Hvor Italiens familiedrevne fabrikker går herfra

For de forfædres fodtøjsfabrikker, der prikker Italiens østkyst, er marts en af ​​de travleste måneder. Disse fire uger kommer ikke kun smadder midt i producenternes enorme forårsleverancer, de indleder også den lukrative feriesæson. Så da den nordlige halvkugle begynder sin årlige afrimning, kører Italiens familiedrevne aktiviteter deres frodige silke og smørrige indlægssåler rundt om i verden, så du kan bære det hele sommeren.

Marts sidste år var en anden historie. Med en pandemi på vej op, Italien blev det første vestlige land til at gennemføre en national lockdown. Pludselig var hverdagens samlingssteder som restauranter, barer og butikker lukket i en overskuelig fremtid - og det samme var de fabrikker, der i nogle tilfælde anvender den bedre del af hele byer. I maj var disse fabrikker i reel, alvorlig fare for at lukke for godt.

"Den reelle risiko er, at dette netværk af virksomheder kan dø," siger Matteo Pasca, direktør for Arsutoria School, et institut for design og teknisk uddannelse i Milano,

fortalte mig, mens jeg var i karantæne sidste forår.

I begyndelsen af ​​maj 2020 vedtog Italiens premierminister Giuseppe Conte en gradvis plan, der gjorde det muligt for fabrikker at genoptage produktionen i faser - og det var da det hårde arbejde begyndte. Da forbrugernes efterspørgsel i det væsentlige ændrer sig fra den ene dag til den anden, hvordan kunne producenterne derfor dreje deres virksomheder, mens de stadig fejrer det generationshåndværk, der har gjort "Made in Italy" til det, det er i dag?

Det er næsten et år siden, jeg sidst talte med Pasca. På det tidspunkt føltes hans advarsel mere ildevarslende stirre ned i kaninhullet i en pandemi, end den gør nu, med en global udrulning af vaccine i gang. Stadig er Italiens fabrikker endnu ikke helt ude af skoven. De er imidlertid mere modstandsdygtige-og måske endda bedre positionerede-end før Covid-19 ramte for 12 måneder siden.

Dette er naturligvis fremragende nyheder. I Italien er familiedrevne beklædningsgenstande og tilbehørsfabrikker en del af landets kultur. Med størstedelen af ​​operationerne, der ansætter lokalt og promoverer indefra, ærer generationer den stolte tradition for at give deres færdigheder videre til deres børn. Deres arbejdskraft er ikke noget, der kan gentages, og for at gøre det, fortalte Pasca mig sidste år, ville lancere Italien i en økonomisk krise.

"For at kunne have disse produkter af høj kvalitet skal du have folk af høj kvalitet, der laver dem, fordi dette job virkelig er arbejdskrævende," sagde han. "Du kan ikke erstatte arbejderne med maskinerne. Hvis du mister folk, mister du værdien i produkterne. "

Reda, en førende italiensk uldmølle ved foden af ​​Alperne, betragtes som en nyere tilføjelse til fabrikslandskabet. Alligevel er den mere end 150 år gammel og har tjent Italiens historiske Biella -region, siden den først åbnede sine døre i 1865. Møllen blev etableret af den lokale iværksætter Carlo Reda og blev overdraget til Carlos søn Giovanni, indtil brødrene Botto Poala, efterkommere af en kendt tekstillinje, erhvervede virksomheden i 1919. I dag drives Reda af fjerde generation af samme familie, ledet af administrerende direktør Ercole Botto Poala med støtte fra sine fætre, Francesco, Fabrizio og Guglielmo.

I århundredet siden Botto Poalas overtog, har Reda opnået anerkendelse i hele regionen for sin konsekvente, enestående kvalitet og brancheførende innovation. I 2020 blev det endda det første tekstilfirma i Italien og et af de første på verdensplan, der modtog B Corporation certificering. Men som beklædningsdirektør Salvatore Giardina minder mig om, er Reda stadig frem for alt en familievirksomhed.

