Hvorfor falder byrden af ​​at skabe inklusivitet inden for mode i høj grad på marginaliserede grupper?

instagram viewer

Designer Fe Noel backstage under Harlem Fashion Rows modeshow 2017 i New York City. Foto: Mireya Acierto/Getty Images

Det ser ud til, at i slutningen af ​​hver mode måned (og i flere måneder ud over) er modeindustrien oversvømmet med kritik omkring kulturel bevilling, mangel på mangfoldighed og åbenlys racisme - på og uden for landingsbanen. Et af de seneste eksempler (af mange) er Gucci's 890 dollar balaclava turtleneck, som blev kritiseret meget for at fremkalde blackface -billeder. Efter tilbageslaget, den italienske etiket udsendte en offentlig undskyldning og mødtes med den kendte designer og Gucci -partner Dapper Dan til udvikle langsigtede mangfoldigheds- og inklusionsinitiativer.

Men for sorte reklamer er denne seneste hændelse kun et eksempel af mange på den lange, omtumlede vej mod at skabe rum for sig selv i en industri oversvømmet med racisme - en racisme, der ofte kun imødegås med svage forsøg på mangfoldighed, der mere ligner tokenisme end autentisk forandring.

Alligevel lavede Dapper Dans evne til ikke blot at sidde ved bordet, men at lede anvisningen om at diversificere et ikonisk luksusmodemærke krusninger og affødte spørgsmål om, hvordan sorte reklamer kan få kontrol over deres egen fortælling for at skabe en bæredygtig tilstedeværelse på mode verden. Skal vi forsøge at få plads til os selv ved borde, der allerede er dækket, eller skal vi forlade bordet helt og bygge vores eget, som vi så ofte har været nødt til?

Dette var et spørgsmål, der blev undersøgt under "Den sorte oplevelse i modeindustrien - vejen frem", et panelarrangement, der blev afholdt af Fashion For All Foundation (FFA) og afholdt i designer Phillip Lim's showroom i downtown Manhattan den 21. marts. Diskussionen, som blev modereret af Teen Vogue Chefredaktør Lindsay Peoples Wagner, samlede en række indflydelsesrige sorte figurer i modeverdenen, herunder FFA -grundlæggere Hannah Stoudemire og Ali Richmond, stylist Solange Franklin, prisvindende journalist Constance C.R. White, redaktør Emil Wilbekin og Dapper Dan selv.

Det sprøde hvide showroom var fyldt til randen med sorte redaktører, designere, forfattere, fotografer og kreative, der mumlede indforstået, da Dap erklærede: "Vi kan ikke have adskilt mode og forvente at flytte på. Vi skal være inde. "

Publikum nikkede også entusiastisk med Franklin, da hun foreslog det sorte modefællesskab definere luksusmærker for os selv, i modsætning til at lade de etablerede luksusmærker guide det samtale.

”Jeg tror ikke, at vi skal søge ekstern godkendelse. Så det betyder, at vi skal begynde at tro på os selv og tildele den status som værdifuld - at den er vores, at den er for os, at den er af os... Investerer vi i os selv? "Sagde Franklin og viste kompleksiteten og sidestillede følelser inden for bestræbelserne på at hæve indflydelsen fra det sorte modesamfund.

For mig stillede det spørgsmålet: Hvorfor skal sorte reklamer gøre det hårde - og så ofte ensomme - arbejde med at afmontere en gennemgående racisme, som vi ikke skabte eller lettede? Hvorfor, i dette rum fyldt med strålende kræfter inden for mode, skal vi forventes at rage vores hjerner stort set af vores ensomme, og udfordre racismens eksistens i et rum, hvor vi har en så ubestridelig indflydelse? Også vi kom her i sidste ende for vores kærlighed til mode og for at bringe den kærlighed til bordet - ikke for konstant at forsvare vores tilstedeværelse ved bordet med minimal støtte fra den større modeindustri.

Vi har utvivlsomt arbejdet ubarmhjertigt med at skære vores rum ud, og med begyndelsen af ​​sociale medier er det blevet lettere at skabe platforme for os selv, hvilket skaber mere synlighed. Men ofte føles det som om vores autoritet inden for mode stopper der.

”Vi lever i repræsentationsrummet. Vi har flere sorte modeller, flere sorte chefredaktører, men markedet og forbrugerne er ikke repræsenteret inden for mode. Så vi har ikke administrerende direktører og reklamedirektører til faktisk at træffe de beslutninger, der informerer virksomheden, "sagde Wilbekin. ”Jeg tror, ​​at mange af os bliver fanget af den esoteriske, æstetiske side af mode - vi bliver fanget af stylingen og designet. Men der er så mange andre magtpositioner inden for mode, at jeg tænker, hvis vi kunne komme mere ind med den side af virksomheden og også finansiere vores egen samling og virksomheder, ville det hjælpe at have en mere kraftfuld indsats. "

På trods af nogle nylige positive ændringer - den Efterårets landingsbaner bød på mere racemæssig mangfoldighed end nogensinde før - der er så mange systemer, der letter mangel på mangfoldighed og ofte åbenlys racisme inden for modeverdenen, som sorte kreative alene ikke kan udfordre. Det være sig om at sikre, at praktikanter får levedygtige lønninger, så alle talentfulde, unge kreative kan deltage i programmer, der uddanner og forbereder dem til højere stillinger; eller ansættelse af makeupartister og frisører, der har værktøjer og uddannelse til at arbejde med en bred vifte af modeller; eller at give sorte forfattere opgaver, der rækker ud over, at de duer til at skrive om mangfoldighed for at fylde kvoter og fremstå som "vågne". Der er så mange måder allierede i branchen kunne har siddet sammen med folk i det rum for at brainstorme måder at hjælpe med at afmontere en genstridig og gennemgående racisme i branchen, der tynger den og fratager den dens storhed.

Da begivenheden sluttede, talte Lim, der er blevet en ven og allieret med mange af panelets folk, til mængden og sagde: "Jeg lover at gøre det bedre. Jeg lover at give mere plads til hinanden. "

Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.