Tome's White Shirt Project beneficiază de Fundația Freedom For All. Foto: Tome
În octombrie, au fost alese 10 mărci pentru inaugurare CFDA + Lexus Inițiativă de modă * bazată pe concentrarea lor pe practici responsabile social și ecologic. Noul program de dezvoltare a afacerii și concurența au evoluat de la anualul "Eco Fashion Challenge„la care cele două companii s-au asociat anterior; iar cele trei mărci care văd cea mai mare evoluție în cadrul programului de 17 luni vor câștiga premii monetare: 150.000 USD pentru marele câștigător și 50.000 USD fiecare pentru doi finalisti. Luni, la jumătatea programului, participanții s-au adunat în New York pentru o serie de prezentări scurte și sesiuni de întrebări și răspunsuri cu colegii lor participanți, mentori și consiliu consultativ membrii.
Pe măsură ce designerii fiecărui brand și-au explicat provocările și și-au evidențiat pașii, au apărut mai multe teme comune ambele erau specifice întreprinderilor mici și reflectau barierele din întreaga industrie în calea mai socială și ecologic
practici conștiente în proiectare și producție. Și toată lumea se confrunta cu modul de a educa cel mai bine consumatorul și de a comunica poveștile din spatele produselor lor. Per total, am rămas impresionați de acțiunile pe care designerii precum Aurora James Fratele Vellies, Maria Cornejo și Wing Yin Yau din Trezire Mai mulți dintre aceștia luau într-un mediu de retail deja provocator pentru a rămâne dedicați obiectivelor lor.Citiți mai departe pentru o selecție a celor mai mari lecții și frustrări, fiecare exemplificat de un singur brand, care au fost discutate luni.
Investitorii nu sunt interesați de sustenabilitate, deci rămâne independent este important
Aurora James și-a început brandul de încălțăminte Brother Vellies cu o legătură intimă cu artizanii care îi produc desenele în Africa de Sud, Kenya, Maroc și, începând de curând, Etiopia. Pe lângă faptul că vorbește despre inițiativele sociale pentru lucrătorii ei și investește în tăbăcire cu legume piele, a spus ea să rămână un proprietar de afaceri independent este esențial pentru a-și menține sustenabilitatea scopuri. „Am fost foarte protector în ceea ce privește menținerea 100% a proprietății companiei mele, astfel încât să continuăm să avem libertatea de a face alegeri durabile ", a spus ea, abordând presiunea potențialului investitori. „De fapt a fost foarte greu”.
Progresul este mai puternic atunci când întreaga echipă se află pe aceeași pagină
Maria Cornejo și-a început brandul acum 18 ani și, în timp ce participa la programul Lexus, a decis să-și reorienteze afacerea pe combaterea risipei, prelungirea duratei de viață a pieselor individuale ale colecției și găsirea „inimii” liniei. Pe lângă modificările aduse materiale și producție, Cornejo a subliniat importanța asigurării faptului că toată lumea din companie înțelege acea misiune și asumă proprietatea asupra sa. „Toată lumea este responsabilă chiar acum și ei sunt portarii. Și au creiere mai tinere decât mine și devin de fapt proactive ", a spus ea.
Mersul direct la sursa pentru materiale poate fi nesigur
Fondatorul Wwake și designerul de bijuterii Wing Yin Yau se concentrează pe clarificarea lanțului de aprovizionare cu materiale, care a fost o provocare deoarece etichetele „fără conflicte” pe care se bazase nu abordează toate tipurile de exploatare a muncii sau pietrele prețioase colorate piaţă. Acum toată producția internă, aproximativ 30%, este realizată din metal reciclat certificat, iar Yau folosește pietre calibrate trasabile și diamante certificate. Lucrul direct cu mineri artizanali pe unele pietre aduce însă propriile probleme, chiar dacă există mult mai multă transparență: produc în principal pietre prețioase unice, ceea ce face ca scalarea afacerii ei dificil. Și există limitări în cantități, game de culori și consistență în ceea ce privește livrările.
Țesăturile ideale necesită adesea minime mai ridicate decât poate suporta un brand tânăr
Britt Cosgrove și Marino Polo au început Svilu cu scopul de a proiecta o garderobă „realizată cu atenție” și și-au concentrat eforturile de sustenabilitate pe alegerile de țesături și folosind coloranți naturali, netoxici, deși morile nu sunt adesea transparente. „Continuarea extinderii bibliotecii noastre de țesături este întotdeauna o lucrare în desfășurare. Facem tot posibilul să cercetăm originile țesăturilor noastre și să căutăm certificarea, dar a fost o provocare să știm ce întrebări trebuie să punem fabricilor noastre ", a spus Cosgrove. „Ca o afacere în creștere, ne confruntăm adesea cu probleme de scară”, a spus Polo despre minime ridicate pe țesăturile cu care doresc să lucreze. „A strânge împreună un grup de designeri pentru a atinge un minim ar fi o soluție excelentă.”
Nu există o soluție alternativă la pungile din poli pentru bijuterii
Katie de Guzman și Michael Miller din Colecția K / LLER utilizați metale reciclate și materiale organice, cum ar fi pană și corn, care sunt produse secundare ale industriei agricole pentru a produce colecțiile lor de bijuterii. Și chiar dacă și-au schimbat materialele de transport și ambalare în cutii și țesuturi reciclate 100%, micile pungi din plastic standard din industria bijuteriilor rămân o provocare. „Aceste lucruri ne înnebunesc”, a spus Miller, adăugând că își refolosesc toate bagajele. "Nu a existat o modalitate prea mare de a rezolva această problemă."
Magazinele și clienții departamentelor se luptă să înțeleagă produsul reciclat
Mie designerii Ryan Lobo și Ramon Martin se concentrează pe promovarea durabilității mai multor părți ale lor Afaceri, mai ales denim. Au debutat o linie de denim „reciclată și recuperată” pentru pre-toamnă, care s-a dovedit a fi dificil de preț și de scară și necesită plata în avans într-un mod care este stresant pentru întreprinderile mici. Prima colecție s-a vândut, dar nu sunt articole care pot fi reproduse rapid sau identic, deoarece sunt produse din denim stocat. "Am constatat că obstacolul pentru noi sunt conturile noastre de vânzare cu ridicata", a spus Martin, subliniind termenul mai lung pentru linia denim. „Încearcă și educarea retailerului, în special a marilor magazine. Sunt foarte greu de ocolit... Trebuie să-l educăm pe retailer să înțeleagă că aceste lucruri funcționează în propriul lor calendar și a fost foarte, foarte provocator [pentru] denim. "Martin a adăugat că, ca rezultat, Tome își extinde colecția de bază de articole care sunt disponibile în fiecare sezon și nu continuă niciodată vânzare.
Unele tehnici ecologice nu sunt la îndemână pentru piața de lux
În plus față de vastul impact social prin Fundația Shikshya Nepal, Prabal Gurung explorează utilizarea bumbacului organic și a firelor bionice (deși minimele ridicate pentru ambele au reprezentat o problemă) ca și precum și pielea verde umedă, un proces ecologic de tăbăcire a pielii despre care spune că nu corespunde standardelor de lux inca. "Deoarece suntem la prețul de lux, produsul trebuie să fie eroul", a spus Gurung. „Nu există nicio îndoială, trebuie să se simtă senzual, trebuie să se simtă plin de farmec... Femeia care cumpără produsul dorește aspirație, deci nu putem face compromisuri doar pentru că este ecologic... dacă nu se simte grozav la atingere. Știu, a fost respins înainte. "
Fiți la curent cu ultimele tendințe, noutăți și oameni care modelează industria modei. Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.