Warby Parker er stort set krediteret for at forstyrre briller marked, som ikke havde ændret sig meget, siden briller først begyndte at blive produceret i store mængder og distribueret til detailhandlere i 1960'erne. Og selvom virksomheden inspirerede til en helt ny afgrøde af billige, onlineindfødte og direkte til forbrugerbrillemærker, den måde, hvorpå etablerede modebrands skaber deres egen optiske og solbriller forbliver stort set uændrede. Omkring fem virksomheder ejer licenserne til at producere og distribuere for næsten hvert stort, globalt mærke, du har hørt om, der har mærkevarer. Den største licenshaver er Luxottica, der fuldt ud kontrollerer brilleforretningerne for alle fra Chanel til Persol til Sears og har været det kritiseret for at monopolisere markedet og opkræve høje markeringer for briller, der er relativt billige at fremstille.
Der findes få alternativer til virksomheder, der er for små til at underskrive licensaftaler med et globalt firma som Luxottica, ikke har ressourcer eller forbindelser til at producere og distribuere det på egen hånd og/eller ikke ønsker at opgive al kontrol over et produkt, der bærer deres navn, til en helt separat enhed. Indtast Eponym.
Eponym blev lanceret i 2010 af Andrew Lipovsky, en tidligere finansanalytiker, og har til formål at være en ny, mere moderne og samarbejdsalternativ til Luxottica, og en go-to-mulighed for mærker, der er lidt mere niche. Og virksomheden er godt i gang: den var ansvarlig for lancering af Steven Alan Optical, som den New York-baserede forhandler fortalte os, er blevet en "betydelig vækstdriver". Ud over e-handel er der nu fire licenserede Steven Alan Optical-butikker i New York. "Vores kunde ledte efter en tankevækkende brillelinje, der var ubesværet og tidløs-kerneelementer til mærket Steven Alan," siger Alan via e-mail. "Eponym tager en samarbejdsbaseret tilgang til vores partnerskab, der virkelig er ny inden for licenspartnerskabsrummet. Fordi de sælger direkte til vores kunder, er de kun interesserede i at skabe et produkt, der matcher min vision og taler til Steven Alan -kunden. "
Eponyms interne team på 30 tager sig af produktion, kundeservice, e-handel, anden detail- og backend-struktur og co-markeder med mærket, for hvem der ikke er nogen økonomisk risiko. I modsætning til de virksomheder, der er nævnt ovenfor, arbejder det med mærker om kreative beslutninger og prisbeslutninger og salg brillen direkte til brandets forbrugere via e-handel (og mursten i mørket i Alans tilfælde). "De har værktøjer og systemer til at køre en fantastisk hvidmærket e-handelsoplevelse dedikeret til briller, der er i overensstemmelse med vores mærke," sagde Alan via e-mail. "Dette er med til at udvide synligheden af Steven Alan -mærket landsdækkende."
Med Steven Alan som et benchmark for Eponyms levedygtighed, underskrev brillefirmaet netop en ni-årig licensaftale med Alice + Olivia og en langsigtet aftale med Jason Wu, hvem det lokket væk fra sin tidligere brillerettighedshaver Modo (en New York-baseret konkurrent af slagsen, der blev lanceret i 1990 og har licenser til Derek Lam og 7 For All Mankind, ifølge sin internet side). Eponym planlægger at annoncere yderligere tre designerkontrakter i år. I hælene på disse meddelelser talte vi med Lipovsky om, hvordan han startede virksomheden uden brilleerfaring, hans interessante tilgang til detailhandel og det næste.
Hvad inspirerede dig til at starte Eponym?
Lige uden for skolen var jeg finansanalytiker, og jeg sagde det job op lige omkring finanskrisen omkring 2009. Og en af min vens far var optiker, og jeg tog til dette store show i Javitz -centret kaldet Vision Expo East, som er et kæmpe messe. Luxottica er der, Safilo's der, Marchon, Marcolin - og det var første gang, jeg blev udsat for briller, og [jeg troede], wow, det er massivt. Gnisten [skete], da jeg gik ind i mit eget skab, indså jeg, at af alle mine yndlingsmærker, ingen af dem lavede nogen briller: Steven Alan, Rag & Bone, A.P.C., Nike, Jack Spade. Jeg undersøgte og fandt ud af, at Luxottica laver alle brillerne til alle de milliarder plus mærker, så jeg kiggede på organisationen af moderummet. E-handelsmærker er mindre, de tjener flere niche-målgrupper, så hvorfor var der ikke nogen, der gør [briller] til dem?
Foto: Eponym
Hvordan kom du i gang uden at have nogen brillebaggrund?
