La tua guida al Made-to-Order: la soluzione di acquisto senza inventario

Fino al mese scorso, per gli acquirenti interessati, ce ne sono molti, era un compito titanico mettere le mani su uno dei Telfarè iconico"Bushwick Birkins."Ma a differenza di un vero borsone Hermès, l'esclusività non è mai stata l'intenzione del fondatore Telfar Clemens. La domanda aveva semplicemente eclissato l'offerta. Quindi per un solo giorno di fine agosto, il marchio ha deciso di fare le cose in modo diverso.

Invece di esaurire l'offerta, il marchio consentirebbe semplicemente la domanda. In quelle 24 ore, un numero illimitato di clienti potrebbe preordinare una borsa di qualsiasi dimensione, colore o quantità, con "consegna garantita" entro il 15 gennaio. "Questo è un modo per supportarci, acquistare direttamente e garantirti una borsa", ha scritto il marchio in un comunicato, "anche se devi aspettare".

Nel caso di Telfar, questo modello di business su ordinazione serve una miriade di scopi, il più notevole dei quali, ovviamente, è

una democratizzazione del prodotto simbolo del marchio. Ma poiché un numero crescente di marchi cerca di adottare soluzioni migliori, ovvero più sostenibili, più etiche, più personalizzate, standard di approvvigionamento, produzione e distribuzione, il formato su ordinazione sembra che potrebbe fare tutto bene scatole. E come l'equivalente di un camion della spazzatura di tessuti viene gettato in discarica o bruciato ogni singolo secondo, affronta anche il problema dei rifiuti dell'industria della moda.

Tuttavia, ci sono molte domande, in particolare per quei consumatori che sono interessati a immergersi per la prima volta nella piscina su ordinazione ancora un po' torbida. Per aiutare a dare un senso a tutto, abbiamo preso una pagina da la nostra precedente guida alla rivendita e ha compilato questo primer sullo stato del sistema made-to-order odierno e su dove potrebbe andare nel (molto vicino) futuro. Speriamo che questo ti aiuti a orientarti in qualsiasi cosa tu stia cercando di acquistare, che si tratti di un paio di jeans perfettamente aderenti in un pollice della sua vita o, forse, di una Bushwick Birkin tutta tua.

Per prima cosa: cosa è fatto su ordinazione e come funziona?

Nel 2018, noi vagamente definito il modello su misura come quello che "vede i marchi di moda adattare ogni singolo capo alla taglia del cliente, alla corporatura e in alcuni casi, preferenza di stile." E mentre questo è certamente vero, non si tratta solo della personalizzazione di un capo per servire un cliente. Dal punto di vista commerciale, il made-to-order consente inoltre a marchi e rivenditori di produrre solo esattamente ciò di cui hanno bisogno. Questa precisione è particolarmente interessante per quelle aziende che mirano a ridurre i loro rifiuti complessivi. (Ne parleremo più avanti.)

progettista Adeigbo d'autunno ha lanciato il suo omonimo marchio di moda su ordinazione nel 2017 e ha trascorso gli ultimi tre anni a costruire un'etichetta in cui la maggiore impronta di carbonio dell'industria della moda è al primo posto. Chiaramente, la sua missione ha le gambe: durante l'estate, Adeigbo si è assicurato 1,3 milioni di dollari di investimenti istituzionali da circa 15 investitori, tra cui Katrina Lake, CEO di Stitch Fix.

Adeigbo è pubblicamente a denti stretti sulle specifiche della sua catena di approvvigionamento ("Non posso essere trasparente come vorrei perché è un business così competitivo", dice), ma condivide il suo l'abbigliamento - stili vibranti e sofisticati a prezzi contemporanei - è prodotto localmente a New York City, in strutture di proprietà e gestite da donne e nell'arco di due-cinque anni settimane. Producendo solo ciò che viene ordinato dai consumatori stessi, Adeigbo è in grado di acquistare i suoi materiali in quantità limitate e mantenere un inventario molto limitato in qualsiasi momento. Ciò non solo riduce al minimo lo spreco di tessuto, la produzione eccessiva e le scorte in eccesso, ma consente anche un rapporto più intimo con i suoi fornitori.

"Se il tessuto è super costoso e non voglio tenerlo a portata di mano, lavoro con stabilimenti tessili che faranno quantità minori per me", dice. "È importante collaborare con persone che credono nella direzione del tuo marchio e sono disposte a fare ciò che tradizionalmente potrebbero non fare perché credono in te come imprenditore".

Dove puoi acquistare capi su ordinazione?

Beh, un sacco di posti!

Cominciamo con il settore del lusso, in cui il concetto di prodotto personalizzato creato appositamente per te è più onnipresente. "Il fatto su ordinazione è, onestamente, il più vicino possibile al vestirsi da celebrità che la maggior parte di noi avrà", afferma la stilista di celebrità Laura Jones, che nel 2018 ha fondato Il colpo frontale, una rivista di moda su sostenibilità e attivismo. "Ci vuole un po' più di tempo e fatica, ma il risultato finale ne vale sempre la pena: un pezzo unico e ben fatto".

