Hvordan en moderegning bliver en lov

Mode er beskidt forretning. Fakta og tal er i overflod, der beviser, hvor objektivt skadelig industrien er for planeten og dens beboere. Måske har du endda selv set statistikken: Mellem 4-8,6 % af de samlede globale drivhusgasemissioner produceres af beklædnings- og fodtøjssektoren, sektorer, der i vid udstrækning består af kvinder og er indviklet forbundet med børne- og tvangsarbejde.

Vi kan recitere disse datapunkter, indtil vi er blå i ansigtet (hvilket her på Fashionista, vititgør). Men alligevel bliver vi ofte efterladt til at spørge, hvor det efterlader faktiske systemiske forandringer, den slags der er brug for gøre en antydning af en forskel i fremtiden - eller rettere sagt, for at sikre, at der overhovedet vil være en livlig fremtid.

Den mest overbevisende løsning, hævder eksperter, ligger i vores politik.

"Det er vidunderligt, hvis folk på individuelt niveau ønsker at holde sig selv ansvarlige, men det bør ikke bare stoppe der," Tori Curbelo, programdirektør og medstifter af fortalervirksomhed.

Morgendagens mode, fortalte Fashionista i juni. "Hvor er vores lovgivere? Hvor er regeringen?"

I Europa dukker der nye regler op for at gøre netop det, med statslige agenturer, der indfører betydelig, branchedækkende tilsyn med produktion, affald og arbejdspraksis. Måske mest fremtrædende er Frankrigs seneste lov mod affald der forbyder destruktion af usolgt tøj med trussel om bøder på op til 15.000 euro. Den Europæiske Union er i mellemtiden udøver sin egen direkte fornærmelse mod hurtigmodemaskinen, der kræver, at tekstiler, der sælges i Europa, skal være længerevarende og nemmere at reparere.

Så hvor kommer USA ind? Til dato er der ingen rammer, der holder indenlandske modevirksomheder ansvarlige for deres forsyningskæder. Det tætteste, vi kommer på konkret politik, er et stykke lovgivning, der hedder SB-62, som vedtog i september for at gøre Californien til den første stat, der straffede producenter og mærker for arbejdskrænkelser, såsom løntyveri og ulovlig lønpraksis. Det er ganske vist en stor sag, men på trods af at den fungerer som et betydeligt positivt eksempel for beklædningsindustrien over hele landet, er loven stadig lokal.

Så, i januar, en koalition ledet af New York State politikere Sen. Alessandra Biaggi og forsamlingsmedlem Dr. Anna Kelles annoncerede det Fashion Sustainability and Social Accountability Act, mere simpelt kendt som Fashion Act. Ligesom SB-62, stræber lovgivningen efter at holde modes største virksomheder - dem med mere end $100 millioner i globale indtægter og at drive forretning i New York — ansvarlig for spørgsmål vedrørende miljø og social. Dette omfatter USA-baserede virksomheder som Gap Inc., Tapestry og Capri Holdings, såvel som, afgørende, internationale mærker, fra hurtig mode til luksus. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil det være seismisk, og det vil påvirke hvert trin af industriens forsyningskædestige, ikke kun i staten, men måske endda globalt.

I praksis stræber modeloven efter at vedtage det, som FN's vejledende principper om erhvervsliv og menneskerettigheder kalder en obligatorisk due diligence-ramme, som allerede har fået fodfæste i Europa. I henhold til ny regulering får virksomheder til opgave ikke kun at afsløre deres største områder af social og miljømæssig påvirkning, men også at kortlægge deres strategier for at mindske dem.

Hvad står der i modeloven?

Modeloven er en tungtvejende lovgivning, med lige så høje mål. For at gøre det mere fordøjeligt for både lovgivere og virksomheder, Maxine Bédat, administrerende direktør for tænke og "gøre" tank New Standard Institute, siger forfattere har adskilt regningen i tre forskellige dele. For det første vil lovforslaget pålægge virksomheder at indberette minimum 50 % af deres forsyningskæder, begyndende med gårdene fra kl. som det henter sine råvarer helt op til hos de leverandører, som det samarbejder med til sin forsendelse og fordeling.

For det andet ville brands få til opgave at sætte nye mål og derefter skitsere strategier for at nå disse milepæle. I tilfælde af klimarelaterede forhold (såsom emissioner, energi- og kemikalieforvaltning) skal alle handlingsplaner være i overensstemmelse med videnskabsbaserede mål fastsat i Paris-aftalen. Alt over disse mærker ville være i strid med loven. Som Bédat forklarer, er det ikke, at virksomheder ikke støtter sådanne mål - det er bare, at de ikke er på vej til at nå dem.

"Hvis dette er et lovkrav, vil det helt sikkert kickstarte arbejdet mellem brands og deres leverandører," siger Bédat. "Der er store fejringer af mål for 2050. Men hvis du faktisk ikke er på vej, og vi ved det først i 2050, er det for sent."

Bédat mener det bogstaveligt. Den seneste rapport fra FN's mellemstatslige panel om klimaændringer - udgivet få dage før min samtale med Bédat - er frygtelig: Globale emissioner skal toppe i 2025 for overhovedet at have en chance for at opfylde målene i Paris-aftalen.

