Hvordan Stuart Vevers gik fra at lave sit eget klubtøj til at forme fremtidens coach

instagram viewer

”Jeg har stadig en sult efter at forstå, hvad der får den næste generation til at krydse, hvad der fortsat vil gøre mig relevant som designer eller det hus, som jeg arbejder for relevant som brand. Det handler altid om at lytte og undersøge og tænke. "

I vores mangeårige serie "Hvordan jeg klarer det" vi taler med mennesker, der lever af mode- og skønhedsindustrien om, hvordan de brød ind og fandt succes.

Til den tid Stuart Vevers landede kl Træner, havde han allerede gjort sig bemærket som kreativ direktør efter at have ledt en vending på Mulberry fra 2004 til 2007 og i Loewe fra 2007 til 2013. Han skar tænder i tilbehørsafdelingerne på nogle af de mest ikoniske mærker i branchen - Calvin Klein i '90'erne, Bottega Veneta, Givenchy og Marc Jacobs' Louis Vuitton - inden han vendte tilbage til sin første kærlighed, kvinders klar til brug. Virkelig, men hans historie begynder i det nordlige England, hvor han tilbragte sin ungdom som en høj teenager med at lave tøj til sig selv baseret på, hvad han ville se i blade for at gå på klubben.

Vevers krediterer mange af hans præstationer til den første mulighed for at udforske og pleje sin kærlighed til mode på universitetet. Mange af de mest værdifulde lektioner, siger han, skete uden for klasseværelset: flyttede til London på egen hånd og mødtes mennesker i skolen og i klubben, føler sig udfordret af et nyt miljø og finder vej som ung voksen i et by. Derfor føles det arbejde, Coach gør for at støtte uddannelse, lige så personligt for ham.

I sidste uge annoncerede mærket, at det gennem sin fundament, ville det støtte 5.000 studerende med stipendier frem til 2025 og samarbejde med forskellige nonprofitorganisationer rundt om i verden for at give mennesker - og især dem fra underrepræsenterede samfund - med ressourcer og mentorskab, der giver dem mulighed for at forfølge en videregående uddannelse. Det er Coach's seneste indsats under Dream It Real -paraplyen, der blev lanceret i 2018, hvilket også har et legat til studerende på HBCU'er med Thurgood Marshall College Fund, et partnerskab med China Youth Development Foundation og flere initiativer med en række organisationer, der arbejder på dette område.

Fashionista talte med Vevers for at lære om den rolle, hans uddannelse spillede i udformningen af ​​hans synspunkt som en designer og et menneske, den "specifikke" måde, hvorpå han fik sit første job i branchen, hvad der driver ham som designer og mere. Læs videre for højdepunkterne i vores samtale.

Hvor kommer din interesse for mode fra? Hvornår vidste du, at du ville prøve at gøre en karriere ud af det?

Jeg voksede op i det nordlige England, og begge mine forældre forlod skolen som 15 -årig. Jeg havde ikke rigtig mennesker i mit liv, som jeg kunne lære om karriere eller universitet [fra]. Jeg kom helt sikkert til mode gennem natklubber. Min mormor var faktisk rigtig god på en symaskine. Jeg var altid nysgerrig, når hun lavede ting - hun ville lave ting til amatørdramatik, til sig selv eller min mor.

Jeg var lidt høj, så jeg kunne komme ind på en natklub fra omkring 15 - jeg ved, at det ikke er noget, du skal gøre, men jeg kunne. Jeg havde ingen penge, og jeg ville se på blade og lave ting til mig selv. De var meget sjuskede, men det var sjovt. Det var kreativt. Jeg begyndte at nyde det. Kunst var altid mit stærkeste emne. Jeg har altid tegnet, malet, lavet ting. Men jeg troede aldrig, at jeg ville bruge kreativitet som en karriere. Jeg havde bare ikke referencerne i min hvælving. Så det var natklub. Da jeg først begyndte at lave outfits, var det dengang, hvor jeg begyndte at undersøge mere om designerne. Og så begyndte jeg at tænke, ja, måske er det noget, jeg kunne gøre.

Søgte du modedesign som studieretning, da du kom på universitetet?

