Tracy Reese siger, at hun har oplevet mere diskrimination for sit køn end hendes race

Kategori Tracy Reese | September 21, 2021 14:49

instagram viewer

Elizabeth Way og Tracy Reese. Foto: FIT

Som en favorit af Michelle Obama og et væld af andre berømtheder lige fra Sarah Jessica Parker til Tracee Ellis Ross, Tracy Reese er en bemærkelsesværdig designer i sig selv. Kendt for sine smigrende, lejlighedsklare kjoler, har designeren gjort sig bemærket som en sort kvinde i en branche domineret af mennesker, der ikke ligner hende.

Denne unikke position er blot et af de mange emner, hun berørte i en tale onsdag aften på FIT, hvor nogle af hendes stykker i øjeblikket vises i Museum på FITer "Sorte modedesignere"udstilling. I en samtale arrangeret af udstillingskonservator Elizabeth Way åbnede Reese op om alt fra at pakke sine egne ordrer til branchediskrimination til at være college besties med Marc Jacobs. Læs videre for højdepunkterne i Reese og Way's chat.

Om gruppepres og det at være besties med Marc Jacobs

Efter eksamen fra Parsons, Reese skar tænderne for den franske designer Martine Sitbon. På spørgsmålet om, hvad der gav hende modet til først at starte sin egen linje så kort tid efter, bemærkede Reese, at alle hendes jævnaldrende gjorde det dengang.

"Mine venner havde alle virksomheder," sagde hun. ”Jeg gik i skole med Marc Jacobs; vi var bedste venner hele vejen igennem skolen. Han havde sin egen virksomhed næsten umiddelbart uden for skolen. Næsten hver nat var der et modeshow ved midnat - det var bare det, vi alle lavede. "

I trængsel i de tidlige dage

Selvom det delte fællesskab, hun oplevede i sine tidlige dage som uafhængig designer, hjalp, hævdede Reese, at det stadig var utroligt svært. "Det var meget hånd-til-mund," huskede hun. "Jeg kan ikke fortælle dig, hvor mange gange jeg var i lejeres domstol, der kæmpede for at beholde min lejlighed, fordi jeg ville bruge mine huslejepenge til at købe prøvestof eller betale en mønsterfremviser."

En del af stressen kom fra at gøre alting på egen hånd, hvad enten det var med designet eller den forretningsmæssige side af etiketten. Hun gik fra dør til dør på udkig efter produktionspartnere i dagene før internettet, og hun husker at have plukket og pakket sine egne ordrer bag i den varevogn, hun plejede at køre. Hun ville derefter tage kasserne med til posthuset og ankom kun fem minutter før kontoret ville lukke. "Der ville være mindst fem andre designere der forsendelse i sidste øjeblik," sagde hun. "Men der var et fællesskab af mennesker, der var i samme båd, og vi var i det sammen."

På fiaskoen i hendes første forretning

På trods af nogle meget imponerende præstationer for et ungt mærke - som at have solgt varer Barneys New York meget tidligt - Reeses første forsøg på at starte et mærke mislykkedes i sidste ende. Fordi Barneys -køberen, hun arbejdede sammen med, truede med at droppe hende, hvis hun ikke udelukkende blev hos Barneys, afbrød hun salget Saks Fifth Avenue og Bergdorf Goodman for det første år. Men selv efter at hun tilføjede de to andre stormagasiner til sin oversigt (og opdagede, at Barneys -køberen var mere bark end bid og slet ikke tabte hendes linje), var det stadig ikke nok.

"Jeg lærte, at jeg var for ung, og jeg var stadig uerfaren," sagde hun. "Det var de vigtigste takeaways fra den første fiasko. Jeg var 23 eller 24 år gammel, og du tror, ​​du ved alt; du er utålmodig. Jeg var ikke stærk nok dengang til at klare stressen og styre forretningen selv. "

Om at opleve mere diskrimination som kvinde end som farvet person

"At komme ind i branchen på det tidspunkt, hvor jeg startede, var en branche fuld af old-school beklædningsgenstande hvem ville sådan se på dig som: 'Du ved ikke, hvad du laver, og du er en pige,' "Reese hævdede. "Og de mennesker, der havde lommebøgerne, var ikke ivrige efter at åbne dem for kvinder."