Modeloven handler også om arbejdskraft. Brands ville få til opgave at afsløre medianlønninger for arbejdere og ville efterfølgende blive idømt en bøde for manglende overholdelse, hvor nævnte bøder går til en fællesskabsfond for miljøretfærdighedsprojekter på tværs af New York State.

For det tredje er der spørgsmålet om affald. An anslået 92 millioner tons globalt tekstilaffald skabes hvert år, og det tal forventes at stige til 134 millioner tons i 2030. I henhold til Fashion Act, ville mærker være forpligtet til at rapportere deres samlede materialeproduktionsmængder - et tal, der historisk er blevet holdt skjult - og derefter gøre dem tilgængelige online.

Hvordan fungerer lovgivningsprocessen?

Bédat grundlagde New Standard Institute i 2019 - tre år før indførelsen af ​​Fashion Act - med forstå, at politik, specifikt lovgivning, er et nødvendigt værktøj til at give den slags påvirkning, hun er interesseret i forlader. Hun var allerede ved at udarbejde en regning, da Sen. Biaggi kom ind i billedet, og snart begyndte Fashion Act at tage form.

Sammen begyndte de at forbinde sig med klima- og arbejdsledere i hele staten, og til sidst samlede en koalition af nonprofitorganisationer og tankeledere, inklusive Naturressourcers forsvarsråd og New York City Environmental Justice Alliance, samt designere som Stella McCartney og Mara Hoffman og berømtheder som Rosario Dawson, Jane Fonda og Leonardo DiCaprio. Med lovforslaget udarbejdet og ændret, er det nu stationeret i New York State's forbrugerbeskyttelsesudvalg i senatet og forbrugeranliggender og beskyttelsesudvalg i forsamlingen.

Modeloven skal så på dagsordenen i udvalget, og først efter at den er vedtaget af begge udvalg, kan den bringes til afstemning. Ideelt set sker dette før New York State lovgiver udsætter for året i juni. Hvis modeloven skulle vedtages, ville den gå til Gov. Kathy Hochul, som har 10 dage (ikke søndage inkluderet) til at vedtage eller nedlægge veto mod lovforslaget.

For at maksimere lovforslagets appel om at gå ud af udvalget, har koalitionen brugt de sidste par måneder på at indsamle feedback fra interessenter og lovgivere for at forberede endnu et udkast. Og det kræver noget god gammeldags lobbyisme.

"Lobbyisme er bare at have et møde," siger Bédat. "Det er, hvad det er. Nogle organisationer ansætter lobbyister, der repræsenterer industrier, og det er bare folk, der banker på dørene professionelt. Men enhver af os kan lobbye for en idé ved at tweete til deres repræsentant eller tage til Albany, og det skal vi faktisk gøre for at opnå fremskridt."

Deres indsats kan give pote, da resultatet ser lovende ud, idet en række medlemmer af udvalgene allerede kommer for at være medsponsorer for lovforslaget. Men det har brug for momentum - noget SB-62 har hjulpet betydeligt med.

"SB-62 var en demonstration af, at regninger relateret til modeindustrien kan blive vedtaget i USA," siger Bédat. "Denne idé om, at dette bare er en industri, der for evigt ikke vil blive reguleret, begyndte at blive skåret væk med SB-62."

Betyder din stemme virkelig noget?

Koalitionen kan være optimistisk om, at modeloven vil komme ud af udvalget og på gulvet, men det afhænger af engagementet fra dets interessenter, som inkluderer dagligdags fortalere som dig eller mig. Bédat konstaterer, at bestanddele, især dem i millennial- eller generation Z-alderen, er ved at blive udmattede — uengageret, selv — med manglende fremskridt på føderalt plan inden for klima og arbejdsmarked mellemrum.

"Din stemme, især på statsniveau, kan betyde meget," siger hun. "Og jeg hører det direkte fra senatorerne og forsamlingsmedlemmerne. Hvis de får et opkald eller et tweet eller en e-mail, lytter de til det. Der er en person i den anden ende, som faktisk læser, hører, lytter og meget potentielt vil ændre deres stemme som et resultat af den enkelte samtale, udveksling, interaktion."

Tirsdag tager koalitionen til Albany for et møde i New York State Capitol Building. (Interesserede kan reservere deres plads på bussen, der afgår fra New York City, her.) Og selvom personlig lobbyisme er uhyre vigtigt, er der også andre værdifulde måder at deltage på. (Gå til TheFashionAct.org for specifik vejledning om, hvordan man ringer, tweeter eller sender en e-mail til New York State-repræsentanter.) 

Et opkald, et tweet eller en e-mail kunne være det eneste lille skridt, vi har brug for i en ny, mere levedygtig fremtid, ifølge Bédat.

"Der har været mange samtaler om, hvordan individuel handling, når det kommer til købspraksis, ikke vil gøre forskellen," siger hun. "Men individuel handling i at engagere sig som en borger gør, og det er det, vi skal bruge for at foretage disse systemiske ændringer."

Hold dig opdateret om de seneste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.