Uniform Thinking: Afkodning af Sgt. Peberdragter

Alt gammelt er nyt igen. Men mens vi har haft travlt med at snige Guccier fantastisk retro -spil, har vi glemt, at vi har set det hele før? Jeg mener ikke bare tøjet - fisse -slagene, broderierne, dikkedarer og pelskanter og Dapper Dans logo ærmer - men hele konceptet om en generation, der plyndrer modens historie og styler den for at få den til at føles ny.

Mode er et hamsterhjul, så det er sket igen og igen, så længe jeg har skrevet om tøj (næsten 20 år). Men hvornår begyndte det hele?

Tresserne, selvfølgelig, som alt andet.

Ideen om gammelt tøj som en fashion statement blev født i Swinging London, da muso -drenge og modelpiger paradede ned King's Road, Chelsea i Art Deco -tøj og antikke militærjakker købt fra Portobello -markeder eller den nye butikker.

Som beskrevet i den nylige udstilling på Londons Victoria & Albert Museum (V&A), "You Say You Want a Revolution, Records and Rebels 1966-1970," denne periode "rystede grundlaget for samfundet efter anden verdenskrig", da modkultur, loppemarkedsmode, teenage købekraft, den seksuelle revolution, anden bølge feminisme og rock royalty alle eksploderede ved samme tid. Ah, musikken! Der vil aldrig være en anden

Beatles, Jimi Hendrix eller Rolling Stones. Rock n 'roll voksede ud af bluesen, som ingen bestrider tilhører Amerika, men det krævede en flok engelske upstarts at tilegne sig den og tilføje den til den æra-definerende popkulturblanding. Ikke underligt, at så mange af modens nuværende afgrøder er inspireret af alt dette.

Gucci Alessandro Michele elsker det. Som fortalte han New Yorker sidste år, han er ivrig efter dronningens stil og graver britisk punk og ny romantisk ikonografi, mens hans dalliance med dandyisme (blomsterdragter, kipper slips) går tilbage til storhedstiden for en af David Bowieforetrukne London -skrædder, Mr. Fish. Du kan spore en linje gennem alt det tilbage til London i anden halvdel af 1960'erne.

Ligesom Michele, Burberry's Christopher Bailey finder æraen i London fascinerende. Paul Smith's ideer blev dannet der. Manolo Blahnik ankom til det fashionable Chelsea i 1968. Fræseren Stephen Jones var der ikke, men hans mus, italieneren Vogue mode redaktør Anna Piaggi, var. Anna Wintour var teenager i Sixties London. Grace Coddington begyndte sin karriere der. Hun plejede at hjemsøge Chelsea Antiques Market på jagt efter vintage gear, selvom ingen brugte ordet 'vintage' dengang - det blev kaldt 'tat'.

Anna Sui's kærlighed til Swinging London -stil er klar. Hende nuværende tilbageblik på byens mode- og tekstilmuseum er fuld af omtaler fra George Harrisons William Morris -printjakke (han fik den fra original Granny Takes a Trip at 488 Kings Road), til hendes psykedeliske plakatsamling og ærbødighed for trykværket af et andet ikon af æraen, Zandra Rhodes.

Hvornår Pierpaolo Piccioli bankede på Rhodos for at samarbejde om Valentino denne sæson, han sagde det var hendes punkrødder, der trak ham - "hvad jeg kan lide ved 'punkness' er dens tvangsmæssige nødvendighed for frihed, den subversive holdning kontra status quo " - men det opstod ikke fra ingen steder det? Rhodes ankom til kunstskolen i London i 1965 og åbnede sin første butik der i 1967. Det var kærlighedens sommer: året hvor The Beatles 'ottende album faldt, og militærjakketrenden nåede sit højdepunkt.

"Sergent. Pepper's Lonely Hearts Club Band "tilbragte 27 uger på toppen af ​​de britiske hitlister, 15 uger i USA og vandt i 1968 fire Grammys. Dette var tilbage, da der blev presset plader på vinyl og pakket ind i kartonærmer, der var store nok til at se kunstværket (jeg ved. Kan du forestille dig?) Og denne kunst, udført af kunstneren Peter Blake, fremhævede John Lennon, Paul McCartney, George Harrison og Ringo Starr pyntet i sherbetfarvede dragter i militærstil.

