Anifa Mvuemba
Fotó: Hanifa jóvoltából
A Fashionistánál szenvedélyesen foglalkozunk az iparág minden irányának változásával. Ezért szerettük volna megtisztelni azokat az erőket, akik fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy átalakítsák, mit jelent a divatban és a szépségben való munka. Éves sorozatunkkal, Fashionista Five, csak ezt fogjuk tenni, ha kiemelünk (kitaláltad) öt embert, akiknek az elmúlt egy év munkáját csodáltuk.
A tervezők az elmúlt heteket és hónapokat azzal töltötték, hogy azon töprengjenek, hogy kitalálják, hogy akarják -e és hogyan jövő héten mutatják be 2021 tavaszi kollekcióikat, de már rendelkeznek legalább egy példával arra, hogy milyen lehet egy lebilincselő, nyüzsgő digitális műsor.
Május 22 -én, a közepén világjárvány amely már kezdte rontani (enyhén szólva) a divatipar nagy részét, a női ruházati márkát Hanifa úttörő digitális divatbemutatót mutatott be az Instagram Live -on keresztül. Anifa Mvuemba tervező ahelyett, hogy minden modellt egyszerűen lelőtt volna, háromdimenziós animációt használt, hogy úgy nézzen ki, mintha -a lehető legkevésbé hátborzongató módon-kísértetek zúdultak le a kifutópályára elegáns, alkatát ölelve alkotásait. És nem akármilyen szellemeket. Ezeknek a szellemeknek görbék voltak, és bizonyos hozzáállásuk a járásukhoz valódi és ismerős volt, anélkül, hogy elvonta volna a néző figyelmét a ruháktól.
A Pink Label Congo címet viselő kollekció szexi, mégis kifinomult és néha kifejezetten jellemző a királyi darabokat egyértelműen úgy tervezték, hogy az őket viselő nők a legjobbaknak és legerősebbeknek érezzék magukat én. Mvuemba a gyűjteményt a Kongói Demokratikus Köztársaság tiszteletére helyezte el, ahonnan szülei származnak (és ahova a koronavírus -járvány előtt idén ellátogatott). A kongói szellem szépségét és reményét akarta közvetíteni, miközben megvilágította az afrikai ország problémáit, beleértve a gyermekmunka alkalmazását a helyi bányákban.
Az igazán elbűvölő és innovatív show és az azt követő zümmögés mindenhonnan címlapokra került Tini Vogue (amely egy évvel korábban kiválasztotta a Hanifát egy tervezői mentori programra) a New York Times, aki a márka láthatatlan avatarját "pillanatnyilag divatmodellnek" nevezte.
Annak ellenére, hogy a járvány idején a divatmárka menedzselése eredendő kihívásokkal jár, a virtuális show lendülete nem igazán hagyta annyiban a Hanifát az azóta eltelt hónapokban. Említés a témáról Beyoncé fekete tulajdonú márkák könyvtára, a szeptember Stílusosan előfizetői borító a Zendaya -n keresztül és egy helyezés Tracee Ellis Ross -on ElleA The State of Black Beauty csomag az izgalmas pillanatok közé tartozik. PR ügynökség A Hinton Group (élén: avató Fashionista Five tárgy Nate Hinton) nem sokkal a bemutató után bejelentkezett a márka képviseletére is.
"A Hanifa soha nem lesz ugyanaz a digitális show óta, és annyi, annyi pozitív és nagyszerű dolog történt, Ebből jöttem ki, és azt gondolni, hogy az elején megijedtem ettől, annyira vicces most " - meséli nekem a Zoomon keresztül Mvuemba.
Valójában ez a fordulópont szinte nem történt meg. Az Mvuemba érthető módon nem volt biztos abban, hogy akkoriban volt értelme divatbemutatót rendezni, méghozzá digitális formában.
"Valóban sziklásan kezdődött, azt hiszem, mindenkinek" - mondja. „Csak ijesztő idő volt. Megrémültem. Azt gondoltam, hogy hú, elveszítjük az üzletet. Nem is akarok semmit posztolni, mert a világ szenved. Csak a legrosszabbra gondoltam. "Covidot leszámítva ő sem volt biztos abban, hogy az emberek megkapják. "Nem tudom, hogyan fogják felfogni" - gondolta. "Az emberek azt fogják mondani, hogy ez gagyi? Ez furcsa? Annyi különböző dologról volt szó, és én azt mondtam: "Nem, Anifa, csak meg kell tenned."
