Roopa Pemmarajus navnebror er et kærlighedsbrev til indiske håndværkere

instagram viewer

Bag hendes utrolige håndperlede silke er et ønske om at støtte og ære fællesskaber af håndværkere.

Dygtige håndværkere i Indien har længe været stille helte i modeindustrien. Vi har set deres imponerende broderier og perlearbejde på landingsbanen, på den røde løber og på stativet i luksus detailhandlere - men glimtet og glimtet kan bedrage: Selvom kvaliteten af ​​dette håndværk er utrolig høj, det er blevet rapporteret hvordan den behandling af de ansvarlige arbejdere ikke er. Designer Roopa Pemmaraju ville ændre på det.

Hun grundlagde sit navnebror brand i 2012 som et kærlighedsbrev til disse indiske håndværkere, som ofte bliver glemt eller kastet til side i den globale forsyningskæde. Roopa Pemmaraju er et langsom luksusmodemærke, der har specialiseret sig i drømmende, flydende kjoler og kjoler. med silhuetter, der tager udgangspunkt i traditionelle sarees, og opdaterer dem i nye farvepaletter hver sæson. (Tænk mere stemningsfulde, introspektive nuancer til efteråret, dristige og levende toner til foråret.) I september viste Pemmaraju sin seneste kollektion fyldt med finurlige print og udsøgte blomstermotiver inspireret af britiske haver i Indien og håndudsmykkede Swarovski-krystaller overalt, kl.

New York Fashion Week i september.

Foto: Udlånt af Roopa Pemmaraju

Pemmaraju er født og opvokset i Bangalore, Indien, og arvede interessen for at lave tøj fra sine bedsteforældre: "De gik aldrig ind i en butik, men de lavede deres eget," fortæller hun over telefonen.

"Min bedstemor ville lave sine egne sarees. Hun klippede blomster fra sin have, valgte farverne ud, og så gav hun dem til sine vævervenner, der var der i samfundet. Så ville pengene gå tilbage til den person, der har gjort alt det hårde arbejde."

En fascination af denne harmoniske udveksling med håndværkersamfundet tilskyndede Pemmaraju til at studere kunst på college og forfølge en karriere inden for mode ved at arbejde hos virksomheder som Tommy Hilfiger. Så, i 2005, flyttede Pemmaraju til Australien og fik en mastergrad i mode og tekstiler; da hun studerede forsyningskæder, indså hun, at selvom mange modemærker betragter Indien som et produktionscenter, anerkender de ikke magten hos de håndværkere, der er ansvarlige for det. Det blev hurtigt hendes primære formål, at omdirigere opmærksomheden til de samfund, der udgør rygraden i den indiske beklædningsforsyningskæde. Derudover ville hun lave tøj, der respekterer mennesker såvel som planeten.

Pemmarajus første kollektion kom til live ved modeugen i Sydney i 2012, hvor hun arbejdede tæt sammen med australske kunstnere for at designe en serie med 26 looks inspireret af indfødt kunst. Hun opfordrede derefter indiske håndværkere til at printe, klippe og sy hvert stykke.

"Alt var lavet med 100 % bæredygtige fibre, så i bomuld og hør," siger hun. "Jeg havde den vision, siden jeg startede, at jeg ikke ville bruge nogen unaturlige fibre eller nogen unaturlig vævning og prøv at støtte håndfærdigheder, især med håndværkere, der kan håndvæve tekstiler, hvilket er lige så luksuriøs."

Pemmaraju havde ikke problemer med at opbygge sit netværk af håndværkere, fordi hun taler alle de lokale sprog. Desuden havde hendes mor (som også er hendes forretningspartner) allerede etablerede relationer med mange håndvævere. "Vi har 50 huse, der væver — det er ikke som en sættefabrik, for vævere er i deres egne huse, så de behøver ikke at komme ud af deres eget trygge liv," siger hun. "De arbejder ud fra deres egne huse og deres egen atmosfære, og så sender de, hvad der er lavet, tilbage til mit atelier i Bangalore."

Den første linje var et øjeblikkeligt hit, med det lokale stormagasin kaldet David Jones - "Neiman Marcus of Australia" — afgiver mærkets første ordre. Et år senere, Antropologi kom med.

"Vi har samarbejdet med dem siden 2013," siger Pemmaraju. "På det seneste har vi bare lavet så mange forskellige kategorier for dem, kun fordi jeg kan opretholde folket tilbage i Indien og give dem job."

På grund af tøjets håndlavede karakter og stoffets høje kvalitet, sælges de fleste af Roopa Pemmarajus stykker til en luksuspris, der spænder fra omkring $400 til $2.000; tilbehør er lidt lavere, med en saree-inspireret taske med rig tekstur med håndperler til salg for 580 $ og en håndvævet bøttehat i silkeuld til 280 $. Anthropologie-linjen er mere overkommelig prissat, for at passe til markedet og for at imødekomme store ordrer: Varer starter ved $60 for en udsmykket knyttet pandebånd og gå op til $430 for en organza maxi-kjole i silke med perler.

"Det er stadig 100 % lavet af naturfibre, det er stadig mine samme folk, der skaber det," siger Pemmaraju om Anthropologie-linjen.

Da pandemien ramte, udnyttede Pemmaraju ressourcerne fra det Philidelphia-baserede firma til at lave næsten 80.000 ansigtsmasker ved hjælp af nogle af hendes livlige print. Dette projekt hjalp hendes virksomhed med at opretholde over 200 menneskers job.

Pemmaraju søger yderligere at støtte sine håndværkere, såvel som lokalsamfund i Vietnam, Mexico og Afrika, da hun planlægger at gå ind i kategorien hjem i begyndelsen af ​​næste år. Hendes mål med boligartikler er det samme som med tøj og tilbehør: "At samarbejde og give job tilbage til folket." 

Gå aldrig glip af de seneste nyheder om modebranchen. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.