Hvordan amerikansk stil brændte efterkrigstidens ungdomsmode i Japan

Kategori Uniqlo W. David Marx Japansk Mode | September 19, 2021 01:32

instagram viewer

W. David Marx, til højre, og hans bog, til venstre. Fotos: Grundlæggende bøger

I Japan efter Anden Verdenskrig startede Kensuke Ishizu et herreklædningsfirma ved navn Van Jacket for at levere en funktionel uniform for den nye middelklasse - mænd, der endnu ikke var vant til at tænke på mode. Men i betragtning af at hans generation altid ville foretrække skræddersyet tøj frem for stilarterne, vendte han sin opmærksomhed mod den næste generation. Under en verdensturné i 1959 besøgte Ishizu Princeton efter forslag fra en amerikansk ven, hvor han indså, at preppy -stilen for de sjove unge studerende var perfekt til japansk ungdom.

"I 1959 tog Van det første skridt ved at producere en 'Ivy model' dragt - en detaljeret kopi af Brooks Brødres klassiske nummer et sækdragt med en løs, dartløs jakke, «skriver en amerikansk amerikaner i Tokyo forfatter W. David Marx i sin nye bog, "Ametora: Hvordan Japan reddede amerikansk stil." I 1965 sendte Ishizu et hold mænd - herunder hans søn Shōsuke Ishizu - til staterne for at fotografere Ivy League -manden i hans element. Den resulterende stilmanual,

"Tag Ivy" symboliserede den dominerende æstetik for unge japanske herretøj i 1960'erne og "satte mønsteret for, hvordan landet ville importere, forbruge og ændre amerikansk mode i de næste halvtreds år." I de følgende årtier fik "Take Ivy" en kanonisk status, da folk desperat søgte efter kopier, indtil det blev genoptrykt i 2010, hvilket bragte fornyet opmærksomhed på japansk historie herretøj. Marx hævder, at i de mellemliggende årtier udviklede japanerne sig forbi ved blot at kopiere Ivy League og amerikansk stil og udviklede "en nuanceret, kulturelt rig tradition", som forfatter kalder Ametora, japansk slang for "amerikansk tradition" - noget, der er blevet genindført til USA gennem succesen fra flere denim- og streetwear -mærker, bl.a. Uniqlo.

Jeg har for nylig talt med Marx om, hvorfor han skrev sin nye bog, og hvordan hans speciale gælder for den nuværende japanske mode og trends. Læs videre for højdepunkter fra vores samtale.

"Take Ivy" fotografier af: Teruyoshi Hayashida

Hvorfor er en historie med japansk herretøj relevant for amerikansk publikum lige nu?

Da jeg boede i Japan for syv eller otte år siden, ville du læse et herreblad, og det ville have alt denne information om herremode, som du aldrig ville se i USA - og som jeg følte, at [vi] aldrig ville. Og så med stigningen i herretøjsblogs tænkte jeg: "Puha, de gør det samme som Det gør japanske modeblade. "For at se disse blogs begynde at få fingre i japansk kilde materiale... at se den loop ske, gav også bogen sin afslutning. Det er ikke kun, at denne interessante ting sker i Japan, men det påvirker også massivt amerikansk mode nu massivt.

Det var altid chokerende for mig, at et japansk mærke kunne fange den amerikanske fantasi, men jeg tror Evisu i 90'erne, med jeansene med hvid måge, og derefter A Bathing Ape i 2000'erne beviste det punkt, at japanske mærker virkelig kunne blive en drivkraft i vestlig pop kultur. Siden det tidspunkt ved alle, at det er sandt og ser ud til Japan. De brød store barrierer ved at indsætte sig selv i den amerikanske bevidsthed, hvilket aldrig var deres mål.

Du skriver i bogen, at der er et stort marked for herremodemagasiner i Japan. I kølvandet på lukning af detaljer, hvorfor tror du, at USA ikke har den samme efterspørgsel?

I Japan, hvis du henter Skipper Skræk eller Mænds ikke-nr eller hvad som helst, det er bogstaveligt talt 95% mode, og hvis [noget ikke er] på modesiderne, er det på bagsiden. Der er næsten intet magasin i USA, der sidestiller det. Der er ligesom 50 eller flere titler [i Japan], så der er denne utrolige printkultur. Det lader dig shoppe, før du går i butikkerne, fordi det spiller denne funktion i det japanske samfund, der er meget mere brug for dem. I Japan har alle åbenbart smartphones. Internettet er meget stort, men almindelige medier er ikke flyttet over til Internettet. Så hvis du går til et websted for en af ​​disse publikationer, blegner det bare i forhold til at afhente den ægte vare.

Hvordan er Uniqlo et produkt af den modehistorie, du har skrevet om?

