الصورة: البطريق.
هل سيكون هناك آخر ألكسندر ماكوين أو جون جاليانو؟ إنه سؤال طرحه الكثيرون منذ أن انتحر الأول في عام 2010 وتم طرد الأخير علنًا من مناصبه الرفيعة في LVMH بسبب خطبة علنية معادية للسامية. وهو السؤال المطروح في كتاب دانا توماس الأخير "الآلهة والملوك: صعود وسقوط ألكسندر ماكوين وجون غاليانو" -- مناقشة من أكثر من 300 صفحة حول كيفية "قتلنا للروح في الصناعات الإبداعية لتحقيق الأرباح" ، كما قال توماس ، وهو أيضًا مؤلف "Deluxe: How Luxury Lost Its Luster," وأوضح عبر الهاتف يوم الاثنين.
دون علم توماس ، فإن عنوان كتابه أكثر ملاءمة مما كان يدرك في البداية. أوضح المؤلف: "كنت أتحدث مع شخص ما في صناعة الأزياء وأخبرته بما كنت أعمل عليه". "عندما أخبرتهم بالاسم ، قالوا ،" حسنًا ، كما تعلمون ، في LVMH يسمون [برنارد أرنو ، الرئيس التنفيذي لشركة LVMH] ديو! "سألت شخصًا آخر يعمل في LVMH وقالوا" نعم ، نعم ، لا نحب التحدث عن ذلك ، لكننا نفعل ذلك. "
بالإضافة إلى استكشاف العلاقة المعقدة بين عبقرية ماكوين وغاليانو الإبداعية و من أهم عوامل الجذب للربح ، أن السيرة الذاتية المزدوجة تسحب حجاب إبداعات المصممين حقًا العمليات. على الرغم من التطرق إلى الشائعات - بما في ذلك حالة ماكوين المزعومة من إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية - إلا أن الكتاب بعيد كل البعد عن كونه شائعاً. يقول توماس إن أولئك الذين يفترضون خلاف ذلك ، ببساطة "لم يقرؤوا الكتاب بعد. الكتاب الذي كتبته يدور حول كيفية صنع الأشياء وكيف تصنع الأشياء بشكل جميل ".
اقرأ لأفكارها حول الصناعة بعد ماكوين وغاليانو ولماذا وجدت كلاهما رائعين للغاية.
مؤلفة كتاب "الآلهة والملوك" دانا توماس. الصورة: البطريق
ما هي نقطة الانطلاق لهذا الكتاب؟
كنت أعمل على مقال عن سقوط جون في واشنطن بوست، ووجدت نفسي أكتب هذه الفقرة الرئيسية حول كيف أنه لم يكن المصمم الوحيد الذي تصدع تحت الضغط في السنوات الأخيرة. قررت أن هناك شيئًا أكثر من ذلك. كان هناك مارك جاكوبس يواجه صعوبة في إعادة التأهيل ، وماكوين ، الذي كان الأكثر شهرة. كان هناك [كريستوف ديكارنين] في بالمان الذي انتهى به الأمر إلى فقدان عرضه لأنه تم نقله إلى المستشفى بسبب الإرهاق العصبي. استمر في الظهور ، لذلك فكرت ، "هناك شيء ما يحدث هنا."
عندما بدأ جون وماكوين التصميم لأول مرة ، كانا يصنعان مجموعتين فقط في السنة - ولكن عندما ترك غاليانو ديور وعلامته التجارية الخاصة ، كان يشرف على 32 مجموعة في السنة. لم يعد مصممًا حقًا - لقد أصبح مديرًا.
المصممون هم أرواح إبداعية أكثر حساسية بكثير من خبراء تحليل الأرقام مع ماجستير إدارة الأعمال. لم يفعلوا دراسة الأعمال ، لم يتعلموا كيف يصبحون مديرين ، كان عليهم فقط القيام بذلك وأصبح الأمر قليلاً أيضًا كثير. يبدو أيضًا أنه المتابعة المثالية لـ ديلوكس. لقد تحدث هذا الكتاب حقًا عن جانب الأعمال وكيف أصبح عالميًا - لكنني لم أتحدث حقًا عن كيفية تأثير ذلك على الجانب الإبداعي. لذلك اعتقدت أن هذه هي الطريقة المثلى للنظر إلى الجانب الإبداعي في صناعة الأزياء الفاخرة ، ولكن لاستخدام الحكايات من هذين الرجلين لاستكشاف سؤال أكبر بكثير - وهو ، هل فقدنا اللمسة الإنسانية في السعي وراء هذين أرباح؟
يتعامل الكتاب مع بعض الموضوعات المظلمة جدًا ، بما في ذلك إدمان المخدرات. لماذا كان هذا مهم بالنسبة لك؟
أردت حقًا أن أتحدث عن كيف أن ثقافة المخدرات وإعادة التأهيل مطروحة على الطاولة في أمريكا. يقول الناس عن طيب خاطر ، "نعم ، لقد أمضيت 90 يومًا في إعادة التأهيل ، سأكون بخير" ، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى بيتي فورد وإليزابيث تايلور وليزا مينيلي وغيرهما من الأشخاص البارزين الذين خرجوا وقالوا ، "لدي مشكلة ، لقد أصلحت مشكلتي وآمل ذلك لأنني تعال إلى العلن وقلت هذا ، ستنظر في المرآة وتدرك أن لديك مشكلة وستحصل على المساعدة أيضًا. لم يحدث ذلك في أوروبا. هذا هو أحد الأسباب التي جعلت كل من ماكوين وغاليانو يصلان إلى النقطة التي مات فيها أحدهما ، والآخر يمكن أن يكون بسهولة شديدة. آمل أن يلفت هذا الكتاب الانتباه إلى قضايا الإدمان ويجعلها أكثر نقاشًا عامًا.
