Cirkulære sneakers har brug for en alt-i-hånd-på-dæk tilgang

Fra 2021, Adidas har en nettoværdi på cirka 40 milliarder dollars. Det er et beløb, der kan sammenlignes med BNP for hele mellemstore nationer, som Paraguay eller Aserbajdsjan. Og siden det tyske sportstøjselskab blev grundlagt i en lille bayersk by i 1949, er denne ophobning af rigdom resultatet af millioner af salg af tøj, tilbehør og selvfølgelig sko.

I dag beder Adidas dig dog om at købe lidt mindre.

Kald det kontraintuitivt, men at reducere forbruget er drivkraften bag dets cirkulære Futurecraft. Loop sneaker, en 100% genanvendelig løbesko, som virksomheden debuterede tilbage i 2019. Sådan fungerer det: Adidas opfordrer kunderne til at returnere deres Futurecraft. Sløjfer til mærket, når de er færdige med at bære dem, hvorefter skoen derefter vil blive dekonstrueret og omkonfigureret til at skabe et helt nyt par.

Selvom det er et ældgammelt biologisk og filosofisk begreb,

cirkularitet får stadig større fremdrift inden for mode og detailhandel - både da forbrugerne efterspørger mere miljømæssigt ansvarlige muligheder og som mærker imødekommer ændrede kundepræferencer. I ethvert lukket kredsløbssystem holdes ressourcer i brug gennem deres livscyklus; når en ressource har nået slutningen af ​​sin levetid, vender den tilbage til sin producent, som derefter regenererer den til et råmateriale. Cyklussen begynder forfra.

Sko (og især løbesko) har været et hovedmål for cirkulær innovation i de sidste par år. Og hidtil har bevægelsen primært været drevet af mindre mærker, der har fleksibiliteten til at bygge komplekse systemer ind i deres mere smidige forsyningskæder. Men lovende cirkulære sko kan være på papir, men der er endnu ikke en løsning, der kan være skalerbar for hele fodtøjsindustrien. Og det er et problem, som ingen mærker kan løse alene.

Det Ellen MacArthur Foundation daterer begrebet cirkularitet, som det er defineret i dag, tilbage til 1970'erne, hvor et lille antal akademikere, tankeledere og virksomheder begyndte at gå ind for en økonomisk ramme, der er forankret i effektivt og effektivt design, der kunne også reducere spild. I 1990'erne gik en tysk kemiker og en amerikansk arkitekt sammen om at kodificere disse overbevisninger til en certificeringsproces, de kaldte "Vugge til vugge,"modelleret efter naturens metaboliske systemer.

De hævdede, at gamle produkter ikke altid behøver at blive til affald, men snarere kan blive næringsstoffer til et nyt produkt. En træskammel kan for eksempel nedbrydes om et par årtier, i løbet af hvilken tid forfaldet kan forbedre jorden og resultere i større og sundere planteliv som følge heraf.

Men hvad hvis dette produkt er et par løbesko, som typisk er fremstillet af en cocktail af 30 plus syntetiske materialer?

"Jeg vil sige, at der bliver taget vigtige skridt i retning af at opnå cirkulære produkter på sneakermarkedet," siger Fernando Porto, medstifter af det brasilianske bæredygtige sneakerfirma Cariuma. "Men der er en høj kompleksitet, hovedsageligt på grund af de egenskaber og egenskaber, som sko har brug for på et funktionelt plan."

Efter en toårig udviklingsproces udgav Cariuma for nylig sit mest innovative produkt endnu: the IBI Slip-On, en ultra-lav-kulstof sneaker lavet af sukkerrør og bambus. Det har et levetid fodaftryk på 5,48 kg kuldioxidækvivalent. (Det inkluderer distribution og transport.) Ifølge EPA's Drivhusgas ækvivalens lommeregner, svarer dette til drivhusgasemissionerne fra kun 0,003 personbiler, der køres i et helt år.

Cariumas IBI Slip-On er teknisk set ikke "vugge til vugge", men det er i overensstemmelse med standard "vugge til grav" livscyklus. Alligevel ender det med bortskaffelse af ressourcer, ikke fornyelse, så nej, IBI Slip-On er ikke teknisk formuleret til at regenerere alene i en komposteringsbeholder. For at en sko kunne gøre dette i virkeligheden, forklarer Porto, skulle den være fremstillet af maksimalt tre materialer, der ikke kun er lette at adskille, men også kan nedbrydes på kort tid.

"Dette er muligt, men det kommer ned på designøvelsen," siger han. "Lad os huske, at de skal fungere som funktionelle sko, og de skal se godt ud, ellers vil ingen købe dem."

Der er en anden mere levedygtig mulighed, dog - hvis virksomheden er villig til at tage regenereringen i egne hænder. Vi har set dette inden for områder lige fra beklædning til computing, hvor virksomheder kan lide Eileen Fisher, Hewlett Packard og ja, Adidas har implementeret hele programmer omkring at hente deres egne brugte produkter og omarbejde dem til noget nyt.

