En række Instagram -personligheder i det etiske modeområde svinger væk fra at skubbe produktet, selvom bæredygtighed bliver mere livlig end nogensinde.
Ellie Hughes er ikke fan af udtrykket "influencer", selvom hun ved, at hun er en af de fleste foranstaltninger.
På Instagram, Hughes har 10.400 følgere, et tal, der placerer hende helt i "mikro-influencer"-et skridt over "nano-influencer", som influencer intelligence platform Klear definerer at have mellem 500 og 5.000 følgere, men omtrent 20.000 følgere mangler "power influencer".
Beboeren i Portland, Oregon begyndte blogging - og påvirkende - i 2016 efter at have besluttet kun at købe etisk produceret tøj. I tre år kronede hun sin opdagelse og støtte til mærker som f.eks Everlane, Nisolo og Vetta at præsentere sine læsere for en "bedre måde at købe" på uden at understøtte udnyttet arbejde, losseplads affald eller luft- og vandforurening. Snart sendte virksomhederne hende gratis produkter med posten, hvilket gav hende en spænding. Hun begyndte at arbejde med nogle af dem direkte for at oprette sponsorerede indlæg, som betalte hende for hendes indsats - også spændende. Tilknyttede links, som belønnede hende, når nogen foretog et køb på hendes anbefaling, sildede flere kontanter ind. Med tiden lavede Hughes nok til, at hun flirtede med tanken om at gøre hendes blog Selflessly Styled til et fuldtidsjob.
Men tidligere på året oplevede Hughes en mindre selvkrise. Hun indså, at disse annoncer var det eneste indhold, hun havde tid til at lave. Hawking nye produkter, siger hun, "overtog hurtigt", hvilket betød mindre tid til at uddanne sit publikum om modeforsyningskædens ubehagelige underliv. Med husholdningens forbrug tegnet for 72% af de globale drivhusgasemissioner, gik det op for hende, hvor uholdbart det var at fremme kontinuerligt forbrug, uanset hvor "bevidst" eller "etisk".
relaterede artikler
2019 var året, hvor bæredygtighed endelig sprang ind i mode -mainstream
Påvirkning med en samvittighed: Hvordan nogle påvirkere ændrer branchen til det bedre
Har vi virkelig brug for flere bæredygtige modebrands?
Så i august lavede Hughes endnu en omdrejningspunkt, denne gang for at afvise alt gratis tøj og betalte samarbejder.
"Jeg havde bare brug for at evaluere, hvordan mit arbejde ville se ud, hvis jeg ikke havde noget at tjene på det økonomisk," siger hun. Hun tænkte også på det større billede. "Når du promoverer nye ting hele tiden, tror jeg, at det sætter standarden for den gennemsnitlige forbruger, som de løbende skal akkumulere," tilføjer hun.
Spændingen mellem samvittighed og handel er ikke noget nyt. Det er heller ikke den idé, bevidst forbrug som begreb er grundlæggende mangelfuld. Mindre klart er, om du stadig er en influencer, hvis du ikke er det pr Cambridge English Dictionary, "beskriver produkter og tjenester på sociale medier [og] opfordrer folk til at købe dem."
Uanset hvad, er Hughes ikke alene om at tage stilling. Et lille, men stadig voksende kontingent af bæredygtige modepåvirkere sætter spørgsmålstegn ved, om "sammenlægning" strider imod deres sociale og miljømæssige etos. Nogle, ligesom Hughes, undviger mærker for deres egne skabe eller genbrugsbutikker. Andre, som forfatter-stylist Aja Barber (@ajabarber), får deres indtægter primært via medlemsbaserede platforme som f.eks Patreon, hvor fans kan donere for at få adgang til eksklusivt indhold. En influencer, Hannah Neumann (tidligere @lifestylejustice), stoppede endda med Instagram for at etablere en fair-trade fabrik i Filippinerne. Mere kan kæmpe med den kognitive dissonans ved at prale tøj eller sko, folk ikke nødvendigvis har brug for, selvom de ikke taler om det.
"Jeg tror, vi vil tro, at vi er en undtagelse, at vi kan promovere produkter og bære mere tøj, fordi det er vores job eller en ekstra indtægtskilde," siger canadiske influencer Alena Tran (@allyctran), der fortalte sine 14.000 følgere i september, at hun var på vej væk fra brandsamarbejde. "Men jeg er overbevist om, at mange af de bæredygtige påvirkere, du ser, har en ubehagelig intern dialog om det."
Det er uklart, hvordan påvirkning kan omsættes til konkret salg, selvom en undersøgelse hævder hver femte amerikaner har købt et produkt eller en tjeneste, fordi en influencer anbefalede det. Den tåbelige forestilling om "bevidsthed" er dog endnu sværere at fastslå ikke på grund af manglende forsøg. Ikke desto mindre er influencer marketing en lukrativ forretning, en klar til at nå 10 milliarder dollar i 2020, ifølge nogle skøn. Instagram er ifølge Klear det mest populære medie for påvirkere.