Jeg tror, ​​Uniqlo er et produkt af historien om japansk mode, men også meget anderledes, og en af ​​de overraskende ting jeg lærte i bogen var, at faderen til Uniqlos grundlægger Tadashi Yanai drev en Van Jacket franchise. Van Jacket var det første mærke, der bragte amerikansk stil til Japan, så han er meget en del af den kulturelle tradition. Når de interviewer de kreative direktører [i Uniqlo], siger de: "Åh, jeg er vokset op på L.L. Bean." Når det er sagt, tror jeg, at de tog det et helt andet sted. De laver knapper med oxfords, der er meget i traditionen, men når du går i butikken [tror du ikke] på "amerikansk traditionelt" tøj.

En af de anekdoter, jeg har i bogen, er [om] Kensuke Ishizu [grundlægger af Van Jacket], der ønskede at bringe Ivy League -mode til Japan - ikke fordi han kunne lide Ivy League -mode, men fordi han syntes, at japansk ungdom fortjente sin egen grundstil, der kunne vare evigt og... der var næsten blottet for en bestemt kulturel betydning. Historien fortæller, at han gik ind i en Uniqlo [med sin søn], og han sagde: "Det var det, jeg ville lave", hvilket er grundlæggende for den japanske nation og nu for mennesker rundt om i verden. Jeg synes, Heattech er et godt eksempel på den slags materialeinnovation. Der er en lang tradition i Japan for tekstilindustrien - efter krigen blev det sammensat meget hurtigt for at skabe et eksportmarked for Japan, så de investerede meget i tekstilindustrien. De appellerer ikke bare til "Lad os bare få tingene til at ligne for 40 år siden", hvilket jeg synes også er en stor trend i Japan.

Fortsætter replikatenden i dag?

Der er mærker, der gør det, og folk elsker det. Men unge designere forsøger ikke bare at gøre det. Visvim [designet af Hiroki Nakamura] og Engineered Garments [designet af Daiki Suzuki] er dem, der ved alt om amerikansk tøjs historie, men de ønsker ikke at lave kopier. Hvad de vil gøre er at skubbe den og lave noget nyt, der afspejler den historie, men ikke er en kopi af den.

Når du taler med [Evisu -designer Hidehiko Yamane], siger han, at han aldrig har ønsket at oprette en kopi. [Han sagde,] "Jeg ville skabe et produkt, der havde lyst til at have amerikanske jeans på som et japansk barn... Jeg ville gentage [følelsen], men jeg vil ikke bare lave Levi's. Jeg vil lave noget, der er anderledes, som har et andet snit, en anden fornemmelse. "Kopi var en slags svar på den ægthedskrise, men nu tror jeg, at mærker i nogle er over det måder.

Hvorfor er dette specifikt en herretøjshistorie?

Jeg vil generelt sige, at kvinders mode i Japan ikke var lige så venlig over for importen af ​​amerikanske styles. Stormagasinerne var meget knyttet til parisisk mode, så de bragte Dior og europæiske ting. Markedet for brugsklare for unge japanske kvinder startede først i 70'erne. Når du tager til Japan, og du ser på bredden af ​​dametøj-helt fra de virkelig avantgarde-ting til de skøre Harajuku farverige ting til, hvad en kontordame bærer - det er alle ikke meget knyttet til Amerika meget. Jeg synes, at virkningen af ​​fransk fritidstøj er massiv.

Fyrene var til alt dette Ivy League -ting, men pigerne var ikke sådan. I "Take Ivy" - der var ingen kvinder på disse campusser på det tidspunkt, og [fotograferne] gik ikke på Seven Sisters colleges. I slutningen af ​​70'erne og begyndelsen af ​​80'erne var kvinder iført meget preppy tøj, som gule oxford-knappeskjorter, slips, madras og alt det der sammen med deres kærester i matchende ensembler. Dametøj flyttede meget hurtigt forbi det og gik til vanvittigt avantgarde-design i begyndelsen af ​​80'erne med Comme Des Garçons og de mærker.

Hvad tror du, at amerikanerne misforstår om japansk mode?

Jeg tror først og fremmest, at der er en masse misforståelser om, at Japan er besat af Amerika på en virkelig forenklet måde. Det er værd at forstå, at når nogen rundt om i verden elsker Amerika... ofte er det helt afbrudt med Amerika som kulturen i selve landet. Når nogen er unge og iført en skjorte med knapper, er det ikke “I love Ivy league”; det er "Jeg elsker denne tradition, der er mit lands tradition." Og jeg synes, det er det værd for os som amerikanere at forstå [at] vores idé om Amerika også er meget informeret af fremmede [lande], der genindfører det tilbage.

Bemærk: Dette interview er blevet redigeret og kondenseret.