لماذا تستغرق الموضة وقتًا طويلاً للانضمام إلى الاستدامة؟

في هذه الأيام ، من الجيد أن تكون أخضر. حركة المستهلك الواعية التي غيرت الطريقة التي يشتري بها الأمريكيون طعامهم ، ويختارون منتجات التجميل الخاصة بهم ويزودون سياراتهم بالوقود على مدار العقد الماضي أو نحو ذلك ، في السنوات الأخيرة ، امتد ليشمل الموضة ، مما أدى إلى ظهور مبادرات مسؤولية الشركات من شركات متنوعة مثل التكتلات الفاخرة كيرينغالمورد في الهواء الطلق باتاغونيا وعملاق الموضة السريعة اتش اند ام، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الناشئة التي تتطلع إلى تلبية احتياجات المتسوقين ذوي التفكير الأخلاقي ، مثل إعادة تشكيل وبائع التجزئة عبر الإنترنت زادي.

الموضة المستدامة أو البيئية ليست مفهومًا جديدًا. قلق الأمريكيين بشأن كيفية صنع ملابسهم - والعواقب الاجتماعية والبيئية لتصنيعها - قد تضاءل وتضاءل. الوقت ، وبلغ ذروته مع الحركات السياسية والاجتماعية في أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ، ومرة ​​أخرى في أوائل التسعينيات ، عندما تعرضت نايكي وآخرين للنيران ل توظيف العمالة في الخارج. في حين أن الاهتمام بالأزياء المستدامة كان في ازدياد بالتأكيد على مدار العقد الماضي أو أكثر ، يمكن للمرء أن يشير إلى

الصعود النيزكي للأزياء السريعة و ال 2013 انهيار مصنع رانا بلازا في بنغلاديش لجلب اهتمام خاص إلى هذه القضية في السنوات القليلة الماضية.

لكن الموضة التي يتم إنتاجها بشكل أخلاقي وبيئي - لن أقول أنها صديقة ، ولكن دعنا نقول أقل ضررًا - تواجه بعض العقبات الخطيرة. من بينها: الطلب الواسع النطاق على المنتجات العصرية الرخيصة التي ينتجها تجار التجزئة للأزياء السريعة مثل Forever 21 و H&M ؛ سلسلة إمداد معقدة ومبهمة ومقاومة للتغيير ؛ والاعتقاد السائد أنه عندما يتعلق الأمر بذلك ، سيختار المتسوقون دائمًا قميصًا بقيمة 15 دولارًا على إصدار 45 دولارًا مصنوعًا من القطن العضوي.

متي لوسيو كاسترو أطلق خط الملابس الرجالية الذي يحمل الاسم نفسه منذ خمس سنوات ، "أراد أن يكون صديقًا للبيئة قدر الإمكان ، واستخدام جميع الأقمشة العضوية ، والحفاظ على البصمة الكربونية في نقل المواد منخفضة ، لإنجاز جميع الزخارف في ورش التجارة العادلة ، لأنني كنت أعمل مع الشركات الكبرى لفترة طويلة وأردت فقط أن أكون شفافًا ، " يتذكر. أخبرته المتاجر أن العملاء "لا يهتمون" بأساليب إنتاجه ، وأنه من الأفضل أن يكون لديهم سعر أقل نقطة السعر من الإصرار على أقمشة معينة أو ، على سبيل المثال ، سحابات مصنوعة في مصنع في سويسرا يستخدم LED إضاءة. منذ ذلك الحين قدم بعض التنازلات: يستخدم الآن بعض الأقمشة غير العضوية في مجموعاته ، لكنه يصر على معرفة مصانعه والشفافية بشأن سلسلة التوريد الخاصة به. يقول: "لم يحدث [التغيير] بالطريقة التي اعتقدت أنه سيحدث قبل خمس سنوات". "اعتقدت ، [كما هو الحال مع الطعام] ، أنه ستكون هناك متاجر عضوية [للأزياء] الآن. ولكن حتى من صناعة الأزياء ، لا يوجد الكثير من الدعم أو الاهتمام بالترويج [للعلامات التجارية المستدامة]. "