أيضًا ، يجب أن يدرك الجانب المؤسسي من الشركات التي توظف أشخاصًا مبدعين أنهم ربما في حياتهم الشخصية بائسون ويعالجون أنفسهم. إنهم بحاجة حقًا إلى الاهتمام بتصميماتهم ، وإلا فإنك ستفقدهم. إن الاعتناء بهم مثل جلوس برنارد أرنو مع جون غاليانو والقول ، "أنت بحاجة إلى مساعدة". ولكن عندما يكون هذا إدمانًا الذي - التي عميق ، يتطلب الأمر أكثر من مجرد التحدث إليه. تحضر فريقًا وتقول ، "لقد حزمنا حقائبك وأنت خارج هنا ، يا صاح. سنراكم في غضون 90 يومًا وستكون وظيفتك هنا ". هذا غير موجود في أوروبا كما هو موجود في أمريكا.
هل تعتقد أنه حدث تغيير منذ ما حدث لماكوين وغاليانو؟
حسنًا ، ما حدث هو أن العلامات التجارية أصبحت الآن النجوم وأن المصممين النجوم قد تبخروا بشكل أو بآخر. يتعلق الأمر أكثر بالعمل الجماعي والأيدي المجهولة التي تقوم بذلك. ويلتحق المصممون بمدرسة الأزياء حيث لديهم الآن نظام عمل ، لذا فهم أكثر استعدادًا بكثير عندما يتخرجون. المصممون أقل أهمية من العلامة التجارية ، والجميع موظفون يعملون ، وينتجون أشياء يمكن ختم العلامة التجارية عليها أو لصقها وبيعها في كل مكان.
يستمر الناس في الشكوى من الكيفية التي أصبحت بها الأزياء التجارية نوعاً ما عديمة الروح بطريقة ما. هذا ما يحدث عندما تنتج الكثير ، وبسرعة كبيرة بواسطة فرق مجهولة: لا توجد روح لأنه لا يوجد روح شخص يضع روحه الإبداعية فيه كما لو كان تحت قيادة McQueen أو Galliano أو Tom Ford في Gucci أو Marc at فيتون. معهم ، كان هناك نوع من التأثير المتدفق ، ولم يعد لديك ذلك بعد الآن. الآن ، يقوم الناس نوعًا ما بما يحتاجون إلى القيام به ويجمعون الشيكات والعودة إلى المنزل. إنها مجرد وظيفة.
هل تعتقد أن الاتجاه الأخير للتوظيف من الداخل (مثل أليساندرو ميشيل في Gucci) يلعب دورًا في ذلك؟
نعم! ولا يقتصر الأمر على المصممين فحسب ، بل المصممون هم المسؤولون عن الإكسسوارات. في النهاية ، كما كتبت في ديلوكسلم يعد مجال الموضة يدور حول الموضة ؛ يتعلق الأمر بالإكسسوارات وحقائب اليد والأحذية والنظارات الشمسية والعطور. يتعلق الأمر بهذه العناصر ذات الأرباح المرتفعة والمميزة بدرجة عالية والتي يمكنك بيعها وشحنها في أي مكان لا توجد به مشكلات في الحجم ولا تخرج عن الموضة. حتى يومنا هذا ، الشيء الوحيد الذي تبيعه Vuitton أكثر من أي شيء آخر ، مثل ، أكثر من 90 بالمائة من مبيعاتها ، هو ذلك الشعار البني الكلاسيكي للحقائب وحقائب المبيت. لقد كانوا يبيعون هذا التصميم منذ القرن التاسع عشر ، لكن هذا هو أكثر ما يبيعونه.