Nel senso ultra-high-end (pensate alla couture o appena uscito dalle passerelle), molto di questo si ottiene tramite il pre-ordine, qualcosa per cui Moda Operandi è conosciuto. Nell'ospitare trunkshow di designer online, che in genere durano da due a quattro settimane, il rivenditore di lusso consente agli acquirenti di preordinare pezzi che potrebbero aver appena debuttato in passerella lo stesso giorno.

"Moda Operandi è stato un tale pioniere", afferma Adeigbo. "Voglio dire, ho comprato da loro e ho aspettato da tre settimane a sei mesi per il mio prodotto perché se lo voglio, lo aspetterò. E non sono un consumatore veloce. Quando compro qualcosa, probabilmente resterà nel mio armadio per un decennio".

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Ma il made-to-order sta guadagnando terreno anche nello spazio diretto al consumatore, creando prodotti più accessibili a prezzi (molto) più bassi. Ad alcune startup piace Ministero dell'Approvvigionamento e Rapha, che producono rispettivamente abbigliamento da lavoro e abbigliamento sportivo, producono i loro capi su richiesta con macchine per la stampa 3D.

Nello spazio contemporaneo, Misha Nonoo è stato uno dei primi adattatori, avendo spostato il suo modello di business verso la produzione su ordinazione nelle fabbriche in Perù e Cina nel 2017. Altre categorie ancora che presentano catene di approvvigionamento a inventario zero includono, ma non si limitano a, prêt-à-porter (Fama e partner, Olivia Rose, MaisonCléo, SuitKit), abbigliamento sportivo (Ultracor), abbigliamento maschile (Alton Lane, Stoffa) e calzature (Amanu).

Gran parte dell'onere ricade sui clienti stessi di ricercare le offerte attuali in una determinata categoria. "Una [mancanza di] disponibilità diffusa è probabilmente la principale barriera al consumo in questo momento", afferma Halley Morrissey, vicepresidente dello sviluppo aziendale presso l'acceleratore di vendita al dettaglio e beni di consumo Laboratori XRC. "Devi fare ricerche per farlo bene, il che non è una brutta cosa."

Cosa rende il made-to-order così importante ultimamente?

Nel 2018, Burberry è stato preso di mira dopo che la più grande casa di lusso del Regno Unito ha rivelato nel suo rapporto annuale di avere ha bruciato circa 37 milioni di dollari di vestiti e cosmetici. Ma è stato, ed è, non solo Burberry a prendere parte a questa pratica: in tutti i settori della vendita al dettaglio e dei consumatori, le aziende spesso distruggono l'inventario in eccesso in modo da impedire che gli articoli fuori stagione vengano venduti a prezzi scontati, danneggiando così l'esclusività del marchio. E secondo think tank Nuovo Istituto Standard, il consumatore medio ha acquistato il 60% di abbigliamento in più nel 2014 rispetto al 2000, ma ha conservato ogni capo la metà del tempo. Compriamo di più, ma indossiamo anche di meno, e anche questo crea enormi quantità di rifiuti.

Il ciclo continua nelle catene di approvvigionamento: per modelli di business come quelli impiegati dai rivenditori di fast fashion, una domanda costante di vestiti nuovi ed economici ha portato a pratiche lavorative di sfruttamento, anche pericolose, insieme a metodi di produzione già dannosi per l'ambiente.

Per essere chiari: solo perché un marchio di moda non ha un inventario non significa che sia "buono" per il pianeta e/o le persone con cui lavora. Un'etichetta può ridurre al minimo il tessuto in eccesso pur continuando a procurarsi quel tessuto da fornitori ambigui. Ma spostando meno prodotti in anticipo, un marchio su ordinazione può garantire che i capi che sta realizzando saranno creati e indossati con intenzione.

"I resi online sono saliti alle stelle a causa, in gran parte, di taglie sbagliate o capi inadatti", afferma Morrissey. "E ora con una pandemia, le persone acquistano molte taglie e le provano a casa. Ma riteniamo che gli sprechi della catena di approvvigionamento derivanti da tutti questi ritorni, così come la produzione, potrebbero essere mitigati con la produzione su richiesta, dove i pezzi sono personalizzati in base alle tue dimensioni e realizzati in relativamente piccoli lotti."

XRC Labs lavora con agilmente, una startup di gestione della catena di approvvigionamento che sta creando una rete di macchine per maglieria all'avanguardia per consentire la produzione su richiesta per i partner partecipanti. Nimbly conduce un audit del modello di business di ciascun marchio e trova e mette in coda un mix di fabbrica ideale che riduce gli sprechi e le emissioni.

In alcuni casi, i modelli di inventario più snelli come quelli offerti da Nimbly sono anche meno costosi per i marchi stessi. Forse un'etichetta si ritrova con scorte in eccesso dopo aver basato i numeri di produzione stagionale su stime elevate, o forse il suo partner all'ingrosso ha ordinato in eccesso unità che semplicemente non sono state vendute. Come spiega Jones: "Molti marchi stanno soffrendo per il costo della sovrapproduzione e sono entrambi bruciati e sono stati bruciati da rivenditori che ordinano stock con contratti che avvantaggiano il rivenditore più del designer e spesso finiscono per danneggiare un marchio finanziariamente».