Jeg lavede et grundkursus, som i Storbritannien er et etårigt kursus, som du normalt gør tæt på din hjemby. Du fik ikke på det tidspunkt tilskud og ting, hvis du gik uden for dine lokalområder. Og det er tværfagligt, men det var et designfundamentalt kursus. Det er ret kort, og du prøver grafisk design, brugskunst, kunst - mode var en af ​​tingene. Jeg vidste, at jeg elskede mode før det, men da jeg gjorde det, var jeg som: 'Okay, det er det, jeg gerne ville gøre.' Og det var da jeg søgte om at gå på universitetet.

I Storbritannien specialiserer du dig lige fra begyndelsen. Du starter i det. Da jeg sagde, at jeg ville studere mode, var min far måske vred på mig. Jeg tror, ​​at han så den mulighed, han ikke havde haft selv - at jeg havde denne mulighed, at mine karakterer var gode nok til, at jeg kunne gå på et universitet. Han var bekymret for, at jeg smed alt, al den mulighed, væk ved at studere noget, hvor han ikke kunne se en karriere i slutningen af ​​det. Heldigvis gjorde jeg, hvad jeg ville gøre. Vi var ikke enige et stykke tid, men da han så min passion for det, støttede han meget hurtigt. Vi griner nu af det.

Træneren har netop annonceret a store investeringer i stipendier. Hvad gav modeskolen dig? Hvilke færdigheder bruger du nu, som du tilskriver din uddannelse? Hvordan formede det dig til den designer, du er i dag?

Det er sådan en livsændrende oplevelse. For mig flyttede det hjemmefra til London. Så meget som selve uddannelsen var så fantastisk - jeg gik på University of Westminster, det var en fantastisk kursus - det var de mennesker, jeg mødte igennem det, de mennesker, der holdt foredrag, mennesker som min undervisere... De lærte mig færdigheder, og de uddannede mig, men de hjalp også med at introducere mig til, hvordan du tænker om din karriere, hvilke forskellige veje der er at gå. Derefter fortsatte jeg selvfølgelig med at klubbe. Jeg mødte folk socialt, som ville starte magasiner... Så meget som du lærer, handler det også om at oprette dit netværk, [møde] de mennesker, der kommer til at støtte hinanden i fremtiden. Så det er alt omkring det.

Jeg mener, at få balancen korrekt - det er ikke altid let, og jeg mislykkedes til tider. På et tidspunkt arbejdede jeg i en bar fem nætter om ugen, gik ud og forsøgte at lave skolearbejde. Igen er det bare de ting, du lærer, når du begynder at blive voksen, om hvor mange ting du kan gøre. Jeg vil sige, at jeg lavede for meget, men på samme tid tog jeg så mange muligheder som jeg kunne. Og jeg tror, ​​det er det, det kommer ned til: Lær så meget du kan i løbet af dagen, men også gå ud og møde mennesker. Det er alt kombineret, der hjælper dig med at finde ud af, hvem du er i sidste ende.

21RT_DreamItReal_3735_RGB_HR300
21RT_DreamItReal_025_RGB_HR300
21RT_DreamItReal_047_RGB_HR300

10

Galleri

10 Billeder

Efter college arbejdede du på en flok forskellige store mærker. Når du ser tilbage på din karriere tidslinje, hvad er de store milepæle, som du ser som byggestenene, der bragte dig dertil, hvor du er i dag?

Dit første job er så vigtigt, ikke? Den måde, jeg fik mit første job på, var så specifik - på en måde var det en lektion for mig selv fremover.

Jeg ville virkelig arbejde i New York efter skole. Det var slutningen af ​​90'erne, og der var en rigtig brummer om byen. Der er altid en brummer om New York, men især da der var noget, der skete meget, især inden for mode. Jeg hørte, at firmaet Calvin Klein interviewede folk; Jeg bad om at blive fremsat, og jeg blev ikke valgt. Jeg var stædig. Min ven var en, der var blevet udvalgt, og jeg spurgte dybest set, om hun ville lade mig vide, hvor det var, og jeg mødte bare op. Jeg bankede på døren til den person, der interviewede, og hun var lidt forvirret, men hun var sådan set fascineret af, at jeg var så fræk. Hun gennemgik mit arbejde, og hun var lidt enig med mit kollegium som: 'Dit arbejde er ikke rigtigt for Calvin.' Mit arbejde var aldrig minimalt. Hun var dybest set som: 'Jeg stiller dig op til et job i en andens afdeling.' Og det gjorde hun: Jeg lavede et projekt, og jeg fik jobbet. Jeg savnede min egen eksamen, fordi jeg allerede var i New York.

