Stella McCartney har brugt 20 år på at leve i spændingen

Stella McCartney er fremtidsorienteret. Så meget, at hun på sit mærkes tiårs jubilæum og derefter på dets 15. ikke gjorde meget ved retrospektiv drøvtyggelse, skelsættende år blev fordømt.

Men i år fylder hendes mærke 20, og McCartney indrømmer, at dette vartegn føles betydningsfuldt.

"I vores branche er det faktisk en stor bedrift at stadig være der efter 20 år," siger hun på et Zoom -opkald efter udgivelsen af ​​hende Efterår 2021 samling. "De fleste huse er meget, meget ældre end det." Enten det, eller også holder de ikke længe nok til at ramme to-årti-mærket.

At Stella McCartney er en undtagelse fra denne regel er ikke overraskende - hele hendes mærkes eksistens er bygget op omkring at være undtagelsen. Hun skilte sig ud fra sine jævnaldrende i designverdenen, så snart hun trådte ind i den, og lancerede sit senior -specialeshow kl Central Saint Martins

i 1995 med supermodelvenner Kate Moss og Naomi Campbell gå på landingsbanen, alt imens en original sang af hendes far, tidligere Beatle Sir Paul McCartney, spillet i baggrunden. Som om det ikke var usædvanligt nok, fortsatte McCartney med at lave noget andet, hun havde arvet fra sine forældre - en vægt på dyr rettigheder og planetarisk velvære - grundprincipper i hendes designtilgang på et tidspunkt, hvor sådanne bekymringer var fremmed for det meste af mode industri.

For alle fordelene ved at vokse op i en familie som hendes, ser McCartney den største gave som noget, hendes forældre ikke behøvede at være berømte for at tilbyde: ubetinget støtte.

"Jeg har altid vidst, at hvis lort ramte blæseren, ville jeg være i stand til at gå hjem og være som: 'Jeg har skruet op. Jeg ved, at du ikke vil dømme mig, «siger hun. "Det er en gave, der gjorde mig i stand til at være frygtløs."

Selvom det ikke kom fra hendes familie, følte McCartney sig stadig presset til at bevise sig selv som barn af ekstraordinært succesrige forældre. Det faktum, at hun nu er et husnavn i sig selv, er en indikation på, at hun forvandlede dette pres til en slags brændstof. Men den bagklogskab, der får hendes succes til at se uundgåelig ud i dag, tror ikke på, hvor stort et spring hun tog, da hun først tog roret på det franske mærke Chloé som 25-årig, og derefter da hun kun få år senere skabte sit eget eponymous brand.

"Jeg var bange," siger hun om at gå væk fra en fremtrædende position i et velkendt hus for at starte sin egen ting. "Som panikanfald angst." 

At McCartney kalder sig selv "frygtløs" og "rædselsslagen" i samme åndedrag er typisk for, hvordan hun beskriver meget af sine 20 år i erhvervslivet. På den ene side var hun en berømtheds privilegerede barn; på den anden side var hun underdog, en af ​​meget få unge kvinder i den mandsdominerede verden af ​​franske luksushuse. Hun tilbragte meget af sit liv med at føle sig som "freak in the room" for at være besat af det, vi nu ville kalde bæredygtighed, men på det seneste har hun fundet sig selv roset som leder og visionær for de samme forpligtelser.

”Alt, hvad jeg siger, det er jeg også det modsatte af,” siger hun med et skævt smil.

relaterede artikler
Hvordan Claire Bergkamp blev en af ​​de mest stille indflydelsesrige figurer inden for bæredygtighed
Center for bæredygtig mode byggede et årti med indflydelse fra industrien fra usandsynlige begyndelser
3 Up-and-Coming Designers, der kunne forme fremtiden for bæredygtighed

En væsentlig spænding i McCartneys arbejde har været at nægte at tage sig selv eller mode for alvorligt, samtidig med at det var behandler det som et spørgsmål om liv og død, at det er for så mange af de arbejdere, dyr og økosystemer, der er involveret i forsyningen kæde. Lad os-ikke-tage-denne-for-alvorlige impuls er måske bedst eksemplificeret i hendes 1999 Mødte Gala udseende, da hun forfalskede traditionelle påklædningskoder ved at tilpasse ærbødige Hanes T-shirts til sig selv og Liv Tyler at have på.

Bagsiden af ​​det - et instinkt til at behandle mode som dødelig seriøst - er ikke mindre stærk. Det inspirerede hende til omhyggeligt at bygge en holdbarhedsfokuseret team og forsyningskæde længe før bæredygtighed blev et modeord, selvom hun beskriver arbejdet med at fokusere på etisk produktion som "uendelig" og siger "hver eneste bit af det er svært."