Quindi sì: la produzione su ordinazione ha il potenziale per affrontare alcuni dei punti deboli più evidenti della moda, soprattutto perché i consumatori continuano a sosteniamo un modello più lento e più consapevole, uno in cui non ci dispiacerebbe aspettare settimane per una consegna se ciò significasse che il capo è stato creato con cura.

Quali sono le prospettive per il made-to-order nel 2021 e oltre?

Per quanto promettente possa essere l'assenza di inventario, non è per tutti i marchi, almeno in questo momento, quando il passaggio alla produzione su richiesta potrebbe richiedere una revisione aziendale dall'alto verso il basso. E poiché una catena di approvvigionamento su ordinazione può essere più snella di una che ruota attorno a qualcosa come le stime unitarie, potrebbe eliminare anche le posizioni che, se sei un marchio che sostiene pratiche di lavoro responsabili ed etiche, potrebbero avere un effetto negativo effetto. Un rivenditore non deve impegnarsi in un modello di evasione interamente su ordinazione per incarnare le pratiche a basso spreco che rappresenta.

"Tutti i rivenditori sono alla ricerca di quel proiettile d'argento di uno strumento migliore per la pianificazione della gamma che unirà i loro dati sulle prestazioni di vendita con l'analisi predittiva con l'andamento del mercato approfondimenti per aiutarli a produrre più vicino alla domanda e aiutarli a ottenere un sell-through a prezzo pieno molto più forte in modo che non abbiano tutto questo inventario in eccesso", afferma Morrissey. "Fai la giusta quantità di cose e poi rendile più sostenibili".

Ma se c'è stato un momento per marchi altrimenti poco inclini a testare le acque senza inventario, Jones crede che sia ora, quando l'industria in generale è profondo in uno stato di flusso. Come punto di partenza, considera un designer come Prabal Gurung o Antonio Berardi, entrambi i quali attribuiscono il 20-25% delle vendite al prodotto su ordinazione, secondo Voga Attività commerciale.

"Proprio come i progressi tecnologici in generale, la produzione su richiesta migliorerà, sarà più veloce e sarà più economica", afferma Morrissey. "Di certo non se ne andrà. È il futuro dell'industria dell'abbigliamento". Nel 2016, l'investitore e futurista Ray Kurzweil ha persino predetto che le persone avrebbero già stampato in 3D abiti su misura nelle loro case, il che, come dice Morrissey, "pensiamo sia un po' aggressivo".

Anche se per risolvere la crisi dei rifiuti della moda, perché dovrebbe essere compito degli acquirenti stampare in 3D l'abbigliamento se le case di moda stesse generano la parte del leone delle emissioni globali di gas serra? (Per riferimento: Solo 100 aziende sono responsabili del 71% delle emissioni in tutto il mondo.) Semmai, la pandemia ha dimostrato che i marchi sono in grado di muoversi rapidamente nei momenti di bisogno, quindi quando discutiamo se (e quando) il made-to-order entrerà nel mainstream, sta davvero ai marchi prendere questa decisione per loro stessi.

"Ho visto molte grandi case di moda fare notizia rimandando alcune delle loro risorse di produzione per creare DPI", afferma Morrissey. "Quindi per me, hanno dimostrato un livello di agilità che mi piacerebbe vederli replicare nello spazio di produzione su richiesta. Ne sono incoraggiato e non vedo l'ora di vedere i marchi di lusso agire più o meno allo stesso modo quando convertono parte della loro quota di inventario in modi nuovi e più sostenibili".

Le persone dovrebbero comunque prendere decisioni informate su ciò che stanno acquistando e quali sono le ramificazioni per il loro acquisto, afferma Adeigbo. Jones suggerisce di iniziare in piccolo: investi in qualcosa con un buy-in più piccolo, come una fascia per capelli o, parlando di DPI, una mascherina in tessuto, così puoi iniziare a capire come lo shopping su ordinazione sia diverso Esperienza; segui i marchi su misura che corrispondono al tuo stile su Instagram; prova alcuni fai-da-te su ordinazione portando i pezzi che non ti stanno bene nel tuo armadio da un sarto locale.

"Sebbene il fatto su ordinazione sia un modo davvero incoraggiante per fare acquisti e consumare consapevolmente, non so se sia del tutto realistico per tutti", afferma Anita Patrickson, Stilista di Hollywood e fondatore del marchio di sandali personalizzabili Amanu. "Ma quello che so è che dobbiamo comprare meno, comprare meglio. E penso che dobbiamo esigere che i marchi siano trasparenti nel processo. Dalla fattoria alle fabbriche, dalla spedizione al costo del lavoro, e dobbiamo solo uscire da questo consumo eccessivo. Ci sta uccidendo e sta uccidendo il pianeta".

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