Skønhed er ved at genindtræde i sin dupe-æra

instagram viewer

Midt i voldsom inflation og økonomisk usikkerhed siger eksperter, at duperinger, "præmiumisering" og følelsesmæssige indkøb vil føre industrien igennem.

Hvis det virker som skønhedsprodukter bliver dyrere i disse dage, det er fordi de er det.

Inflation er ikke bare at ramme dagligvarer og husleje; det påvirker også skønhedsprodukter, som gennemgår store omkostningsstigninger — hele 11 % det seneste år, ifølge Nielsen IQ. Og det lader til, at intet segment af kategorien er immun: Generisk shampoo er det se prisstigninger, mens omkostningerne til luksusprodukter også er stigende.

"På massemarkedssiden har du en større mangfoldighed af indkomstniveauer, og derfor føler du en lidt mere af knivspidsen," siger Larissa Jensen, vicedirektør for skønhedsindustriens rådgiver hos Circana. "Dybest set, hvad der sker, er, at du har disse forbrugere med højere indkomst, som er mere engagerede og også bruger mere, end de gjorde før pandemien, som næsten det dobbelte af, hvad de brugte... de er også mindst tilbøjelige til at føle noget af det inflationspres, så de er i stand til at behandle sig selv."

"Premiumisering" af skønhedsessentielle

Ud over at inflationen rammer skønhedsgangene, er der også en relativt ny prissætningsmetode, der vinder udbredt indpas. Anna Mayo, vicepræsident for skønhed hos Nielsen, kalder det "premiumisering" af skønhed, eller når det væsentlige skønhed får en makeover, efterfulgt af en markering. Deodorant er et eksempel på et produkt, der har fået den seneste præmiebehandling.

"Du udvider ikke forbruget af deodorant, vel? Du får ikke folk til at bruge mere deodorant. Men kategorien er vokset,« forklarer Mayo. "I 2022 er det en stigning på næsten 15 %, og det er alt sammen en premiumiseringshistorie. Shoppere skifter over til disse mere naturlige deodoranter, som kan være tre eller fire gange prisen for en konventionel deodorant."

Med andre ord finder skønhedsmærker på nye måder at markedsføre deres produkter på, som så tillader dem også at øge priserne. På nogle måder er det en fortælling lige så gammel som tiden, men den har også en meget reel indflydelse i øjeblikket. En Speed ​​Stick koster omkring $3 hos Walgreens, versus Natives aluminiumsfri version, som er prissat til $13.

"Det er en virkelig interessant værdihistorie: Industrien har bevist over for folk, hvorfor de skal skifte, og hvorfor det er 'bedre' for dem. Forbrugerne er lidt glade for at gøre det, fordi de finder en personlig fordel ved at skifte til noget med 'renere' og mere naturlige ingredienser i. Det er en slags god historie om, hvordan en kategori kan forbedres," siger Mayo.

Prisændringer har, forudsigeligt, drastisk forskellige indvirkninger på forskellige kundesektorer. Dem med en indkomst på mere end $100.000/år har en tendens til ikke at ændre deres indkøbsadfærd i tider med høj inflation, men mange andre har ikke råd til nutidens højere skønhedspriser, især når det kan omfatte tal mere end det tredobbelte norm. Det bliver mere udfordrende for folk at få råd til deres typiske skønhedsrutiner, og som et resultat er skønhedsmarkedet klar til et skift.

Foto: Charley Gallay for Stringer/Getty Images

En tilbagevenden til dupe-fokuserede skønhedsmærker

"Dollarsalg for skønhed har været virkelig sundt," siger Mayo. "Men det er ikke den samme historie med enheder. Folk bruger mere: De fortsætter med at købe, selvom priserne stiger. Men de skærer lidt ned på nogle måder," som at reducere hyppigheden af ​​at købe en vare, bemærker hun.

Det baner vejen for opkomsten af ​​en anti-præmiumisering slags skønhedsvirksomhed. Indtast: dupe virksomheder eller mærker, der laver billigere versioner af dyre produkter.

