Er du en kommode-overdel eller en kommode-downer? Dit svar siger måske meget om, hvad tøj kan betyde for dig i fremtiden.
I de seneste uger, da vejret i New York er blevet varmere og mit andet vaccinestik har slået ind på fuld, immuniseret kapacitet, har jeg begyndte at gå "ud". Med "ude" mener jeg et indendørs måltid på en egentlig restaurant eller et museum, der nu kræver forhånd forbehold. Uanset hvor jeg er gået, og uanset hvad jeg har brugt til lejligheden, har jeg dog været objektivt, decideret underklædt.
Det er ikke, at jeg har vovet mig ind på Manhattans pollenskyer iført min mest rasende træningsdragt, præcis, men derimod at det ser ud til, at jeg har savnet dresscode-specifikationen på det post-pandemiske RSVP-kort. Fordi for nogle tilbyder denne spændende nye verden allerede et udsættelse fra de sidste 15 måneder med ekstrem hårdhed og elastiske linningbånd. Andre (nuværende firma inkluderet) er måske mindre ivrige efter at svane dykke tilbage i deres (min) garderobe fra "før".
I april indkapslede kunstneren og forfatteren Julie Houts denne dikotomi i en illustration skildrer to typer post-pandemiske følelser: En kvinde glæder sig, armene vidt åbne, mens de var klædt i en snerrig hyldest til 1970'erne Cher, mens en anden sidder krøllet på jorden og klynker i loungewear under en usynlig presenning.
Da forbrugerne begynder at trække sig frem mod en af disse to lejre - påklædning eller påklædning - appellerer detailhandlere til begge. I pressetiden fremhævede Net-a-Porters hjemmeside en 2.190 $ Tom Ford bodycon kjole umiddelbart ved siden af a slipsfarvet par glorificerede Soffe-shorts. I et sådant øjeblik med dybtgående social omvæltning føles hverken beklædningsgenstand eller lejr mere passende end den anden. Kan vi endelig bare bære, hvad fanden vi vil?
Relaterede artikler:
COVID-19 gav mode chancen for at ændre sig til det bedre-men indtil videre er resultaterne blandede
The Great Loungewear Pivot fra 2020
Modes yndlingsfarvehistorie vil helbrede os
Siden begyndelsen af det 20. århundrede har mode udviklet sig efter en betydelig kulturel begivenhed, der sætter en ny standard i bevægelse, hvor et voksende flertal vedtager en ny måde at klæde sig på, der mere passende passer til gange. Deirdre Clemente, historiker og kurator for amerikansk materialekultur i det 20. århundrede, siger, at sidste gang vi så dette ske, var i umiddelbar kølvandet på Anden Verdenskrig. I 1947 navngav en stigende stjerne i det parisiske haute couture -kredsløb Christian Dior introducerede en stil, han kaldte "New Look". Så to år efter V-Day skabte Dior denne regressive æstetik-cinched jakke talje blev parret med besværlige A-line nederdele-for at imødekomme en efterkrigstidens nostalgi, der dukkede op på tværs Europa.
I USA, hvor kvinder var blevet vant til at bære skræddersyede dragter, der ikke-indirekte lignede landets militære uniformer, havde New Look mere en kompliceret modtagelse. "Der var en gruppe mennesker, der ønskede at gå tilbage til mere formelle påklædningsstandarder, hvor kvinders kroppe befandt sig begrænset, «siger Clemente, der arbejder som lektor i historie ved University of Nevada, Las Vegas, og som skrev bogen, Kjole Casual: Hvordan College Kids omdefinerede amerikansk stil. "Men så var der en anden gruppe kvinder, en yngre gruppe, der mere var: 'Næ, vi forvrænger ikke vores krop på den måde'. "
I løbet af de sidste 25 år har psykologer undersøgt denne tankegang, den, der for kun syv årtier siden fik amerikanske kvinder til at begynde at have bukser på en masse. I dag hævder det endda sin egen psykologiske teori, posttraumatisk vækst, som kliniske psykologer Richard Tedeschi og Lawrence Calhoun opfundet i 2004. Som navnet antyder, definerer Tedeschi og Calhoun posttraumatisk vækst som "den positive psykologiske forandring, der er oplevet som et resultat af kampen med meget udfordrende livsomstændigheder, "som krig, alvorlige sygdomme eller naturligvis a pandemi.
"Vi har lært, at negative oplevelser kan anspore til positiv forandring, herunder en anerkendelse af personlig styrke udforskning af nye muligheder, forbedrede relationer, en større forståelse for livet og åndelig vækst, "Tedeschi skrev i Harvard Business Review juli sidste år. "Så på trods af den elendighed, der følger af coronavirus -udbruddet, kan mange af os forvente at udvikle sig på gavnlige måder i kølvandet på det."