Det var vel en lektion i, nogle gange skal du spørge. Jeg tror til en vis grad, at jeg altid har haft det, måske på grund af min arbejderklasse-baggrund. Jeg føler altid, at jeg skal kæmpe for alt.

Fortæl mig om, hvordan du arbejdede dig op ad stigen. Du fortsatte med at arbejde hos Bottega Veneta, Givenchy og Marc Jacobs 'Louis Vuitton - hvordan blev du ved med at komme videre og fremme din karriere og til sidst blive en kreativ direktør?

Hver af dem bøjede jeg mig lidt for muligheden. Jeg bøjede mig for kendskabet til de mennesker, jeg arbejdede for. Jeg var ligesom en svamp. Jeg ville bare lære. Men jeg tog også enhver lejlighed. Jeg tænkte ikke to gange på at flytte fra New York til Italien til Frankrig. Jeg var meget drevet og ambitiøs, og jeg gik bare hvor muligheden var, af de ting, jeg virkelig var begejstret for.

Jeg tror, ​​at det største var, at jeg gik derhen, hvor muligheden var. Hvis noget ophidsede mig, tænkte jeg ikke to gange på at flytte land. Det åbner mange flere døre for dig, hvis du er parat til at gøre det.

Hvordan endte du med at specialisere dig i tilbehør? Hvordan fortsatte du med at udvikle disse færdigheder?

Jeg studerede kvinders brugsklare på college. Da jeg gik til mit første interview [hos Calvin Klein], var det den rolle, jeg interviewede til - hvornår den person, jeg mødte, sagde, at hun ville stille mig frem til et job i en anden afdeling, det var faktisk i tilbehør. Da jeg lavede et projekt, og de kom tilbage, var det for mig en fod i døren. Jeg var ligesom, 'Dette er et sted, jeg vil gå. Dette er et mærke, som jeg tror vil være inspirerende at arbejde for. På et tidspunkt vil jeg dreje. Jeg vender tilbage til det, jeg gjorde, dametøj. ' Og jeg bare... Jeg nød det virkelig. Jeg så en mulighed der, fordi det var en tid, hvor tilbehør blev vigtigere, især tasker. Jeg tænkte: 'Det er fint. Dette er design. Dette er kreativt. Det er spændende. Det er et område i hurtig udvikling. ' Jeg omfavnede det bare og gik med det.

Måske fordi jeg startede som dametøjsdesigner, tror jeg, at jeg har det større perspektiv. Jeg var stadig meget lidenskabelig omkring modeverdenen og det komplette look, og hvordan det hele fungerer. Så mens jeg var fokuseret på at designe tilbehør, var jeg altid fascineret af at se stylingsprocessen og alle de andre processer og observere, hvad der skete i en passende til tøj, som jeg ofte ville deltage i, så når jeg havde muligheden for at være kreativ direktør, følte jeg, at jeg havde lært meget undervejs vej. Men selvfølgelig er de huse, jeg har været kreativ direktør for, næsten kendt for deres lædervarer. Så det passede naturligvis på den måde.

Ret. Du ser tilbage på din designkarriere, og det kan føles som en historie om fænomenale håndtasker - især din tid hos Coach, men også Mulberry og Louis Vuitton under Marc Jacobs. Hvordan udviklede du dit synspunkt inden for tilbehør?

Det er det, jeg elsker som designer og kreativ, og jeg tror, ​​det er derfor, jeg graviterede til de huse, jeg har. Jeg elsker en historie. Jeg elsker historien om et mærke. Jeg elsker at høre om, hvordan disse designikoner eller tøj opstod. Det synes jeg er virkelig fascinerende, men samtidig er jeg også personligt vild med modkultur, ungdomskultur og den næste generations popkultur. Jeg er en stor fan af popmusik, popkunst, pop hvad som helst. Det er den kombination, sammenstilling af historiefortælling og arv og håndværk med popkultur, modkultur-de to ting, som jeg elsker at komme sammen, er i sidste ende mit design og kreative følsomhed.

Tænker du tilbage på din første kreativ-direktørrolle, hvor du er nervøs for at træde ind i et mere offentligt vendt designjob? Hvordan formede den første oplevelse, hvordan du nærmede dig fremtidige kreative direktørmuligheder?