Zendaya Hanifában, Law Roach stílusában Az InStyle 2020 szeptemberi borítója
Fotó: AB+DM az InStyle számára
A műsor nem annyira reakció volt a járványra és az azt követő helyszíni menedékkérésekre, mint amennyire bemutatott lehetőség Mvuemba számára, hogy továbblépjen valamivel, amire gondolt, és játszott vele egy darabig míg. Mindig is érdekelte a technológia, az Mvuemba elkezdte használni a CAD grafikát a márka látványterveiben, és közzétette azokat az Instagramon, és az emberek válaszoltak.
"Az értékesítésre való áttérés mindig jó volt ezekkel" - magyarázza. - Mindig is szerettem volna rájönni, hogyan kell mozgatni, animálni őket, de nem tudtam, hogyan.
Mivel több idő állt a kezében a bezárás alatt, elkezdett különböző programokat tanítani magának, és végül animátorokat bérelt fel, hogy segítsenek megvalósítani elképzelését. A modell kísértetiessége arról szólt, hogy segített a nőknek, hogy lássák magukat a ruhájában. Annak ellenére, hogy félt attól, hogy ez hogyan fog történni, most vagy soha. „Mindenki otthon van, mindenki telefonál. Ha most nem tesszük, soha nem fogjuk megtenni. "
Más szóval, ez a "vírusos" pillanat nem volt véletlen: Mvuemba évek óta gondolkodik a dobozon kívül, és a saját feltételei szerint végzi a dolgokat, gyakran szükségből. Egy olyan iparágban, ahol a tervezők ritkán "jutnak el" valamilyen segítő kéz nélkül - legyen szó gazdag jótevőről, erős kapcsolatról vagy egyszerűen az a kiváltság, hogy egy fizetés nélküli szakmai gyakorlaton vagy egy elit New York -i divatiskolán keresztül be lehet lépni az ajtón - Mvuemba mindent elért saját.
kapcsolódó cikkek
Zendaya minden fekete dizájnt visel az InStyle 2020 szeptemberi borítóján
Nate Hinton nem csak publicista, hanem kedvenc feltörekvő tervezői bajnoka
100+ Fekete tulajdonú divatmárka
Mvuemba és családja hároméves korában a kenyai Nairobiban született kongói szülőkhöz menekült az Egyesült Államokba, hogy elkerülje a háborút és új életet kezdjen. Az első bevezetése a divatba édesanyján keresztül történt.
"Annyira csodáltam őt" - mondja. „Olyan keményen dolgozott, amikor mi voltunk gyerekek, és azokon a napokon, amikor nem dolgozott, csak látta, hogyan fog felkelni a folyosón reggel, vedd fel az öltözéked, és hogy hogyan törődött a ruháival, és hogyan vigyázott rájuk a kabátos szekrényében, ékszerek... Ez arra késztetett, hogy elkezdjek rajzolni, majd az érdeklődésem ettől nőtt. "
Mvuemba, bár tanár akart lenni, felnőtt korában divattervezői tanfolyamon vett részt iskola elvégzése után a kiskereskedelemben kezdett dolgozni - felbecsülhetetlen élmény azok számára, akik dolgozni szeretnének divat. "Olyan érzés volt, mintha saját vállalkozását vezetné" - mondja. "Ez majdnem olyan, mintha nem adnál el, nem igazán keresnél pénzt. Szerintem ez nagyon király volt. Nagyon élveztem a munka ezen részét. "
A középiskolai formatervezési osztály óta a New York -i divatiskolába akart járni, de szülei "orvos vagy ügyvéd" meggyőződései voltak. „Emlékszem, hogy hazaszaladtam, és beszéltem a szüleimmel erről, apám pedig csak annyit mondott:„ Nem, ebből nem lesz pénz. Afrikai vagy. "
Tracee Ellis Ross Hanifában, Shiona Turini stílusában Elle's számára A fekete szépség állapota
Fotó: Djeneba Aduayom az Elle számára
Mvuemba végül elkezdte tanulni a divatárusítást az állami iskolában, ahol Marylandben járt, de ez nem volt megfelelő. Végül kiesett, majd röviddel ezután felmondott a Nordstromnál, és viszonylag durva átmenetet tapasztalt a felnőttkorba. "Ez egy nagyon -nagyon nehéz időszak volt akkoriban az életemben" - mondja.
Ennek ellenére egy eseményre számított: 21. születésnapjára. Mvuemba korlátozott varrási készségeit felhasználva viselni kívánt ruhát készített magának, amelyet közzétett az Instagramon. A többi, ahogy mondják, történelem. A körülbelül 40 tetszés és kevés megjegyzés elegendő volt ahhoz, hogy bizalmat adjon neki a folytatáshoz, ezért egyéni megrendeléseket kezdett készíteni, és közben megtanította a varrást.