أتذكر أن هوبرت دي جيفنشي قال لي قبل 10 سنوات ، "أنت تمشي في شارع دو فوبورج سان أونوريه ، وكل ما تراه هو حقائب وأحذية." ماذا يخبرك ذلك؟ لم يعد هناك موضة. لذلك لم أتفاجأ من قيامهم باستخدام [أليساندرو ميشيل] مصمم إكسسوارات في Gucci ، للمرة الثانية على التوالي.
حتى سيدني توليدانو ، التي أحبها وأحترمها كثيرًا في ديور ، ظهرت من خلال الإكسسوارات. لقد كان على الملحقات قبل أن يكون رئيس المنزل كله. لذا فهي ليست فقط المصممين ، إنها الصناعة بأكملها.
أتذكر أنني قرأت ذات مرة أن رئيس سان لوران قال قبل ست أو سبع سنوات ، "ستحصل أرقامنا أفضل عندما نحصل على حقيبة "It"! " لقد كان غريبًا لأن إيف سان لوران ، سمعتها الكاملة ، إنها كذلك بأكمله التاريخ كانت تدور حول الملابس والموضة ، والآن لن ينجح الأمر حتى يحصلوا على حقيبة "It".
لماذا اخترت التركيز على غاليانو وماكوين خاصة?
كان قوس حياتهم المهنية في الواقع موازيًا لعولمة الموضة الفاخرة. عندما بدأ جون ، كان هذا حقًا بداية التحول من الشركات العائلية الصغيرة إلى تلك المتخصصة يتم شراء الشركات من قبل رجال الأعمال الذين لم تكن لهم أي علاقة بالموضة ولكنهم يعرفون كيفية صنعها مال. كان برنارد أرنو قد بدأ للتو في الدخول في صناعة الأزياء الفاخرة من منتصف إلى أواخر الثمانينيات ، وذلك عندما بدأ جون. لذلك بدا الأمر وكأنه طريقة جيدة لإظهار كيف كان الأمر قبل دخول هؤلاء المديرين التنفيذيين الكبار - مثلما كان يصبغ يدويًا الأقمشة بنفسه في حوض ويمشي برفوف الملابس إلى المتجر لأنه لم يستطع شراء سيارة أجرة - ثم أظهر ، في نفس الوقت ، كيف جاء رجال الأعمال والأشخاص الذين رأوا إمكانات العلامات التجارية في السوق العالمية وبدأوا في تغيير ذلك لعبه. أردت أن أوضح كيف كان على [غاليانو] وماكوين أن يتطوروا ويتكيفوا مع هذه التغييرات.
هل كنت تأمل في المقارنة بين المصممين ، أم كان من المفترض أن يكونا تجاورًا بينهما؟
حسنا كلاهما. لديهما خلفيات متشابهة من حيث أن كلاهما جاء من آباء بسيطين من الطبقة العاملة وأمهات شغالات يغذون حبهم للموضة. كان كلا الأبوين أبويين حقًا وفكرة أن أبنائهم كانوا مثليين ، وأنهم يحبون رسم الفساتين. كلاهما ذهب أيضًا إلى سنترال سانت مارتينز - وبالتأكيد ذهب الكثير من الناس إلى سانت مارتينز. كان لديهم معلمين متشابهين ثم شقوا طريقهم حقًا للعمل في باريس لـ LVMH في جيفنشي بشكل منفصل. اعتقدت أنه سيكون من السهل إظهار أنهم يسلكون نفس المسار ، لكن لديهم أصوات مختلفة على طول هذا الطريق.
عندما بدأ كلاهما في الظهور في باريس ، كان ماكوين قد التقى بجاليانو وكانا يركضان في موازيات بشكل خلاق وفي مسيرتهما المهنية. ثم كانت هناك لحظة عندما باع ماكوين لمجموعة غوتشي وعاد إلى لندن ، وتجاوز غاليانو على جميع المستويات - بما في ذلك تدمير الذات - ولهذا السبب تحطم أولاً. بالنسبة لي ، لم يكن مفاجئًا أن كلاهما تحطم في غضون عام من بعضهما البعض. لقد كان نوعًا ما نهاية من خطوتين لهذا العصر السحري للإبداع في الموضة.
وضع هذان الشخصان مستوى عالٍ للغاية ، لأنهما كانا عباقرة في حد ذاتها ، وكان على الجميع أن يرتقيوا إلى مستوىهما. مثلما فعل سان لوران في الستينيات ، مثل Madame Vionnet في الثلاثينيات ، مثل Balenciaga. لقد دفع الجميع - لذلك كان على المصورين أن يذهبوا إلى مستوى أعلى من الإبداع ، المصممون ، فنانو المكياج وحتى مصففو الشعر. لهذا السبب تحدثت مع مصففي الشعر - قالوا إن ماكوين سيدفعهم للقيام بأشياء مجنونة لم يفكروا بها من قبل.