Dossier, for eksempel, er et duftmærke, der henter "inspiration" fra designerdufte og tilbyder sine egne riffs på dem, ofte til under halvdelen af ​​prisen. Hvis prisskiltet på 300 dollars Maison Francis Kurkdjian's virale Baccarat Rouge 540 er uden for dit budget, Dossier tilbyder sin $49 "Ambery Saffron" som en erstatning. I mellemtiden fokuserer virksomheder som The Ordinary og Beauty Pie på populære ingredienser i hudpleje og tilbyder formler, der fremhæver dem, ofte til brøkdele af andres omkostninger. Selvom ingen af ​​disse virksomheder er nye - og skønhedsduper har været populære i årevis - er denne kategori af markedet byder på et unikt potentiale i øjeblikket, og det ser lidt af en genopblussen i at pirre forbrugerne opmærksomhed.

"Det, der virkelig er spændende, er innovationen i denne branche, og hvordan iværksættere virkelig rejser sig for at møde udfordringen og møde det øjeblik, vi er i," siger hun. Disse dupe-mærker tilbyder, hvad Mayo kalder en "demokratisering af prispunkter."

Hvad mere er, er det ikke så nemt at forstå den nuværende skønhedstilstand som at matche kundernes indkomst til produktpriserne. Takket være de utallige kategorier inden for skønhed, siger Jensen, at der er flere nuancer i det end at antage, at kunderne kun køber de produkter, der matcher deres hjembetaling.

"Undervurder ikke "behandl [dig selv]"-tankegangen. Ja, forbrugeren med højere indkomst udgør størstedelen af ​​køberen for total skønhed, men... der er denne store vækst, som vi ser i dufte. Det skyldes faktisk lavere indkomst og mere etnisk forskelligartede forbrugere. Det er næsten sådan, at ja, man kunne komme med det generelle udsagn, men man må erkende, at der er forskelle inden for kategorier,« konstaterer Jensen. "Der sker meget mere under lagene, så jeg tror ikke på, at en generel udtalelse nødvendigvis er nøjagtig, for enhver kan forkæle sig selv."

Foto: Astrid Stawiarz/Getty Images for Sephora

Genovervejer "læbestiftindekset" for 2023

Historien gentager sig ikke altid, og afhængig af en forståelse af, hvad der skete i skønhed under tidligere lavkonjunkturer er måske ikke helt nyttig til at analysere det nuværende landskab, eller hvor det er på vej hen i den umiddelbare fremtid.

Den såkaldte "Læbestift effekt"- opfundet af Estee Lauder direktør Leonard Lauder i 2001 - har været et populært temperaturtjek for forbrugernes stemning på skønhedsmarkedet. Det hævder, at forbrugerne bruger mere på læbestift og lignende små luksusvarer under lavkonjunkturer og tider med økonomisk afmatning. Med andre ord, når køb af læbestift stiger, signalerer det økonomisk stress.

Mens Forbes rapporterede det effekten trådte faktisk ind sidste sommer, Mayo er forsigtig med dens pålidelighed på dagens marked. "Det er svært at knytte et produkt til forbrugernes stemning. Det er en god idé. Jeg tror, ​​at nogle mennesker skærer visse datapunkter ned og derefter får det til at fungere, men vi ser på det fulde marked for skønhed: Altså 90 milliarder dollars i salg i USA," siger hun. Grundlæggende, med skønhedsindustrien i den størrelse den er nu, er der mange alternativer til læbestift, når det kommer til små luksusvarer.

For eksempel: "Da læbestift var en upraktisk forkælelse for dig selv [under pandemien], trådte duften ind for at tage dens plads, og duftsalget steg i vejret," forklarer Jensen. På trods af at duft typisk er dyrere end læbestift, tilskriver Jensen adfærden en vægt på mental velvære i nutidens skønhedskultur. Mange skønhedskøb vil sandsynligvis fortsat være drevet af følelser eller wellness-mål.

"Når man tænker på skønhed som en industri, er der meget få industrier, der er bedre positioneret til at imødekomme forbrugernes følelsesmæssige behov," forklarer hun. "På mange måder er dette også en del af det, der driver præstationerne."

Vil du have de seneste nyheder om modebranchen først? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.