تقول إليزابيث كلاين ، الصحفية ومؤلفة كتاب: "أعتقد أن الموضة متأخرة بشكل خطير في الاستدامة" "المبالغة في اللبس: التكلفة المرتفعة بشكل صادم للأزياء الرخيصة." "جزء من ذلك أننا في ذروة هوس الموضة السريعة. يريد المستهلكون أحدث اتجاه مطلق بأقل سعر ممكن. يريدون أن يشبهوا ما يرونه على Instagram ويريدونه حاليا، وهم يريدون ذلك بأقل سعر. "هذا الطلب النهم على الحداثة هو السبب في أن Forever 21 تخزن 539 منتجًا جديدًا كل أسبوع (حسب البيانات المقدمة إلى مصمم أزياء بواسطة تم تحريره); لماذا منذ عام 2013 ، فتحت H&M أكثر من متجر في اليوم في المتوسط؛ ولماذا يشتري الأمريكيون الآن ما متوسطه 64 قطعة ملابس سنويًا - و التخلص منها بنفس السرعة.

يرغب مستهلكو الأزياء في الحصول على ملابس سريعة ورخيصة ، لكنهم لا يدركون السعر الذي يريدون - والبيئة و عمال - يدفعون. المستهلكون الذين يتقاضون أكثر من بضعة سنتات مقابل تفاحة عضوية يفعلون ذلك مع فهم أنها أفضل لصحتهم ؛ عندما يشترون قميصًا رخيصًا مصنوعًا في المكسيك أو الصين ، فقد لا يخطر ببالهم أنهم على الأرجح تتعرض لمواد كيميائية سامة التي تلوث أيضًا إمدادات المياه المحلية. وبالمثل ، قد يشعرون بـ زن الناجم عن ماري كوندو عند تنظيف خزانة ملابسهم من المشتريات العصرية كل موسم ، لا تدرك أن الغالبية العظمى من ملابسهم المهملة ينتهي بهم الأمر في مقالب القمامة أو لإعادة بيعها في الخارج.

التغيير لن يأتي بسهولة. من حصاد الألياف إلى الفحص النهائي ، يمكن أن يمر الثوب الواحد عبر عشرات الأيدي - وربما نصف دزينة من البلدان - قبل أن ينتهي به الأمر في خزانة شخص ما. يقول كلاين: "معظم العلامات التجارية للأزياء لا تعرف حتى من أين تحصل مصانعها على موادها". "كيف يمكننا إصلاح الطاقة والكربون والبصمة المائية إذا لم يكن لدى العلامات التجارية فهم جيد لسلسلة التوريد الخاصة بهم؟"

إيلين فيشر هي واحدة من العلامات التجارية القليلة الرئيسية للملابس التي أعطت سلسلة التوريد الخاصة بها إصلاحًا شاملاً من أجل تقديم المزيد من المواد الصديقة للبيئة ، بما في ذلك الألياف العضوية والمعاد تدويرها لعملائها - وتؤكد رحلة الشركة مدى صعوبة وطول العملية التي يمكن أن تقوم بها يكون. منذ عقد مضى ، بدأ مصممو العلامة التجارية يطلبون من مورديهم أقمشة أكثر استدامة ، وقد قوبلوا بمقاومة كبيرة. تتذكر شونا بارتون كوين ، رائدة الاستدامة في شركة إيلين فيشر ، "لم ترغب ميلز في العمل مع الألياف المعاد تدويرها أو العضوية". "كانوا يقولون ،" أوه ، هذا يكلف الكثير "، أو" إنه ليس قويًا مثل القطن التقليدي "، أو" لا يمكنني العثور عليه ". أو سيقولون أننا لم نطلب ياردات كافية. في النهاية عرفوا أننا كنا جادين في الأمر - لكن الأمر استغرق وقتًا ".

