Designer Mike Amiri. Foto: Paul Zimmerman/Getty Images
I vores mangeårige serie "Sådan klarer jeg det" vi taler med mennesker, der lever af mode- og skønhedsindustrien om, hvordan de brød ind og fandt succes.
Da K-Pop-fornemmelser ramte BTS på scenen iført Amiri tøj, det er ikke kun et tegn på, at drengene i bandet har en dyr smag. Det er også et øjeblik i fuld cirkel for designeren Mike Amiri, der inden han grundlagde sit navn, der har samme navn, der har fans rundt om i verden klædte sig ud som "November Rain" -era Axl Rose, brugte noget tid på at optræde som en del af en koreansk hip-hop gruppe. "Det er et sjovt skelet i mit skab, der nu springer ud," siger Amiri over telefonen fra Los Angeles, hvor han bor og arbejder. ”En af mine bedste venner var en rapper og musiker. Jeg skrev sange med ham. Han endte med at blive betragtet som grundlæggeren af K-pop hip-hop-bevægelsen. Så nu på Wikipedia krediteres jeg ham for at være en af medstifterne af koreansk hip-hop. Det er mærkeligt, men jeg er glad for, at det er en del af min historie. "
I betragtning af Amiris hidtil usete succes, mærket, er det ikke svært at forstå, hvorfor medskabelse af en musikalsk undergenre kun er en fodnote i Amiris mand. Siden etiketten blev lanceret i 2014, er den vokset så hurtigt, at salget forventes at nå $ 40 millioner i år, ifølge a Det New York Times historie fra januar. Med vægt på tilpasning, ofte udført i hånden og lejlighedsvis med haglgevær, enkelte Amiri -stykker - tænk ødelagt T-shirts, støvler med bandana-spænder og læderjakker med vintageudseende-kommer ofte med pris- og tre-cifret prisskilt. Selv Amiris signatur super-tynde, nødstedte jeans kan koste så meget som $ 1.770. Ekstravagante prissætninger har ikke vist sig at være et problem for legioner af Amiri-fans, der ønsker at klæde sig i über-luxe-stil berømtheder som Migos, Gigi Hadid og Justin Bieber (der til gengæld gerne vil klæde sig som dekadent 80'erne og 90'erne rock guder).
Forud for CFDA Awards 2018, som designeren er nomineret til i kategorien nye talenter, fortæller Amiri om sin tidlige dage som ejer af en lille virksomhed, hans hengivenhed til Los Angeles og hans unikke produktionsprocesser - det førnævnte haglgevær og alle.
Før du lancerede din linje, arbejdede du som konsulent - er det korrekt?
Ja, jeg var en konsulent eller en lejet pistol. Det spænder fra at hjælpe med denimstarter til håndtasker til dametøjslinjer. Jeg havde ikke penge nok til at starte min egen virksomhed. Jeg endte med at udvide mine færdigheder og virkelig lære ind og ud af, hvordan man laver ting i LA. De ting endte med at være mit kollegium.
Havde du en plan om at lancere dit eget mærke hele tiden?
Mærket var superorganisk. Det startede med, at jeg besluttede, at jeg ikke ville vise med en almindelig tidsplan eller gå igennem en form for distribution eller salgsplatform. Hvis du ser på mine første Instagram -billeder, er det mig, der lægger billeder i min kælder af stykker, der til sidst udgjorde en samling på et stativ.
Jeg husker, at en af billedteksterne var, "Bare at lave dette uden nogen som helst grund. Intet salg, ingen redaktører, ingen butikker i tankerne. Jeg vil bare lave noget helt specielt. "At have det som min base var det første springbræt til at kunne løbe en virksomhed på den måde, som jeg ville drive den og opbygge et mærke, som jeg følte, at den moderne modevirksomhed var klar til. Det handler om, at branchen er åben for nye ideer og nye måder at finde talenter på. Du kan se, hvordan de store huse nu placerer deres kreative direktører - talent hentes fra undergrunden. Dette øjeblik har også været heldigt for mig. Det har virkelig åbnet døre for mig.
Men det var ikke nødvendigvis tilfældet, da du lancerede Amiri. Hvad var det, der fik dig til at beslutte, at tiden var inde til at gå fuldt ud i gang med etiketten?
Da jeg begyndte at se samlingen i sin helhed, begyndte jeg at se historien der. Jeg tog til Maxfield, som er et af de eneste steder i USA, der fører mærker fra hele verden: Japan, Asien, Europa. De har uklare, fantastiske designere. Det er en fantastisk startplade. Mit mål var egentlig bare at komme i den ene butik.
Hvordan endte du med at gøre det?