Vi vidste, at før vi kunne henvende os til nogen af disse mærker for at lave briller, skulle vi selv finde ud af det. Så vi startede en virksomhed på Brooklyn Flea med vores eget mærke [kaldet Classic Specs] som en måde at finde ud af, hvordan man laver briller, hvordan man sælger det, får kunder og får deres feedback. Vi gjorde det i måske et år eller to år, og det var fantastisk, fordi vi ville gå lørdage og søndage, og vi ville have 16 til 20 timers feedback fra kunder hver uge. Så introducerede en af mine venner mig for Steven [Alan], og jeg spiste frokost med Steven, og jeg sagde: "Hej Steven, det er det, vi har gjort indtil nu og Jeg er en stor fan af dit mærke, og jeg ville virkelig elske at lave dine briller "og Steven sagde:" Jeg har haft lyst til at lave briller i rigtig lang tid, men jeg har ikke været i stand til det, fordi virksomheder, der er i brilleområdet, ikke rigtig vil arbejde med virksomheder af min størrelse, og lad os gøre det. "Steven har et ry for at være tilhænger af mange, mange forskellige virksomheder og designere, og han sagde ja første gang jeg mødte ham, hvilket totalt ødelagde mig. Jeg troede alle andre, at jeg ville gå og tale med, de ville alle sige ja første gang, jeg også mødte dem.
Hvordan fandt du ud af, hvordan du rent faktisk laver briller?
Vi ville tage til Italien, hvor vi hentede acetatet fra en 150-årig fabrik, som var den første fabrik lav et syntetisk alternativ til skildpadde - så før disse fyre dræbte folk skildpadder for at lave briller. Det gør de ikke mere. Glassene er faktisk fremstillet enten i Kina eller Japan eller Italien afhængigt af prispunktet og designeren. Vi startede i Kina, og det involverede at gå til alle fabrikkerne og besøge dem. Vi ville bare købe en enkeltbillet til Hong Kong og gå på gaden der. Når du starter, er der ikke mange, der vil tale med dig, fordi du har spørgsmål, og det har du sandsynligvis ikke har masser af volumen, og det var [om] på fremstillingssiden at få de partnere, der virkelig tror på dig. Efter at vi lancerede Steven Alan, lavede vi en nøgleudlejning, hun hedder Kristen. Hun har været i briller i 15 år, så hun har lavet briller til Phillip Lim, Derek Lam, Oscar de la Renta [og] Jason Wu med en anden licenshaver. Hun er den kreative direktør, og hun leder vores team af designere.
Foto: Eponym
Hvordan finder du ud af prispunktet?
Normalt sker det, der sker i briller, fordi der er så mange mellemmænd, bliver alle briller dyre. Med vores direkte model har vi valget mellem at gøre det dyrt eller gøre det tæt forbundet med brandets kerneprodukt. For f.eks. Steven kostede hans briller 195 dollars, og det inkluderer receptpligtige objektiver. Vi bandt det til et af hans kerneprodukter, som er en skjorte. Så vores tankegang er, at for de mennesker, der køber skjorterne, vil de se masser af værdi i brillerne.
Det afhænger af mærket, og hvordan de vil placere det. Vi kommer ikke med priserne i tankerne; vi arbejder i samarbejde med mærket for at skabe det. De fleste licenshavere vil have produktet til deres kunder, hvilket ofte ikke er de samme kunder som mærket, så der er nogle gange fejljustering, når det kommer til prissætning. Da vi sælger direkte til mærkernes kunder, er vi nødt til at være rigtig tæt på mærket.
Hvordan gik du frem til at nærme dig flere mærker?
Først og fremmest måtte vi bygge en rigtig god forretning med Steven Alan og bevise, at det var en succes. Vi har fået mange venner i branchen og mennesker, der er meget støttende til, hvad vi laver, og hvordan vi gør det, og det er dem, der introducerede os. Jasons investorer hos Interluxe f.eks. Venner, investorer, rådgivere, der hjalp os.
Har disse mærker en tendens til allerede at tænke på at lancere briller?
De tænkte på det, men modellen og tilbuddet fra nogen af de virksomheder, der ville arbejde med dem, var ikke i overensstemmelse med, hvad mærket var eller ville være. Mange af disse mærker tænker på fremtiden, og hvad deres mærker kommer til at være om fem år, og de følte, at det, vi lavede, ville hjælpe med at fremskynde det for dem.
For Jason havde han allerede en anden brillelicens, og han var ikke tilfreds med den spiller, og det valgte de partner med os i stedet for den spiller, så jeg føler mig stolt over, at vi, selv tidligt i vores liv, fik slået en siddende.
En af dine store differentierende faktorer fra andre brillefirmaer er, at du opretter en e-handelsplatform til at sælge direkte til forbrugeren, men du gør også engros?
Vi betragter engros som marketing snarere end en måde at opbygge en stor virksomhed med høje marginer på. Vi betragter at forbinde os selv med store detailhandlere som en måde for kunderne at finde ud af om vores produkt. For at vi skal have succes har vi kun brug for 10 eller 20 eller 30 procent af deres forretning for at være engros, ikke 100 procent som alle andre.
Grunden til, at vi elsker digital så meget, er tilbagekoblingssløjfen, der er så hurtig, at vi aktivt bruger penge på at opbygge et mærkes forretning på et websted, som vi driver for dem. Det betyder, at hvis noget virker, så kan vi fordoble det i morgen.
Hvor ser du mærket gå i de næste fem til ti år?
Vi signerer nogle af de bedste partnere i verden, og det er noget, der er virkelig, virkelig spændende. Vi ønsker at blive et alternativ til Luxottica for fantastiske mærker. Jeg vågner hver dag og tænker på det.
Dette interview er blevet redigeret og kondenseret af korthed og klarhed.
Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.