"Det er vigtigt i dag at fortælle historien om møllen, ikke kun beklædningsgenstanden, for når du køber den beklædningsgenstand, køber du ikke kun arven af den beklædningsfabrik, men du køber arven fra den mølle, «siger Giardina, der også fungerer som adjungeret professor i tekstiludvikling og marketing hos PASSE. "Du køber en familievirksomhed. Og lige hvordan vi vil beskytte familievirksomheder i USA, bør vi gøre det med Italien. "

Derfor, da den første strøm af lockdowns begyndte at feje Italien, vaklede fabrikker hurtigt. Møller som Reda forsyner måske nogle af de største, mest fremtrædende producenter og modehuse med sin uld, men de er stadig sarte operationer gemt i rolige kommuner. Under normale, ikke-pandemiske omstændigheder er det det, der gør deres kvalitet så spektakulær.

Umiddelbart blev spørgsmålet ikke selve fabrikkerne, men forsyningskæderne. Sidst jeg hørte fra Pasca, blev en hel sæson efterladt usolgt. I løbet af bare et par uger opfyldte detailhandlere ikke længere deres ordrer fra deres producenter, så producenter opfyldte ikke længere deres egne ordrer fra de fabrikker, der støtte dem. Men fabrikkerne havde allerede investeret i materialet og efterlod deres forsyningskæder i stikken. Giardina giver eksemplet på en kvinde, der leverer alle knapperne til møllerne i hendes region: "Den person ville sandsynligvis have været gjorde det i 20 år, «siger han - nu gik hun ulønnet for sit arbejde, fordi ingen købte blazere for at sidde på Zoom i deres køkken bord.

"Hvor detailhandlere har en masse beholdninger, der stadig skal sælges, har møller mange uslebne tekstiler, der endnu ikke skal laves til beklædningsgenstande," forklarer Giardina. "Og der flyder så meget lager rundt på markedet i dag, i form af beklædningsgenstande eller slutstof. Producenter kan bogstaveligt talt gå igennem en sæson med ikke engang at købe råvarer på grund af aflysninger. "

Så hvor forlader det fabrikkerne, nu et år i et markedsslag, der - mere eller mindre - har gjort hele kategorier forældede? Som forventet er de stort set nede på kryds og tværs. Økonomisk vurderer Giardina, at faldet i nogle tilfælde kan være på 70%"hvilket er katastrofalt."

Sidste forår talte jeg også med Rosanna Fenili, en produktchef, der fører tilsyn med kvalitetskontrol på fodtøjsfabrikker i hele Toscana og Le Marche -regionerne. Dette inkluderer San Mauro Pascali, en kommune, der har fungeret som den regionale hovedstad for high-end kvinders skofremstilling siden 1830'erne. I Italien er fodtøjsindustrien så lille, at Fenili vurderede, at hun kender eller har indgået et samarbejde med 70% af de håndværksmæssige skofabrikker i hele landet. Da Fenili vendte tilbage til arbejdet den 4. maj, bemærkede hun en forsigtig optimisme på fabriksgulvet. Alle, sagde hun, var bare glade for at have arbejde at lave.

Da jeg indhentede Fenili igen for nylig, forklarer hun, at hendes klienter har arbejdet hårdt på at Bliv hårdt på arbejde. Krisen har adskilt hveden fra agnerne i den forstand, at de fabrikker med allerede lunken kvalitet ikke har haft stor succes i en COVID-19-verden og er lukket. Langt de fleste har dog trasket fremad med den fornyede følelse af robust tillid.

"Mange ting har ændret sig i denne periode i Italien og er blevet bedre, tror jeg," siger hun. ”Det er klart, at der er fabrikker, der kommer til at lukke. Alle kvalitetsfabrikker, de historiske fabrikker, arbejder meget, nogle af dem mere end før pandemien. De har ændret sig. De har forstået, at noget skal være anderledes i organisationen. "

Efter forårets første chok har fabrikker brugt det sidste år på at investere i teknologier for at muliggøre nye kategorier, f.eks loungewear, der kræver unikke materialekonstruktioner. For nogle af Fenilis mest rutinerede kunder har disse nye systemer også ændret den måde, de har handlet på.

relaterede artikler
I Italien er familiedrevne fabrikker en del af kulturen. Hvad sker der, hvis de lukker?
Arbejdere, der udgør rygraden på brugtmarkedet, er særligt sårbare i en tid med pandemi
For sko-designere bag kulisserne er herligheden i håndværket