Du tror, at der er en hemmelig adgangskode eller alle disse mystificerende ting for at komme til den rigtige person. Jeg ringede bogstaveligt talt op og spurgte, om køberen var der, og de sagde: "Selvfølgelig, kom forbi." De tog en chance på mig. Nu hvor mærket har eksisteret i et par år og har fået en vis berygtelse, er det let at forstå brandets DNA.
Da du var i Maxfield og havde kunder, havde du en fuldstændig dannet ide om, hvad Amiri handlede om?
Jeg ville elske at sige, at det var klart som dag, men det var det ikke. Jeg vidste, at jeg ville beholde det autentisk over for den, jeg er. At have det i en butik giver dig mulighed for at se, hvor folk trænger, og hvad der fungerer for dig. Det var også lidt analyse og videnskab. Det viste sig, at de ting, som jeg troede var sandeste for mig, var de ting, der fungerede bedst. Jeg beholdt bare formlen om at være ærlig over for mig selv og over for mit eget perspektiv og min egen unikke barndom.
Du var godt oppe i 30'erne, da du lancerede Amiri. Føltes indsatsen højere, end hvis du f.eks. Var en 21-årig, der ikke havde så meget at tabe?
Absolut. Jeg fortæller altid dette til unge designere: Skyd så mange trepointer-springskud, som du kan. Vent ikke med at gøre tingene. Jeg var 38, da jeg lancerede den på Maxfield. Der er en energifaktor der. Hvor forbundet til kultur er du, når du bliver ældre? Jeg er 41 nu, men jeg var så heldig at vokse op på en måde, hvor jeg stadig var umoden. Jeg var en del af streetwear -kulturen, men stadig en del af den gamle tidsånd inden for modedesign, idet jeg var en enorm Rick Owens fan eller Raf Simons fan-egentlig bare at være en modenørd, før der var alle disse hurtigt voksende streetwear-mærker. Det hjalp mig med at forstå både egentligt teknisk design og også kunstnerisk skæv mode.
Hvordan var Amiris tidlige dage?
Vi sendte det fra kælderen i vores toværelses lejlighed i Koreatown i LA. Det var da vi begyndte at ansætte medarbejdere, så vi var syv -otte. De fleste arbejdede i produktionen. Jeg var den eneste designer derinde og fandt ud af, hvordan jeg kunne drive virksomhed på det tidspunkt. Jeg forsøgte at høre historier om, hvordan folk begik fejl, hvordan de voksede for hurtigt eller havde et overbelastet selv, hvordan de gik ind i for mange kategorier. Du forsøger at undgå disse faldgruber for at kontrollere din vækst. I stedet for at vi siger "Vi gør det godt, lad os prøve at åbne 40 konti", hvilket ville have kollapset hele vores forretning og hele vores indtægtsstrøm sagde vi: "Lad os åbne de bedste 12 konti i verden og vokse med dem som virkelig gode partnere. "
Ved at indsnævre mængden af produkt, vi sendte, kunne vi sende meget tidligere og leverer en meget bedre kvalitet og opbygger stærkere relationer med de butikker, der havde global sigtbarhed. Da vi var klar til at vise internationalt og bygge op, var det ikke sådan, at vi bad butikkerne om at se på mærket. Butikker fandt vores e -mail og bad om aftaler.
Du nævnte tidligere om vanskelighederne ved at producere samlingen i LA. Overvejede du nogensinde at flytte Amiri et andet sted?
Jeg har set luksussamfundet absorbere så mange ting fra LA og derefter producere det hele i Europa og sælge denne LA -historie i Europa. Jeg har set LA have dette store industrielle modeområde, kæmper og mister det meste af deres forretning til Kina og Indien, idet alle disse fantastiske håndværksfabrikker er tomme. Det var vigtigt at udnytte de ting, der var i min by, men også at støtte alle disse fantastiske fremstillingslegater og disse håndværkere i LA. Hvorfor er der ingen, der er inspireret af Los Angeles, der gør det i Los Angeles og sætter det i forbindelse med luksus?
Jeg læste ind DetNew York Times at virksomheden forventes at ramme 40 millioner dollars i år. Det er et stort spring fra, som du sagde, begyndende i din kælder. Var der et øjeblik, hvor du følte, at dette faktisk ville være en levedygtig forretning for dig?
Som iværksætter er du altid bange. Du tror aldrig, at du har en succesrig virksomhed, uanset hvor stor den er blevet. Første gang vi viste kollektionen internationalt, i Paris, kom køberne fra disse store showrooms Europæiske maisons og kommer ind i det lille showroom i lille skabsstørrelse, der stort set trækker hele samlingen og bliver det støttende. Forstår du, at du er i sammenhæng med det, og at du har ben? Det var virkelig inspirerende.
Amiri har mange berømthedsfans. Bruger du energi på at få berømtheder i tøjet?