Nick Cooke, medstifter af influencer marketing firma Gedestyrelsen, siger mærker bruger influencers som en form for tredjeparts godkendelse. Folk er mere tilbøjelige til at stole på kundernes udtalelser frem for marketingkopi, og hvis denne kunde er nogen, de kender - selv gennem de parasociale linse på sociale medier - de er så meget mere troværdig.
"Tredjepartsanbefalinger har altid været det mest effektive for enhver virksomhed, der forsøger at trække salg," siger han.
Der er selvfølgelig en ulempe ved dette. Påvirkning er ved at blive en overfyldt markedsplads, som skaber sit eget problem. Selvom sponsorerede indlæg på Instagram er steget kraftigt, så er engagementstallene faldet. De svæver nu kl 2.4%, ned fra 4% tre år tidligere. Med så mange påvirkere, der jockeyer om et stykke af den samme tærte, domme kan undertiden blive sløret og skråninger mere glatte.
"Der er influencers, der sandsynligvis har deres hjerter på det rigtige sted, men ikke rigtigt forstår omfanget af klimatilfælde," siger forfatter og foredragsholder Bel Jacobs, en koordinator for Extinction Rebellions Boycott Fashion -kampagne, der opfordrer folk til ikke at købe nyt tøj i et år for at bremse drivhusgasemissioner. Modeindustrien er ansvarlig for 8,1 procent af verdens globale drivhusgasemissioner, mere end alle internationale flyrejser og søtransport kombineret. "At købe noget nyt eller lave noget nyt virker ret underligt," siger Jacobs. "Hver gang du tænder for strømmen til en symaskine, bidrager du til klimatilfælde; du kan ikke lade være. "
Systemet er selvpoliti, for så vidt som nutidens forbrugere er hurtige til at snuse til uægthed. Model-skuespillerinden Cara Delevingne, for eksempel, fangede for nylig flak for at regne sig selv som en "jordbeskytter" på den ene side og samarbejde med fast-fashion brand Boohoo på den anden. (Delevingnes publicist reagerede ikke på anmodninger om kommentarer.)
"Folk er syge af at blive solgt til, men de foretrækker at blive solgt til, hvis produktet er rigtigt og relevant for dem," siger Cooke. "Det værste er at blive løjet for."
Da Hughes startede Selflessly Styled, så hun et tomrum, hun kunne fylde. Nu er det bæredygtige modeområde oversvømmet med shoppingguider, produkttransporter og #OOTD'er. "Der er ikke mange, der bare siger, 'Jamen, sådan kan du bare shoppe mindre, her er noget andet, du kan gøre med din tid, her kan du reparere dit tøj,' "siger hun siger.
Benita Robledo (@benitarobledo), der har 27.300 følgere, nåede frem til en lignende konklusion for et år siden, da hun følte den samme fornemmelse, der fik hende til at droppe tv -reklamer som ung skuespillerinde.
”Jo mere jeg lærte om bæredygtighed, og hvordan det største, vi virkelig kan gøre, er bare at indtage mindre, jeg fik den samme følelse, som jeg havde haft år før, hvor det var som, 'jeg har det ikke godt med det her', "hun siger. "Så godt som disse enkelte virksomheder kan være, føler jeg mig bare ikke tryg ved at støtte så meget forbrug."
I dag fremviser Robledo for det meste sparsommelige og brugte ensembler på hendes Instagram, selvom hun lejlighedsvis kan have et selskab ejet af et marginaliseret samfund, såsom Wayuu stamme af Colombia.
En influencer, der skifter gear, kan nogle gange kaste følgere for en sløjfe, på godt og ondt. Robledo siger, at hendes engagementstal er faldet, selvom de samtaler, hun har med sit resterende samfund, er blevet "meget mere meningsfuld, autentisk og dyb. "Hun går ned i syning og reparation, og" folk er virkelig begejstrede for at tale om det ting og sager."
Robledo ser stadig sig selv som en influencer - bare en der er afkoblet fra forbrugerismens løbebånd. Hun sender DM'er fra sine følgere, der fortæller hende om varer, de har købt brugt. Som en stolt forælder reagerer Robledo med lige stor opstemning.
"Det er en slags indflydelse," siger hun. "Jeg tjener bare ikke længere penge til virksomheder." For at betale regningerne arbejder hun på et urteapotek og en boghandel i Pennsylvania.
Mens Hughes, Tran og Robledo siger, at de har fundet noget, der virker for dem, dømmer de på ingen måde påvirkere, der vælger en anden vej. Robledo erkender for det første, at der er mennesker, der kunne bruge produktinformationen, som mere traditionelle bæredygtige modepåvirkere giver. Det er bare ikke en model, hun vil bruge sin tid på. Og Jacobs siger, at hun forstår den rolle, traditionelle påvirkere spiller i "denne overgangsfase, hvor ingen er perfekte."