Mvuemba soha nem vállalkozott az iparág divatos szavaihoz, mint például a testpozitivitás és az inkluzivitás, hanem egyszerűen olyan ruhákat készített, amelyeket ő és barátai szerettek volna viselni. "Amikor vásárolnék, nem igazán látnám magam, vagy olyan nehezen találnék olyan dolgokat, amelyek megfelelnek nekem, ahogy szeretném" - emlékszik vissza. Márkaként azt is el akarta kerülni, hogy bármilyen dobozba tegyék.
„Határozottan azt akartam, hogy ez egy olyan márka legyen, amely jó hírű, és amelyet a divatipar is elismert. És azt sem akartam, hogy afrikai tervező címkéje legyen. Azt akartam, hogy a tervező tervező " - magyarázza Mvuemba. Ahogy nőtt a vállalkozása, elsősorban a közösségi médián és a szájról szájra terjedően, ő is észrevette a fekete nők képviseletének hiányát az iparban. - Azt akartam, hogy hozzájárulhassak némi változáshoz ezen a területen. Ez nem volt könnyű.
„Úgy éreztem, nincsenek források. Ez az egész folyamat, ez az egész út szó szerint csak én szárnyaltam mindent " - mondja Mvuemba. Felhívja a figyelmet az „árajánlat nélküli forrásokra” az iparágban, és soha nem hall vissza.
"Csak azt éreztem, hogy mikor fogok szünetet tartani? Mindig állandó üldözés volt valami után, az előttünk álló színvonal követése " - teszi hozzá. "" Ilyennek kell lenned, így kell tenned a dolgokat. Így kell kinéznie a modelljeinek. Ilyennek kell lennie a márkanevednek, és ezt láttam. Szóval őszintén szólva én is az akartam lenni. De rá kellett jönnöm, hogy valahogy a saját dolgát kell tennie. És a digitális show ennek az eredménye. "
Miután Mvuemba abbahagyta a beilleszkedést egy homogén iparágba, amely sajnos nem volt kész felkarolni, gyorsan elérte a siker mérföldköveit.
„Ez volt az a pillanat, amikor ez év elején voltam, és éppen olyan voltam, mint tudod, van egy nagyszerű női közösségem, amely támogatja ezt a márkát. Annyi mindent sikerült egyedül elérnem. Csak folytatni fogom a magam dolgát " - mondja. "Azt hiszem, ez egy jó módja annak, hogy elmondjam más tervezőknek, például magamnak, feltörekvő tervezőknek, hogy rendben van kilépni a komfortzónából, és azt tenni, amit a legjobbnak érzel a márkád számára."
Noha korábban is hagyományos törekvései voltak New Yorkba költözni, most szívesen marad Maryland közelében Washington, D.C., elkerülve a város túlzott megélhetési költségeit, ami még inkább kiépítette volna a márkáját nehéz. A bemutatóterem megnyitása és a nagykereskedelem helyett az Mvuemba saját növekvő ügyfélkörére összpontosít.
"Nagyon figyelek arra, hogy mire van szükségük, és a nők közösségére, akik támogatnak és támogatnak a kezdetektől fogva" - mondja. Természetesen még mindig vannak céljai: egy bemutatóterem DC -ben, terjeszkedés a technikára, a szépségre és a menyasszonyra. Divatruházati vonalon is dolgozik. Rihanna, Michelle Obama és Beyoncé vezeti a hírességek listáját, akiket fel szeretne öltözni. Segíteni akar más tervezők mentorálásában is, olyan útmutatást nyújtva számukra, amilyet soha nem kapott.
Hanifa a nyár folyamán felfutott az értékesítésben, mivel a Black Lives Matter mozgalom gőzt kapott, mondja, és az Mvuemba reméli, hogy ez a fogyasztói kiadások állandó elmozdulása a fekete tulajdonú vállalkozások felé, és könnyebb út a sikerhez a tervezők számára, mint a 21. óta születésnap. Idén lesz 30 éves, és csak a közelmúltban kapta meg Hanifa az elismerést, amit megérdemel. A legjobb még várat magára - az Mvuemba és remélhetőleg az ő nyomdokaiba lépő tervezők számára.
"Nem a legszerencsésebb háttérből származom, és ahogy korábban megosztottam veletek, nem volt erőforrásom" - mondja. "Sok mindent átéltem, amit hitem által, és csak azt akarom, hogy emlékezzenek rám, mint tervezőre, valóban a semmiből jött, és ennyi mindent el tudott érni azzal, hogy bízik önmagában, hisz önmagában, a látásában és csak átvészeli azt."
Soha ne hagyja ki a divatipar legfrissebb híreit. Iratkozzon fel a Fashionista napi hírlevélre.