لم تحتضن نهاية عالم الموضة الفاخر الموضة المستدامة بشكل كبير. بينما يتحدث Kering عن مبادرات الاستدامة كمجموعة ، وبذلت جهودًا جديرة بالثناء لتصبح أكثر معرفة بسلسلة التوريد الخاصة بها ، فإنها لا توسع المناقشة إلى مستوى العلامة التجارية ؛ وباستثناء عدد قليل من الملصقات ، مثل ماييت و ستيلا مكارتني (المملوكة لشركة Kering ، ولكنها تتبع مجموعة مبادراتها الخاصة) ، فهي ليست جزءًا أساسيًا من رسائل العلامات التجارية للمصممين. يستمر التركيز على الصورة والتصميم ، وربما أيضًا على بلد التصنيع والتركيز على الحرفية ، ولكن بخلاف ذلك تظل عمليات التوريد والإنتاج غامضة إلى حد كبير.

بالنظر إلى مقدار الاهتمام الذي ولّدته الاستدامة في وسائط الموضة وفي لوحات الصناعة مؤخرًا ، يبدو الأمر كما لو أننا على وشك التغيير. يقارن كلاين بالوجبات السريعة: "إذا أخبرت مستهلكي الوجبات السريعة في الثمانينيات أو التسعينيات أن الوجبات السريعة كانت سيئة ، فلن يكونوا مستعدين لسماعها. أعتقد أن هذا هو المكان الذي نحن فيه في الموضة. "في الواقع ، أ عدد متزايد من دراسات أظهر أن المستهلكين في جميع أنحاء العالم على استعداد لدفع المزيد مقابل المنتجات من الشركات الملتزمة بإحداث تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي. قد يستغرق التغيير بعض الوقت ، لكنه قادم.

الصعود السريع للعلامات التجارية مثل Everlane و Reformation و Cuyana و Zady - وكلها من المدافعين الصريحين عن شفافية سلسلة التوريد والأقمشة المستدامة - هي شهادة على إيمانهم (ومستثمريهم) بأن المتسوقين الآن رعاية. حدث هذا التحول بشكل مفاجئ: في الواقع ، عندما أطلقت Yael Aflalo علامة الإصلاح التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها في عام 2009 ، لم تتحدث الشركة عن استخدامها للخمر المعاد تدويره. الملابس والأقمشة الميتة في السنوات القليلة الأولى بناءً على نصيحة وكالتها السابقة للعلاقات العامة ، والتي أخبرت Aflalo أن مثل هذه الرسائل "لن يكون لها صدى مع الموضة المستهلكين ".

يتذكر أفلالو: "استمعت لبرهة قصيرة". "لكننا رأينا التغيير في صناعة السيارات ، وشهدنا التغيير في صناعة المواد الغذائية ، حيث [كان الناس يعبرون عن طلبهم على] الخيارات المستدامة. و [كنا نعرف] الموضة ستكون هي التالية. أعتقد أنها ستكون مجرد مسيرة ثابتة ، لقد تغيرت خلال السنوات القليلة الماضية وستستمر في التغيير ".

في النهاية ، قد تكون العلامات التجارية الجديدة هي التي أصبحت وسيلة لمثل هذا التغيير: فهي ، في نهاية المطاف ، أبسط بكثير بالنسبة لشركة ناشئة لبناء سلسلة إمداد شفافة بدلاً من محاولة فرض إصلاح شامل على واحد. لكن هذا لا يعني أن الشركات الأكثر رسوخًا وتعقيدًا لا يمكنها المحاولة ، وبالتأكيد فإن التقدم الذي أحرزه Kering ، وخاصة إيلين فيشر ، يجب أن إلهام الآخرين ليحذوا حذوهم - وإلا تصبح غير ذي صلة بجيل من المستهلكين الذين يطلبون المزيد من الرعاية والشفافية من العلامات التجارية التي يختارون منحها دولار ل.