Jeg tror mere end noget andet, jeg var naiv. Jeg husker dengang, da jeg besluttede at forlade Louis Vuitton og flytte til Mulberry, mange af mine venner i branchen... Jeg tror, ​​de virkelig troede, jeg var skør. De forstod ikke rigtigt. Det var sådan en kreativ tid for Marc, og det var et fantastisk team at være på. Jeg lærte så utrolig meget af ham - jeg glemmer aldrig, hvad han lærte mig - men på samme tid vidste jeg i baghovedet, at jeg selv ville gøre det. Jeg vidste, at jeg havde noget at sige. Jeg ville bare have muligheden for at se, om jeg kunne gøre det. Det var det, jeg så som en mulighed hos Mulberry. Og igen, en fantastisk historie og interessant historie - så mange ting, at jeg vidste, at jeg kunne bringe min følsomhed til og gøre noget forstyrrende og overraskende. Og jeg har altid haft fantastiske partnere.

På det tidspunkt er det, når du begynder at finde de mennesker, du skal arbejde med, uanset om det er designere eller stylister eller fotografer. Jeg havde også en fantastisk mentor i CEO for Mulberry, Lisa Montague, som jeg så også arbejdede sammen med hos Loewe. Det partnerskab var virkelig kritisk. Hun lærte mig så meget om virksomheden, og hun støttede altid min vision og hjalp mig med at lære i denne helt nye rolle.

Vevers med Lisa Montague til en amerikansk lanceringsfest for Mulberry i 2006.

Foto: Duffy-Marie Arnoult/WireImage for KCD Inc.

Hvordan har du fortsat udviklet dig som designer efter at have nået "toppositionen"?

Der er ingen tvivl om, at da jeg har flyttet kreative direktørroller, har virksomhederne været større. I sidste ende handler det om at være sulten. Jeg har stadig en sult efter at forstå, hvad der får den næste generation til at krydse, hvad der fortsat vil gøre mig relevant som designer eller det hus, som jeg arbejder for relevant som brand. Det handler altid om at lytte og undersøge og tænke.

Som et eksempel, det sidste halvandet år - hvis du ikke vidste, hvordan du skulle dreje, skifte, tænke anderledes over tingene... det virker så afgørende i min position og min rolle som coach. Jeg ledte efter, hvad der ville gøre os relevante i disse skiftende tider. Det var virkelig det, der har drevet mig i løbet af det sidste halvandet år - bare gravet følelsesmæssigt: Hvorfor er vi her? Hvorfor eksisterer vi? Hvorfor vil folk bekymre sig om os? Det er det, der altid har været virkelig vigtigt: Så meget som fantastisk design, smukt design og inspirerende mode, det handler om, hvorfor vi eksisterer.

Det er en virkelig interessant pointe, især i betragtning af hvordan Coach det sidste år har haft det begyndt at undersøge bæredygtighed mere dybt - og eksplicit - inden for sine samlinger. Hvad har fået brandet til at fordybe sig i dette, og hvordan påvirker det den måde, du fortsætter med at opbygge din æra på Coach?

Jeg tror, ​​at give tilbage og gøre det rigtige, det føles naturligt, ikke? Det er vigtigt for mig. På en eller anden måde tror jeg ikke nødvendigvis, at det var rollen som en designer at skabe forandringen, der var nødvendig. Det var ofte, tænkte jeg, opgaven med produktudvikling og produktion at vælge de rigtige materialer... At opmuntre til disse ting i virksomheden, være en del af at skabe disse mål - det var hvad jeg følte min rolle var: opmuntre, skubbe, være en mester for disse ting. Men jeg så ikke nødvendigvis min rolle som designer på den måde. Og det var den store ændring. Jeg indså, at jeg faktisk som designer var nødt til at træffe forskellige valg lige i begyndelsen, og at produktionen er meget vigtig, for det er i sidste ende, hvor meget indflydelse er. Hvis jeg lige i begyndelsen træffer forskellige valg og nærmer mig tingene på en anden måde, kan det virkelig ændre ting. Det var en stor erkendelse for mig.

Når jeg ændrede den tankegang, ændrede alt sig. Derefter tænkte jeg: 'Okay, jeg skal nærme mig, hvordan jeg vælger farver og nærmer mig materialer i begyndelsen af sæsonen, men jeg er også nødt til at tænke over, hvad virkningen af ​​det, jeg skaber, bliver senere.' 

