כאשר אנו מדברים על ציירים גדולים, אנו מדברים על תקינות הקו- הביטחון, הבהירות והאישיות בעבודת המברשת שלהם. רוח האמן מתבטאת במשיכות האלה: אין צורך לומר לך שרובנס הוא רובנס, כי הקו שלו הוא שלו באופן ייחודי ואתה יודע אותו כשאתה רואה אותו. אותו דבר לגבי מעצב ייחודי באמת - ניתן לגשת למראה ולתחושה שלהם אך לעולם לא לשכפל אותם באופן משכנע. אן דמיולמסטר היא אחת האומנות האלה - הקו שלה הוא אך ורק משלה.
בשבוע שעבר, Demeulemeester הודיעה שהיא תהיה מתרחקת מהלייבל האמיתי שלה. ההחלטה לא צפויה, אך במחשבה לא כל כך מפתיעה- Demeulemeester תמיד הלכה בדרכה בקצב שלה. היא העבירה את שלושת העשורים האחרונים בפיתוח קוסמוס רומנטי משלהם, והרחיבה את ראייה באמצעות איטרציה יציבה ולא תחום מרעיון אחד למשנהו. שילוב של אנרגיית פאנק, אנרגיה פאנק עם חייטות מעולה וצורות נועזות, היא יצרה גוף עבודה משמעותי כמו כל מעצב עכשווי.
Demeulemeester עלה לגדולה עם אנטוורפן שש בסוף שנות השמונים. הסיפור שלהם הפך לאגדה, נקודת מפנה באופנה העכשווית: בשנת 1986, הקבוצה נסעה אליה לונדון בטנדר שכור כדי להראות את מרכולתם בתערוכת המעצבים הבריטית והפכה את עולם האופנה לעצמו רֹאשׁ. מרים לאן
ריי קוואקובו ויוהג'י יאמאמוטו הפסיקו, השישה הפכו לחתרנים החדשים, איפסו את הסטנדרט וצעפו את חוד החנית של אופנת האוונגרד לאורך שנות התשעים.תחושת נפח ופרופורציה של Demeulemeester השפיעה באופן מיידי. בעבודה עם לוח צבעים מושתק, לעתים קרובות מונוכרום, היא הייתה יוצרת צלליות בולטות, מזווגות מתנפחות, מעילים באורך הרצפה עם חולצות גזוז ומכנסיים קצוצים, או עם חולצות מחויטות להפליא עם מידות גדולות, חפתים מוגזמים. האוספים המוקדמים שלה התמקדו בעיבודים מחדש של בגדים קלאסיים. קולקציית סתיו/חורף 1992 שלה - אחת הראשונות להראות בפריז - הציעה היסטוריה רוויזיוניסטית, מדמיינים עידן אדוארדיאני אנדרוגיני שבו נשים לבשו מעילים עליונים ומלוטשים על שמלות באורך הקרסול ושמנמן מגפיים. היא אהבה לעבוד בניגודיות הן בצבע והן בצורת, שיחקה יצירות גמורות מקושטות מבגדים גולמיים מפושטים בסגנון פורץ הדרך של קאווקובו. גרסון comme des.
עונה אחר עונה, היא הייתה מוסיפה לרפרטואר שלה, ומציגה עורות מחוספסים, חליפות מרושלות ומוטיב נוצות שיהפוך לאחד מסימניה המסחריים. ואף על פי שהיא ידועה בעבודה בעיקר בשחור ולבן, היא למעשה החלה להשתמש בצבעים עזים ונועזים עד מאוד כבר בשנת 1996. באותה שנה, היא הציגה שורה של בגדי גברים לצד מראה הנשים - היא תמשיך להפוך לחלק משמעותי מהתווית, ותקבל טיפול עצמאי במסלול החל משנת 2005. למרות הפתיחות של כמה תאגידים גדולים, התווית נשארה במימון עצמאי ומסורה לאומנות איכותית כפי שתמיד הייתה.
לעיתים ספג ביקורת על דמיולמסטר על שהשקיע יותר מדי זמן בעבודה על אותו מערך רעיונות. אולם מה שחלקם ראו קיפאון, הייתה למעשה מחויבות מרשימה לחזון. מההתחלה, Demeulemeester הכירה בדיוק את העולם שהיא רוצה ליצור ומעולם לא היססה. זה שהיא שמרה על המיקוד שלה ומעולם לא רדפה אחר טרנדים היא אחת התכונות שלה להערצה ביותר, ודוגמא מצוינת למעצבים שבאו אחריה. יתר על כן, אותו קו קוהרנטי, הטוהר האלמנטרי הוא בדיוק מה שהדהים את פטריה. הלבוש של Demeulemeester מתקשר ברמה עמוקה יותר מהאסתטיקה הטהורה - עבור אלה המכוונים לתדר שלו, הוא מהדהד רגשית. הוא מייצג נטייה, אוריינטציה, עולם שלם הכולל מוזיקה, ספרות, אמנות חזותית ופילוסופיה. הבגדים מהווים נקודת גישה למי שרוצה להיכנס. המשוררים, האביונים, הפאנקיסטים, הערפדים - אלגנטיים ומלכלכים, במרזב אך מסתכלים על הכוכבים.
חיבור מסוג זה עמוק יותר מאשר בגדים, וזו הסיבה שדמיולמסטר הוא דמות כה מונומנטלית באופנה העכשווית. השפעתה תורגש בשנים הבאות.