Hun spekulerede i, at hun har set mere diskrimination for sit køn end for sin race til dels på grund af, at hun "ignorerede" noget af forskelsbehandlingen rettet mod hende og erkendte, at farvede mennesker er "ekstremt underrepræsenteret" i magtsæderne uden for modellering, journalistik og design.

"Jeg tror, ​​at jeg som kvinde med farve og farve ikke har søgt diskrimination," sagde hun. "Hvis jeg vil gøre noget, finder jeg ud af, hvordan jeg gør det, og hvis du ikke kan lide, hvordan jeg ser ud, kan det ikke være mit problem. "Alligevel holdt hun fast ved sin erklæring om, at det især er at være kvinde i sit hjørne af modeindustrien hårdt. "Jeg tror, ​​at kvindelige redaktører ikke er så charmerede af kvindelige designere," sagde hun.

På tøj designet af og til kvinder

Når det er sagt, så var Reese ikke helt dum og dyster om kvinders rolle i branchen. "Jeg tror mange af de kræfter, der stadig synes, at en mand har bedre ideer om, hvordan en kvinde skal klæde sig, end en kvinde gør," bemærkede hun, men hun mener, at når kvindelige designere får en chance, kan de løse kvindelige kunders garderobeproblemer på en unik måde vej.

"Jeg tror, ​​at de fleste kvindelige designere virkelig tænker på funktion og smigrende, og de er ikke så meget i fantasizonen," sagde hun. ”Jeg ville ikke formode at designe herretøj, bare fordi jeg ikke er en mand. Jeg er ikke i en mands krop og føler hver dag, hvordan det føles at have tøj på, og står over for de udfordringer, der opstår i en mands liv, som jeg skulle overveje, når jeg designer. "

På at finde ud af, hvad kunderne virkelig vil

Reese siger, at hendes mål, når hun designer, altid er at skabe tøj, der "faktisk virker i folks liv frem for at se smuk ud i skabet. "En del af, hvad det betyder for hende, er, at hun skal henvende sig til en lang række kunder, uanset størrelse og form.

"Jeg ville elske at se en ændring i, hvordan udvidet størrelse vises," sagde hun og bemærkede, at hun arbejder med detailhandlere for at sikre, at den udvidede størrelse, hun for nylig har tilføjet til sine tilbud, vises i de samme rum som straight dimensionering. "Jeg tror ikke, at en størrelse 18 skulle skulle gå i kælderen eller på loftet for at finde hendes tøj," bemærkede Reese. "Hun vil handle med alle andre."

Reese bemærkede, at det også er vigtigt at forstå kundens ønsker, når det kommer til licensering, selvom disse ønsker kan være overraskende.

"Kvinden, der køber en kjole på $ 400, ønsker faktisk en taske på $ 2.000," hævdede Reese. "Hun vil have en luksus håndtaske, hvor alle ved, hvad det er." Tilpasning til disse forventninger, sagde hun, er nøglen til at styre succesfulde licensaftaler og skabe flere linjer, der fungerer.

Om det næste for hendes linje

Reese bemærkede tidligt i talen, at opvæksten i Detroit påvirkede, hvordan hun tænker om at klæde sig ud og hævdede, at hun var stolt af sin arv i byen. Efterhånden som fremstilling på Manhattan bliver vanskeligere, indrømmede hun at have leget med tanken om at flytte noget af sin produktion til sin hjemby. "Der sker så meget i Detroit," sagde hun om byens forsøg på at dyrke sin beklædningsindretning. "Dette er fremstilling, der vender tilbage til, hvad der i det væsentlige har været en fremstillingsby. Så det giver perfekt mening for mig. "

Uanset hvor hun laver sine stykker, er en ting klar for Reese: at hun hellere vil lave ting, hun kan lide, frem for ting, der er overvældende populære. "Jeg er ikke rigtig interesseret i verdensherredømme," sagde hun. "Jeg vil ikke have, at et enkelt produkt skal være i hvert enkelt varehus."

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.