Begge instinkter sporer tilbage til sin mor på en eller anden måde. Udover at være fotograf og musiker var Linda McCartney en dyrerettighedsaktivist, hvis respekt for mere end menneskers liv formede meget af udsigterne nu så grundigt forankret i Stellas mærke. Men da Linda døde, mens Stella stadig var i 20'erne, ændrede det den unge designers prioriteringer for godt.

"Da jeg startede mit mærke, så hun kun to af mine shows. Størstedelen af ​​min karriere har jeg klaret mig uden hende her. Når du mister en, der er tæt på dig, er der et niveau af 'fuck det, intet af dette betyder alligevel,' siger McCartney.

Det har ikke gjort hende til en nihilist så meget som en, der bevæger sig gennem verden, som om hun ikke har noget at tabe, selv når indsatsen er høj.

Da McCartney først begyndte at prøve at lave tøj på en måde, der minimerede skader på mennesker, dyr og økosystemer, var hendes tilgang så usædvanlig at selv hendes medarbejdere syntes at tro, at hendes besættelse med at arbejde med f.eks. organiske stoffer måske var en fase, hun til sidst ville flytte forbi. Hendes egen administrerende direktør trak hende til side på et tidspunkt for at spørge, om hun var helt sikker på, at hun ikke ville starte laver tasker og sko af læder: Hun husker ham og sagde: "'Vi ville have en rigtig god forretning, hvis du gjorde; du ville være 100 gange større. ' Jeg var ligesom, 'Fuck off.' Han havde selvfølgelig ret - min virksomhed ville være 100 gange større, hvis jeg bare gjorde det som alle andre. "

Men selv uden læder fortsatte McCartneys forretning med at blomstre. Hun peger på denne vækst som måske et af de mest betydningsfulde bæredygtighedsbidrag, hun har ydet i sit mangeårige partnerskab med Gucci Group, som senere blev absorberet af luksuskonglomerat Kering.

"Vi voksede meget hurtigt der som et vegansk mærke, og det kunne man ikke være opmærksom på," siger hun. Denne vækst viste, at hendes måde at nærme sig mode var levedygtig og hjalp med at markere hende som en bæredygtighedsleder i Kering, indtil hun forlod virksomheden i 2018. Den ekspertise har hun nu taget med sig til LVMH, det største luksuskonglomerat i verden, hvor hun har fungeret som administrerende direktør Bernard Arnaulter "intern højre hånd" om bæredygtighed siden 2019.

Mens tyve-noget McCartney sandsynligvis ikke så på hendes fremtid som en mulighed for at påvirke hvordan to af modeens største luksusvirksomheder nærmer sig miljøspørgsmål, det er svært at benægte, at hun er færdig så. Hvilket bringer os til en af ​​de andre spændinger, der markerer McCartneys arbejde: viden om, at ukontrolleret kapitalistisk vækst brænder på ødelæggelsen af ​​planeten og hendes fornemmelse af, at hun ikke kan have en positiv indvirkning på mode, medmindre hun spiller spillet på nogle niveau.

"Jeg er i en stor maskine i en branche, og jeg er en lille spiller," siger hun. "Den ene side af min hjerne er som: 'Hvis jeg ikke vokser, hvordan kan jeg vise dem, at det, jeg gør, kan være en replikerbar forretningsmodel?' De kommer aldrig til at gøre det, medmindre de ser nogen gøre det... Men jeg har også en allergi over for den slags vækst. "

Foreløbig fokuserer McCartney sin indsats på at fortsætte med at opbygge en virksomhed, der giver hende mulighed for at investere i innovative materialer som lab-dyrket "edderkoppesilke"og mycelium læder, lave nyt tøj ud af gamle rester, arbejde med regenerativ landmænd til at dyrke råvarer, samarbejde med videresalgssteder til promovere brugt og skabe den slags varer, folk elsker så meget, at de aldrig vil smide dem væk. Kort sagt gør hun, hvad hun altid har gjort: prøver at gå foran med et godt eksempel og håber, at branchen vil følge trop.

Nogle dage ser det måske ikke ud til at være nok, men McCartney har set bemærkelsesværdig forandring feje igennem modeverdenen, siden hun først kom i gang. Så selvom hun er forfærdet over, hvad der sker med planeten og dens mest sårbare indbyggere, forbliver hun stædigt, ubarmhjertigt optimistisk.

"Det er frygteligt, hvad der virkelig sker," siger hun. ”Men jeg tror ikke, at nogen kommer til at skifte, hvis de bliver mobbet eller rædselsslagne til at gøre det. Du er nødt til at give folk løsninger, og du er nødt til at opmuntre dem med et vist håb. "

Det er måske den største spænding i hendes liv og arbejde, og det er en, hun agter at bebo på ubestemt tid.

Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.