Jeg begyndte at indse de mennesker i mit designteam, der allerede virkelig brændte for dette, [forstod] de. Det var sådan et gennembrud, for hvis du begynder at samle mennesker, der virkelig brænder for bæredygtighed og at være mere ansvarlige over for planeten, kommer der så mange ideer. Det er det, jeg fortsætter med at gøre i dag - tryk på folkene, spørg de mennesker, der faktisk allerede virkelig bekymrer sig om dette. Det er nødvendigvis ligegyldigt, hvilket niveau de er, eller hvilken position de er. Det faktum, at de bruger deres tid på at undersøge det, det betyder, at du får så meget information, og når du kommer sammen som en gruppe, går dine ideer så meget længere. Du er meget modigere med den måde, du griber tingene an på.

Især med landingsbane: Runway er en mulighed for os nu at eksperimentere med nye ideer. Nogle af disse ideer virker muligvis ikke. Nogle af disse ideer starter måske meget små. Men selv i dette tidsrum har jeg indset, at nogle gange kan en idé bare fortsætte med at bygge og vokse og vokse. En meget lille idé kan blive virkelig effektfuld om to, tre, fire sæsoner.

Især i betragtning af, som du sagde, virksomhedens omfang og rækkevidden af ​​et mærke som Coach.

Et eksempel var for vores Spring 2021 -kollektion. Vi satte en udfordring i gang med at lave noget ud af 100% affald efter forbrug. Det var svært. Vi var næsten der, og så kunne vi ikke helt klare det, så vi skubbede igen, og vi fandt en løsning. Gennem den proces lærte vi, hvordan vi kunne gøre det på andre ting. Den ene lille idé i den landingsbane -samling er blevet til flere forskellige ideer inden for samlingerne i dag. Det er virkelig at have den test-og-lær eksperimentelle åbenhed.

træner forår 2021 kollektion-60
træner forår 2021 kollektion-1
træner forår 2021 kollektion-2

60

Galleri

60 Billeder

Hvordan vil du beskrive Stuart Vevers 'Coach? Og hvad er det, du stadig arbejder på at nå, et mål, du har for dig selv som kreativ direktør?

Det er altid det sværeste spørgsmål... Jeg tror i sidste ende, at det er den vision om den magtfulde arv fra Amerikas hus af læder med en fantastisk historie, fantastisk design. Og bringe det sammen med min vision om fremtiden, den næste generation, muligvis klar at prøve noget nyt, at gøre noget overraskende og uventet - den spænding, det er det, der inspirerer mig. Det er det, der får mig til at stå op om morgenen og giver mig energi til at se fremad.

Hvad er designernes største udfordringer i dag, især unge designere?

Jeg synes, at en mere ansvarlig tilgang til mode er så afgørende. På en eller anden måde passer mange af de processer, vi har lært som designere, ikke godt sammen med en mere ansvarlig tilgang, og jeg har lyst til at omskrive, der er så kritisk, fordi det ellers kan være en frustration. 'Hvorfor kan jeg ikke gøre tingene, som jeg har gjort dem før?' Du kan nogle gange føle, at du giver noget op - du giver kreativ frihed, fordi de valg, du træffer, når du vil være mere ansvarlig, føler du måske, at det begrænser dine valg som en kreativ.

Det hele skal omskrives, for designernes kreative sind er, hvordan vi løser disse spørgsmål. Det er, hvordan vi har det godt med det, vi gør igen. Jeg tror, ​​der kan være en vis grad af skyld over det, vi gør, over det, vi skaber. Den nuværende arbejdende generation af designere og den næste generation handler om, hvordan vi vender det, hvordan vi ændrer det, så vi gør tingene på den rigtige måde. Vi ser det ikke som en begrænsning. Vi ser det som endnu en kreativ mulighed.

Hvad er spændende for dig ved modebranchen i dette øjeblik?

Det angår altid mennesker. Det er spændingen ved at komme ind i et værelse med mennesker. De mennesker, jeg har arbejdet med - Olivier Rizzo, som er vores stylist, [frisør] Guido Palau og Pat McGrath, der arbejder på showet, Renell Medrano skyder en kampagne... Det er den samtale, når man kommer sammen, og man deler ideer. Det er det, der begejstrer mig for at være i stand til at arbejde og lege, ærligt talt med bare så talentfulde mennesker. Jeg kan gå i en situation med en ting i hovedet, men når du arbejder med rigtig gode mennesker, handler det om at være åben, det handler om at lade folk lege, det handler om at lade folk gøre, hvad de gør. Og jeg elsker det. Jeg føler mig meget privilegeret på den måde, at jeg kommer til at lære - stadig bliver ved med at lære og udfordre mig selv ved at være omkring så talentfulde mennesker.

Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.

Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.