"Ved at bruge nye maskiner kan fabrikker være hurtigere," siger hun. ”De kan levere på kortere tid. Især når du sælger online, er tiden vigtig - for når et mærke sender en ordre, har de brug for skoen så hurtigt som muligt. "

I fodtøj verden, udstyr som varige maskiner - som der er ikke mindre end 15 forskellige sorter, ifølge National Association of Italian Manufacturers - kan automatisere oprettelsesprocessen helt. Hvad der er mere attraktivt for italienske producenter, er dog, at de kan supplere håndværk og samtidig udvide produktionskapaciteterne. Men de kommer ikke billigt: ​​Varige maskiner alene kan køre alt fra $ 2.000 til $ 20.000 for noget virkelig top-of-the-line.

"Det, møller forsøger at gøre nu, er at diversificere til at lave andre typer produkter," siger Giardina. "Det er ikke så let. Fordi du skal have store investeringer i maskiner, skal de produkter, du laver, være konkurrencedygtige på markedet, og du skal sørge for, at dit produkt er konkurrencedygtigt nok mht pris. Man kan ikke bare vende en switch og indtaste en ny kategori natten over. "

For at foretage disse investeringer i første omgang har mange møller været nødt til at foretage nedskæringer, især i produktionen af ​​stof, der produceres. Til dette punkt er fabrikkernes arbejdere imidlertid blevet beskyttet med Cura Italia dekret, et føderalt forbud mod afskedigelse af ansatte af økonomiske årsager med tilbagevirkende kraft. I januar forlængede den italienske regering Cura Italia frem til 31. marts, men det er allerede midten af ​​februar, og beskyttelsesperioden er nu ved at løbe ud-medmindre ordren forlænges igen.

"Situationen er vanskelig, men det er livet," siger Fenili. ”Du ved, at hvis du ikke investerer i din virksomhed, vil du før eller siden stoppe med at arbejde. Det er forretning. Men jeg er glad for, at de fleste fabrikker fungerer bedre end før, så det er godt for Italien. "

En del af det, forklarer Fenili, er simpelthen fordi fabrikkerne er ivrige efter at indlede nye forretninger-enhver virksomhed, selv forretning, de ikke ville have overvejet før pandemien. Så sent som for få år siden var Italiens fabrikskultur virkelig så håndværksmæssig, at det var svært for mindre, uafhængige eller på anden måde mærker fra tidlige stadier til blækproduktionskontrakter med producenter, der har haft en fuld oversigt siden den 17. århundrede. Hvis du er et helt nyt fodtøjsmærke, der ønsker at sikre det "Made in Italy" -mærke, er det nu din chance.

"Nu har disse organisationer også haft chancen for at byde nye mærker velkommen, små mærker," siger Fenili. "Det er meget vigtigt for det italienske marked. Og det er godt, fordi et lille mærke kan blive et stort mærke. Fabrikker arbejder gerne med nye, friske designere, fordi arbejde er arbejde. "

Selvom Fenili afsluttede vores samtale sidste år med en følelse af opdrift, har de foregående 10 måneder været særligt udfordrende. Til dato har Italien lidt mere end 92.000 Covid-19-relaterede dødsfald-det sjette mest i verden - siden den allerførste dokumenterede sag i februar 2020, hvoraf mere end 86% var 70 år og ældre. Men Fenili er lige så håbefuld i dag, som hun var på sin første dag tilbage på arbejde i maj sidste år, og ikke kun fordi der nu endelig er et rigtigt lys for enden af ​​denne meget mørke, ødelæggende tunnel.

Italienerne har et ordsprog, der hedder: "Finché c'è vita c'è speranza, ”Oversætter til," Så længe der er liv, er der håb. " Det kan fortolkes bogstaveligt nu, videre nedstigningen af ​​en reel krise, der har efterladt millioner af italienere taknemmelige for muligheden for at være det i live. Men det kan også bruges som en blid påmindelse om perspektiv - at det hele egentlig ikke er så slemt, hvis du har et job eller smukt tøj eller en familie, hvis virksomhed du stadig kan nyde.

"Alle værdsætter dette øjeblik," siger hun. ”De gjorde meget i det sidste år for at være klar til en anden måde at arbejde på, men for nu ser jeg, at de ikke er nervøse. Alle er nysgerrige efter at se, hvad der vil ske i fremtiden. "

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.