Årevis, Rothy's har etableret sig som en af ​​detailhandels mest innovative bæredygtighedsaktører, først med sin vaskbare, vævede lejligheder fremstillet af genbrugsmaterialer og nu med et stort engagement i at nå cirkularitet som snart 2023. Dette starter med et pilotgenbrugsprogram, som virksomheden vil begynde at udrulle i år. Ved indsamling af gamle sko vil det San Francisco-baserede mærke derefter dekonstruere dem i sine hovedkomponenter og inkorporere disse materialer i nye produkter. Lige nu er der ingen universel placering, Rothys forbrugere kan sende deres gamle sko til, ligesom der ikke er noget system, hvor Rothy's fysisk kan genbruge dem. Alligevel vil denne genbrugspilot give mærket mulighed for at teste nye systemer og til sidst finde en proces, der holder både forbrugere og virksomheden.

"Der er en større mængde infrastruktur til at indsamle f.eks. Uld eller kashmir eller denim og genbruge dem materialer tilbage i tråden af ​​andet stof, der kan bruges igen, "siger Rothy's Head of Sustainability Saskia van Gendt. "Fodtøj har en tendens til at have en meget mere kompleks konstruktion, der gør det meget svært at skille materialerne ad."

Dette problem er ikke unikt for Rothy's. Vores nutidige økonomier er bare ikke indrettet til vugge-til-vugge-muligheder, punktum. Så for korrekt at inkorporere cirkulæritet skal mærker starte forfra og begynde med genbrugsprogrammer, ligesom den Rothy's tester.

Relaterede artikler:
Kompleksiteten ved at prissætte ansvarligt fremstillet tøj
Kunne besøg på en losseplads forvandle modestuderende til mere bæredygtige designere?
Hvordan modebrands kan skabe en mere bæredygtig detail-økonomi fra ende til anden

Det, Rothy's gør, forsøger hovedsageligt at passe en firkantet pind i det runde hul i en konventionel forsyningskæde fra vugge til grav. Men hvad nu hvis et mærke begyndte at inkorporere cirkularitet fra dag ét? Det er tanken bag schweizisk mærke På, som tilbyder kunderne en fuldt genanvendelig præstationssko, kaldet Cyclon, på abonnementsbasis. For $ 29,99 om måneden kan løbere tilmelde sig at modtage erstatningssko, når deres nuværende par sparker dåsen. On samler de gamle sko og dekonstruerer dem derefter til råvarer for igen at blive et nyt blankt par. For at fjerne spild er det først, når abonnenten sender deres brugte sko tilbage, at der tilbydes en erstatning.

"Hvis du virkelig ønsker at opbygge en lukket produktlivscyklus, skal du først vælge materiale, der kan genbruges og genbruges, designe et produkt i overensstemmelse hermed, og-dette trin bliver ofte udeladt-implementer et system for at få produktet tilbage til genbrug, "siger Caspar Coppetti, en af ​​de tre medstiftere af On." Det var præcis det, vi gjorde med Cyklon. "

Cyclon er konstrueret af to typer polymerer, hvoraf den ene stammer fra hurtigt voksende ricinusbønner. Så selvom løbeskoen automatisk kan genbruges, er den også utrolig let, hvilket fører til bedre præstationer for atleter. Roger Federer, for det første, er allerede fan, efter at have arbejdet med On for at udvikle sin egen tennissko.

Som enhver cirkulær opstart har firma eller forhandler On forhindringer i at opbygge et cirkulært system inden for begrænser en lineær, fra indsamling af gamle produkter fra kunder til udvikling af genanvendelige materialer i den første placere. Men små virksomheder som On eller Rothy's har stadig et stykke på benet, fordi de ifølge impact og bæredygtighedsstrateg Michelle Gabriel kan holde deres verden mindre.

"Lige nu er det, der udfordrer muligheden for et cirkulært system, infrastruktur," siger Gabriel, der underviser i bæredygtig mode -strategi på Glasgow Caledonian New York College. "Så selvom man eksisterer på nogle måder, der understøtter en atletisk sko, er den sandsynligvis ikke let tilgængelig for alle, og der er logistiske udfordringer eller omkostninger forbundet med at få materialerne til denne behandling websteder. "

Hvordan kan fodtøjsindustrien håndtere - og måske endda minimere - disse udfordringer? Du er nødt til at involvere kapital-C-virksomhederne, hvorfor Adidas Futurecraft. Sløjfer er starten på noget lovende. Som Porto siger: "Jeg vil sige, at sneakerindustrien ville være meget tættere på at komme til en cirkulær sneaker, hvis nogen af ​​de fire store fyre brød sig, for når de ændrer noget, tilpasser hele forsyningskæden sig hurtig."

I en lineær økonomi siges innovation at trives i kapitalismens hurtige konkurrence. Men for virkelig at inkorporere cirkularitet, Stephanie Barger, direktør for markedstransformation og udvikling for SAND certificering, et nul-affaldsprogram, ved, at det er den slags innovation, der ikke kan eksistere i et laboratorium og et laboratorium alene. Tøj- og fodtøjsindustriens drivhusgasemissioner forventes trods alt at stige med mere end 60% inden 2030. Er det ikke i alles bedste interesse at samarbejde om planetenes sundhed, vi alle kalder hjem?

"Hvis du skal have en cirkulær løbesko, skal hele branchen gå sammen og have det svært samtaler, "siger Barger," hvilket betyder nogle gange at dele det, der er i din sko, så hvem som helst hvor som helst kan få det ind i en genbrugsskraldespand."

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.