Jeg voksede op i Los Angeles med en kæmpe berømthedskultur. Du vokser lidt op omkring det, og det er en del af LA. Det har ikke den samme ærbødighed, som det gør i Midtvesten. Jeg ville se mærker dybest set give så mange ting til berømtheder, og jeg ville undre mig over, hvis de var så specielle, hvorfor ville de give dem væk? Hvis Justin Bieber har 20 par af mine jeans, er det fordi han brugte $ 20.000 på jeans, og han kan lide dem.
Unge mærker er så fokuserede på, "Hvis jeg bare kunne få det på denne ene berømthed og få det på sociale medier, min mærke vil være specielt. "Hvad der sker, er, at du har et mærke, der ikke er baseret på andet end en person, der bærer det. Ikke at sige, at det ikke har været vigtigt for min virksomhed, for det har det. Men i slutningen af dagen, når jeg laver tøj, er min vigtigste motivation at få folk til at føle sig godt.
Du har betydeligt flere Instagram -følgere på din personlige konto end på kontoen til mærket Amiri. Gik du med vilje til at være sådan en forbrugervendt tilstedeværelse?
I begyndelsen ønskede jeg ikke, at mærket skulle være baseret på mig. Mine tidligere fotos gemte jeg bogstaveligt talt i en stor hat og solbriller. Jeg ville ikke være en person først; Jeg ville være mere en energi og få mærket til at have sin egen verden. Og når du begynder at opbygge den identitet, indser du, at de hænger sammen. Folk vil vide, hvad de har på, og hvad perspektivet er på, hvem de har på.
Jeg læste et citat fra dig, hvor du sagde, at du aldrig vil have, at Amiri skal være for vulgær. Hvor er grænsen for dig?
Når du har disse vintageinspirationer, og du kan lide at lave nyhedsbehandlinger og sådan noget, du skal også være virkelig bevidst om, at hvis du vil vokse, kan dit ordforråd ikke være det smal. Når du laver tøj, der skal have stor indflydelse, skal du vælge, hvilke stykker der er til nogen der ønsker at gå super langt med deres stil, og hvilke der er for folk, der har en lille smule risiko i sig. Du har brug for et indgangspunkt for dem. Nogle gange skal du trække dig tilbage. Jeg vil ikke have, at mærket nogensinde skal føle, at det er en uvelkommen verden.
Til det formål vil jeg tale om nogle af de mere særprægede punkter om dine produktionsmetoder. Er det rigtigt, at du skød noget af dit tøj med egentlige haglgeværer?
Ja. Det gør vi stadig.
Hvor?
I Joshua Tree, Californien. Jeg var på loppemarkedet i Rose Bowl, og jeg mødte en fyr, der skød vintage tøj. Måden stoffet var foruroligende på var så smuk. Jeg tænkte: "Hvad hvis nogen gjorde dette for cashmere? Hvad hvis nogen gjorde dette for virkelig at fin uld? Hvad hvis du lavede noget så upåklageligt og så smukt, og så skød det? Hvordan ser det ud? "
Det er svært at kopiere, for intet stykke ville se det samme ud. Det ville være splittet, men på en måde, hvor beklædningsgenstanden stadig var i ét stykke og bærbar. Det giver også en god historie for den person, der bærer den. Hvis nogen får komplimenter for en trøje, kan de sige: "Ja, det er fra dette mærke i LA, og de skyder dette haglgevær."
Hvem skyder egentlig?
Jeg vil ikke opgive min kilde. Vi fik venner med en i Joshua Tree, der bor deroppe. Vi finansierer dybest set deres surfrejser.
RELATEREDE ARTIKLER
Og jeg vil også spørge dig om medarbejderne i dit studie. Bruger de handsker og labfrakker og masker?
Ikke for mange masker, men ja, de bærer labfrakker og handsker.
Det visuelle der er meget stærkt.
Jeg rejste så meget for at se en masse fabrikker i Italien, og jeg elskede at se, hvor organiseret og hvor ren [de er], og hvordan luksus blev håndteret. Jeg ville gøre det i Los Angeles og skabe det miljø. Det er en del af mine tanker om selve luksus.
Det fremkalder billeder af couture -ateliers.
Hvad hvis det var i Los Angeles? Hvordan ville det se ud? Det var det, jeg ville gå efter.
Og endelig, hvad betyder CFDA -nomineringen for dig og for mærket?
Det er en anden slags anerkendelse. Du får anerkendelse gennem sociale medier fra mennesker, der er fans af dit arbejde, du får anerkendelse fra butikkerne, der sælge dit mærke rigtig godt, men med nogen form for anerkendelse fra selve branchen, fuldender det virkelig bare cirkel. Det tager niveauet af taknemmelighed, jeg har, til et helt andet niveau. Det er jeg meget taknemmelig og heldig for.
Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.
Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.