Bestemt har influencers spillet en "ikke-ubetydelig rolle" i den voksende interesse omkring bæredygtighed, siger Morgane Le Caer, modeindsigt reporter på Lyst, en e-handelsaggregator, der sporede en stigning på 66% i søgninger efter bæredygtig mode-herunder brugen af bæredygtigt tilstødende søgeord som "etiske mærker" og "vegansk mode"-siden 2018.
"Uanset om det er med vilje eller ej", har bæredygtige modepåvirkere "langsomt uddannet deres samfund ved åbent at tale om emnet, drejning mod nedklædte 'kapsel'-garderober og fremvisning af bæredygtige mærker på deres feeds på sociale medier, "siger hun siger.
I en lignende retning er brugen af hashtagget #sustainablefashion femdoblet på Instagram siden 2016, ifølge fransk analysefirma Heuritech, der gennemgik 25 millioner indlæg og 400 hashtags ansat af amerikanske og europæiske brugere i løbet af de sidste tre år. Influencers drev samtalen og derfor tendensen ifølge Célia Poncelin, marketing- og kommunikationschef hos Heuritech.
"Der er bestemt en balance, der skal findes," siger Besma Whayeb (@besmacc), som blogger på Mærkeligt bevidst på fuld tid og er grundlæggeren af det digitale fællesskab Etiske påvirkere. Inden hun arbejder med en virksomhed, skal hun være en potentiel køber af dets produkter. Whayeb siger, at hun jævnligt afviser mærker, der ikke udgør bæredygtighed holistisk, f.eks. Alkoholfirmaet, der ønskede at flyve hende fra London til København for at vise sin nye bæredygtige emballage frem eller det tøjmærke, der brugte genanvendt polyester, men udviste en samling en uge.
”Det kan være svært, fordi man gerne vil støtte folk til at gøre tingene på en mere positiv måde, men på samme tid tid, hvis de ikke helt er ved at kradse med din egen etik, tror jeg, det er vigtigt at holde fast i dine våben, «siger hun tilføjer.
Uanset hvad har ikke alle råd til at udføre dette arbejde gratis, og det skal de heller ikke forventes, siger Whayeb. Der er spildt masser af blæk om "følelsesmæssigt arbejde" og hvordan kvinder - og især kvinder af farve - forventes kun at gøre det af deres hjertes godhed. Sådan et spørgsmål er enormt problematisk. Arbejdet med at påvirke - snappe fotos, skrive, promovere - kræver "meget planlægning og meget arbejde," tilføjer hun. "Og det skal der betales for."
Der er andre overvejelser: Hughes ved, at hun har været i stand til at afvise sponsorer, fordi hun har et dagligt job og arbejder med marketing hos et kombucha -firma. Hun erkender, at det er hendes privilegium som en slank, hvid, blond kvinde, der ikke kun tillader hende at tjene til livets ophold, men også afviser betalte muligheder. (Tran er også hvid; Robledo er af mexicansk, colombiansk og europæisk afstamning og identificeres som mestiza.) I et forsøg på at afhjælpe ubalancen endemisk for industrien, har hun brugt "den lille kraft og indflydelse", hun har til at styre virksomheder til påvirkere af farve.
"Jeg tror, at det er dem, der burde få mærkesamarbejdet lige nu," siger hun.
Det fortæller faktisk, at de mennesker, der lover at aldrig købe noget nyt igen - som skuespillere Julianne Moore og Jane Fonda - har en tendens til at være hvid og penge. De behøver ikke at udskifte noget, fordi de har råd til at købe tøj, der ikke skal udskiftes.
"De har den luksus at gøre det, fordi de har haft mulighed for at akkumulere så meget over den levetid, de har haft op til det punkt," siger Kathleen Elie (@ConsciousNChic), der arbejder i New York. "At have en bevidsthed om, at alle ikke er der, og at alle ikke har den samme socioøkonomiske baggrund, er meget vigtigt."
For Elie, der har 23.800 følgere, er de mest almindelige spørgsmål, hun får, "Hvor handler jeg?" og "Hvad køber jeg?" Hun promoverer kun produkter, der afspejler hendes værdier - og de værdier, hun mener, at hendes læsere besidder, men ikke har været i stand til at manifestere på grund af mangel på Information. Folk vil alligevel handle, og "at tænke, at ingen har brug for noget, er en meget privilegeret tankegang," siger hun.
Når det kommer til bæredygtig mode, er det vigtige, siger Elie, at folk er åbne for samtaler med nuancer.
"At have et åbent sind er meget vigtigt," siger hun. "Og forståelse for, at hvert udsigtspunkt ikke vil være det samme."
Hughes mener imidlertid, at der er plads til en ny definition af "influencer". Ægte påvirkere er efter hendes mening mennesker som Aja Barber, Hannah Neumann og Fashionistas egen Whitney Bauck, der engagere sig i mode på et "meget dybere niveau" ved at forhøre spørgsmål som miljømæssig retfærdighed og race forskelle.
”Måske har vi bare brug for et nyt ord for det,” siger hun.
Foto: Imaxtree
Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.