لقد انتهيت من إجراء مقابلات مع أكثر من 150 شخصًا لهذا الكتاب. هل كانت هناك مقابلة واحدة كانت محورية نوعًا ما ، أو كانت بارزة حقًا في ذهنك؟
آه أجل، فيليب تريسي! فيليب تريسي شخص سحري. إنه أكثر إنسان إلهي قابلته في حياتي. انا اعشقه. كل ما يفعله هو هدية ؛ لا أستطيع أن أجد الكلمات لوصف جمال ما يخلقه. والقبعات ليست شيئًا نستخدمه كثيرًا بعد الآن ، لكنه فنان وروح طيبة للغاية.
الطريقة التي وصف بها فيليب [العلاقة بينه وبين الكسندر ماكوين و إيزابيلا بلو] ، قال إن الأمر يشبه أنها كانت على علاقة غرامية مع الاثنين. لقد كانت علاقة حب أفلاطونية وعقلية وعاطفية. قال ، "كنت الأول وكان ماكوين الثاني."
من الأشياء المثيرة للاهتمام التي تعلمتها أن ماكوين اشتهر بسرقة الأشياء. ولكن عندما كان يعمل في قبو منزل حمات إيزابيلا كأول مرسم له ، كانت أرشيفات فيليب للقبعات في الطابق العلوي. قال شريك ماكوين في ذلك الوقت إن ماكوين سرق أقمشة أخت ديتمار [زوج بلو] وباعها وحصل على النقود لشراء ما يحتاجه - لكنه لم يلمس قبعات فيليب. كان هناك احترام غير معلن لما يفعله فيليب ، ولم يذهب إلى هناك.
حتى عندما عمل مع فيليب ، لم يقل ، "فيليب ، من أجل هذا الزي ، أريدك أن تصنع شيئًا كهذا." سوف يجتمع فقط مع فيليب ويقول ، "هذا ما أفعله ، سأتركك له." ثم يعود فيليب بأشياء ويجعل ماكوين الجميع يجلسون بصمت وقال ، "سنقوم الآن بكشف النقاب عن القبعات" ، وسيخرج فيليب كل قبعة وستكون مناسبة أدخلت. ثم يكتشفون القبعة التي يجب أن تتماشى مع الزي ، جنبًا إلى جنب مع كاتي إنجلترا ، أو أي شخص آخر كان يصممها. هناك مرة أخرى ، كان ماكوين يترك فيليب يكون فيليب بدلاً من توجيهه.
منذ سقوط غاليانو عاد إلى الموضة معه منصبه في ميزون مارجيلا. بالنظر إلى تاريخه ، ما هي أفكارك أثناء التنقل وحقيقة أنه كان عامًا جدًا؟
أعتقد أنه نوع من الفضول. المصمم الوحيد الذي كان ماكوين يحظى باحترام كبير ، وكاد أن يكون محبوبًا عندما كان شابًا ، مصممًا وطالبًا صاعدًا وقادمًا هو مارجيلا. عندما كان طالبًا في سانت مارتينز ، كان الأمر كله يتعلق بمارجيلا في وقت لم يكن أحد يعرف فيه مارجيلا. ما كان مثيرًا للاهتمام حقًا هو أن أول شخص ذهب لزيارته للحصول على وظيفة كان مارجيلا. قال له مارجيلا "أنت جيد جدًا للعمل معي كمساعد. عد إلى لندن وابدأ شركة خاصة بك ، ستحقق نتائج جيدة.
كل ما فعله جون كان في الحقيقة نقيضًا لما كانت مارجيلا تدور حوله. تبع ماكوين نوعًا ما من إيقاع الطبل حول كونك صادقًا مع نفسك ، وأن تكون تجريبيًا ، وأن تتخطى الحدود ، وتحاول القيام بأشياء جديدة - ليس بالضرورة في التصميم ، ولكن تجربة الأشياء الحديثة مثل "الشيء التالي". مارجيلا من هذا القبيل أيضًا: لم يكن الأمر يتعلق به ، لقد كان يتعلق بالملابس والتصميم وتعليقه عليه المجتمع.
كان جون على عكس ذلك ، كان رومانسيًا وكان دائمًا يشير إلى التاريخ. كان عليك أن تعرف تاريخك الفرنسي والبريطاني إذا كنت ستفهم ملابسه. لم يكن معاصرًا بشكل لا يصدق. قد يشير إلى سبعينيات القرن الماضي ، ولكن لم يكن هناك الكثير من التفكير في المستقبل - كان الأمر يتعلق بإضفاء الطابع الرومانسي على فترات معينة في الأقمشة الجديدة.
لذا بالنسبة لجون للذهاب إلى مارجيلا ، اعتقدت أنها الطريقة المثالية لربط كتابي معًا مرة أخرى. لقد فقدنا ماكوين ، الذي أحب مارجيلا وكادنا نفقد غاليانو - لكنه الآن رأى النور. وهذا الضوء هو مارجيلا.