Forrige forår var to venner-26-årige John Paul og hans makker Ian Fiske, 24-glade for at se mere trafik komme fra deres butik i London. I Was Lord Kitcheners kammertjener besat Portobello Road 292, i den skummel ende af byens berømte Portobello -marked. De havde solgt bric-a-brac, og ikke for meget af det, da Paul plonkede en gammel victoriansk soldatfrakke i vinduet i håb om at tiltrække handel. Det virkede.

"Det skete virkelig ved et uheld," fortalte Paul en forundret journalist fra Ottawa Journal i februar 1967 for en artikel med titlen New Boom in Old Clothes. "Når Swinging Londons moppetoppede mods og deres tændte dukker går på indkøb efter tøj i disse dage, tager de oftere end ikke hovedet for Portobello Road, et vrimlende gademarked bedre kendt for muslinger, muslinger og antikviteter end mode, "skrev journalist.

John Paul købte et jobparti, der gik billigt fra Moss Bros, den ærværdige Covent Garden-baserede dragtudlejningssamling. Messingknapper, smarte epauletter og frogging var den næste store ungdomskulturting.

Eric Clapton blev set i militær skrædderi. Jimi Hendrix, der fandt sin berømte husarerjakke på Chelsea Antiques Market, blev groft op af bøller på gaden, der troede, at han ikke respekterede de væbnede styrker. "Han vidste, at han var undergravende, men han kunne også bare rigtig godt lide at klæde sig ud," fortæller hans daværende kæreste Kathy Etchingham til mig. "Jimi elskede at klæde sig ud." I maj 1966, Mick Jagger ducked af Lord Kitcheners kammertjener og brugte fire pund på en rød Grenadier guardsman trommeslagerjakke, som han bar for at synge "Paint it Black" på det populære tv -musikprogram "Ready Steady Go!"

Mens fuddy-duddies kaldte antikt tøj "fancy kjole", havde børnene et andet perspektiv. Klædt i smuldrende finer, der er spundet fra virksomhedens loftsrum og derefter går og danser og laver narkotika i dette tøj, var en oprørshandling, især da brugt længe havde været overvejet næstbedste.

Nova, et populært britisk modemagasin dengang, beskrev "en tilstand af anarki inden for mode - et 'hvorfor ikke?' der har væltet alle de uskrevne regler, der før hæmmede valget af tøj. "De hvide handsker var af; de ironisk slidte hæruniformer, på. "Spørgsmålet og afvisningen foregår på mere betydningsfulde områder end mode," bemærkede Nova, "men det er i kjole, det viser mest."

Ingen kan huske, hvilken Beatle var med kunstneren Peter Blake, da de gik forbi og diskuterede ideer til "Sgt. Peber" cover, men det var nok Paul McCartney, der nævner butikken i bogen, "The Beatles Anthology": "På det tidspunkt var alle til det, jeg var Lord Kitcheners Valet -ting."

The Beatles besluttede dog imod antik. Minder om McCartney i "Anthology": "Vi gik til Berman's, de teatrale kostumer [i West End] og bestilte de vildeste ting, baseret på gamle militære tunikaer. Det var dertil, de sendte dig, hvis du lavede en film: 'Gå ned til Berman's og få dine soldatdragter.' De havde bøger der, der viste dig, hvad der var tilgængeligt. Ville vi have edwardiansk eller krim? Vi valgte bare oddball -ting fra alle steder og satte dem sammen. "De" lyse psykedeliske farver, lidt som de fluorescerende sokker, du bruges til at komme i halvtredserne (de kom i meget lyserøde, meget turkise eller meget gule) "blev valgt til at være eksplicit glødende for at" gå imod idé om uniform. "John Lennon lånte WWII-medaljer, de fik adgang til fra eks-Beatles-trommeslager Pete Best-de havde tilhørt hans far.

Når Gucci eller Saint Laurent eller Isabel Marant næste miner den nu klassiske militære trend for sin flerårige kølige faktor, husk at den engang var ordentligt subversiv. Inden mode blev udsolgt til manden.

Clare Press er en britisk modejournalist i Sydney med særlig interesse for vintage stil og bæredygtig mode; du kan også lytte til hendes nye podcast, Garderobe krise.

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.