Clemente fortæller mig, at det særlige skift, vi ser nu, har været i værkerne i næsten 100 år. Hun kalder det "fremkomsten af den individualiserede garderobe."
Nu, i stor stil med post-pandemisk posttraumatisk vækst, er ændring af vores garderobevaner ikke ligefrem på samme effektplan som udviklingen af et rigere eksistentielt og åndeligt liv. Men for Fashion Psychology Institute grundlægger Dr. Dawnn Karen, døbt "verdens første modepsykolog" det er en indikation - og en vigtig - at mange af os har haft travlt med at reflektere over hver eneste facet af de liv, vi førte før marts 2020, helt ned til selve skjorterne på ryggen.
”Folk revurderer hvad de vil have på, måske for første gang lige siden de var børn, ”argumenterer Karen, der fungerer som professor ved Fashion Institute of Technology, og som i marts sidste år udgav en bog, Klæd dit bedste liv på. "De har ikke alle disse Drakoniske foranstaltninger og regler at følge, undtagen at bære en maske. Folk tænker: 'Okay, ja, hvad gør de jeg vil have på, hvis jeg kunne bære noget, jeg vil? '"
Hvilket bringer os tilbage til Houts lysende illustration: Klæder du dig til "Mamma Mia" -nat på dit lokale dyk eller en sofa-bundet weekend brugt på at amme din gallon-store vandflaske? Hvis det føles som om, at det er dine eneste to muligheder for din post-pandemiske uniform lige nu, er det fordi det i den mest ekstreme forstand er det-ifølge psykologi i hvert fald. Og dit svar siger måske meget om din egen posttraumatiske vækst, og hvad tøj kan betyde for dig i fremtiden.
Se, kommoden er dem, der forbinder mere afslappede garderobestandarder med pandemien, som de allerede er sultne efter at efterlade. Kommoder-downers er også klar til at gå fremad, men der er noget ved den garderobe, de har udviklet i karantæne, som de gerne vil tage med sig ind i verden, når de kommer ind igen i sommer.
Karen har etableret teorier for begge grupper: Dresser-downers har en tendens til at følge det, hun kalder "humør-illustration kjole", hvor enkeltpersoner klæder sig til forevige deres nuværende humør, mens kommodeoverdelers "humørforbedrende kjole" er beregnet til optimere humøret. Men hvor denne sammenbrud endnu engang var knyttet til overordnede kulturelle normer (à la den overdrevne kvindelighed af New Look), stemningsillustration og stemningsforbedring repræsenterer nu personlig tilfredshed-intet mere, ingenting mindre.
"Jeg tror ikke, at vi klæder os ud på grund af sociale standarder, der er pålagt af en elitegruppe smagskabere, hvilket er, hvad mode traditionelt har været," siger Clemente. "Tænk på for 75 år siden, hvor folk, der var formelle omklædningsfolk, sagde: 'Du har ikke din trusseslange, Miranda. Gå med trusseslangen på. ' De gjorde det ud af en følelse af at beskytte de gamle måder. Og jeg ser det bare ikke som grunden til, at folk gerne vil have et jakkesæt på $ 500, som de engang købte til en vens bryllup. "
Forskellen er nu, at modens traditionelle portvagtere bærer meget mindre vægt, end de engang gjorde. Som Modevirksomhed Chantal Fernandezskrev i 2019: "Internettet og de blogs, fora og sociale medieplatforme, der kom fra det, ændrede balancen på magt til almindelige forbrugere, bevæbnet med direkte adgang til reklamer og berømtheder og uendelige muligheder for, hvad de skal købe."
Dette er naturligvis ikke nye nyheder: Modens engang hierarkiske magtbalance har vrimlet i mere end et årti. En global sundhedskrise uden sidestykke ændrede ikke nødvendigvis denne bane, men den fremskyndede den.
"Pandemien fremskyndede denne spænding mellem formalitet og uformalitet, vi har kæmpet med i 100 år," siger Clemente. "Men brydekampen er ikke så interessant som for 100 år siden, for folk er bare ligeglade med, hvad den gamle vagt siger."
Så vi klæder os på, og vi klæder os på. Vi klæder os på for at forbedre vores humør, og vi klæder os på for at optimere det. Vi vasser gennem floder af posttraumatisk vækst, og vi dokumenterer stigningen i den individualiserede garderobe. Vi interviewer historikere og psykologer for både at kæmpe med og tildele mening til denne cocktail af sorg og glæde, der smutter inde i os alle, og pludselig står over for at genåbne samfundet igen.
Hvad hvis - hør mig ud - det ikke er så dybt? Hvad hvis vi ikke lader det være? Hvad hvis vi bare går i det tøj, vi vil, når vi vil, for efter et langt, besværligt, tragisk år, hvem vil så fortælle os det ikke?
Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.