Forestil dig at scanne din skjorte - ikke mærket, selve kluden - og være i stand til at se, hvem der lavede den, hvordan bomulden blev opdrættet, og hvor den kom fra.
Da Danielle Statham var modeelev, drømte hun om at starte sit eget mærke. Derefter mødte hun og giftede sig med en bomuldsbonde, og hendes drøm voksede: Nu ville hun have sit eget mærke, lavet med sin egen bomuld.
Det virkede simpelt, men den drøm viste sig overraskende svær at realisere.
Danielle og hendes mand David ejede en samling gårde under navnet Sundown Pastoral Company i Australien, hvor de såede og høstede deres egen bomuld og havde opbevarings- og egreneringsfaciliteter på stedet. Men når de først sendte deres fibre til et spinderi, var der ingen måde at garantere, at deres fibre ikke ville blive blandet med en andens før de blev sendt tilbage-og da australsk fiber er kendt for sin kvalitet, blev deres fibre ofte blandet med fibre af lavere kvalitet, så møllen kunne holde omkostninger ned.
Statham og hendes mand investerede stort i at skabe den mest miljøvenlige bomuld de kunne, og de ville være i stand til at skabe stof, der afspejlede den etos gennem og igennem. Så blandingen med bomuld fra ukendte kilder repræsenterede et problem.
Først troede Statham, at dette kunne løses ved at bygge en spinderi på ejendommen, da disse ikke rigtig findes i Australien længere. Men den drøm måtte opgives, da hun indså, at et sådant projekt ville koste "hundrede millioner dollars eller noget i den retning."
relaterede artikler
Hvordan Claire Bergkamp blev en af de mest stille indflydelsesrige figurer inden for bæredygtighed
Landmænd, fodermænd og husmænd er de nye modeindflydere
Det er tid til at stoppe med at kigge efter mærker for at redde os
Men Statham kunne stadig ikke droppe det. "Jeg havde bare brug for at vide, at det skulle være mit garn, der kom tilbage, og det var alt, hvad det var," siger hun. Hendes desperation førte til, at hun sendte en e -mail til International Cotton Association at spørge, om nogen havde udviklet nogen form for teknologi eller proces, der kunne hjælpe med ægte sporbarhed.
Sådan mødte hun Paul Stenning. Stenning er en videnskabsmand, der tidligere havde udviklet anti-forfalskningsteknologi, der blev brugt i papirpenge. (Hvis du nogensinde har set en butikschef lægge en regning under et særligt lys for at kontrollere, om den er legitim, har du stødt på frugterne af hans arbejde.) Han havde for nylig vendt sin opmærksomhed mod beklædningsindustrien, efter at have været bedt af International Cotton Association om at smelte sin teknologi sammen med fibre på en måde, der kunne modstå alle de processer, der er involveret i fremstilling tøj.
Foto: Hilsen af Fibretrace
Efter flere års forsøg lykkedes det. Da han hørte dette, fløj Statham straks til Tyskland for at møde ham, købte den proprietære teknologi, han havde skabt, og inviterede ham derefter til at fortsætte forskning og udvikling i den retning med hendes opbakning. Dermed, Fibretrace blev født: et firma designet til at udvide Stathams drøm om ultra-sporbare fibre til hele modeindustrien.
Da Fibretrace kom på banen i 2018, havde Stathams ønske om at få denne teknologi i hænderne på branchens største aktører formørket enhver tidligere drøm om hendes eget mærke. Hun stiftede virksomheden sammen med sin mand og Sanjeev Bahl, bedst kendt for at skabe Saitex denimfabrik i Vietnam. Målet var at samle et team med forskellige ekspertiseområder for at skabe en virkelig omfattende supply chain -løsning, der ville løse et behov for mærker i alle størrelser.
"Jeg så løfterne, som disse store modehuse afgav og sagde, at de kun ville skaffe 'bæredygtige fibre' - uanset meningen med det - inden 2023," siger hun. "Jeg var bare forfærdet og tænkte: 'Jeg kan ikke engang garantere dette for mig selv, når jeg dyrker bomuld!' De fleste af dem kender ikke engang deres producent, endsige hvor deres fiber kommer fra. "
Men Fibretrace kunne hjælpe med at ændre det. Teknologien udviklet af Stenning indlejrer et bioluminescerende pigment i fibre, der kan overleve hele produktionsprocessen, helt til genbrug. Disse pigmenter kan konfigureres til specifikke "opskrifter", der svarer til forskellige virksomheder eller forskellige partier. Disse unikke "opskrifter" gør det muligt at scanne pigmenterne ved hjælp af en speciel scanner og kan hente oplysninger frem forbundet med batchen ligesom en stregkodescanner i supermarkedet trækker prisen på din flok bananer.
En Fibretrace -scanner.
Foto: Hilsen af Fibretrace
Hvad dette tillader Fibretrace at gøre, er at tilføje oplysninger sikkert via blockchain om et parti fiber på et hvilket som helst tidspunkt i forsyningskæden. Når en beklædningsgenstand er færdig og hænger i butikken, kan en scanning afsløre enhver information, der er blevet gemt undervejs, fra felter bomuld blev opdrættet i ned til den særlige symand, der syede din beklædningsgenstand, hvis et firma vælger at få det granuleret. Og da disse oplysninger er indlejret i selve fibrene - du scanner bogstaveligt talt kluden for at se den - skjuler fjernelse af tags ikke tøjets herkomst. Det kan endda afsløre hemmelighedsfuld blanding, siger Statham og giver mulighed for bedre beskyttelse for landmændene af fibre af særlig høj kvalitet.
Fordi det pågældende pigment er lavet af keramik, er det ekstremt holdbart, smelter kun ved 1700 grader Celsius, ifølge en e -mail fra Stenning. Men i modsætning til nogle svært at ødelægge materialer eller kemikalier, siger Statham, indeholder pigmentet ingen skjulte sundhedsomkostninger for planeten eller mennesker. Det høstes gennem en fordampningsproces ("som salt") frem for at blive mined ved at grave i jorden, og "det er klassificeret som et spiseligt produkt", hvilket gør det sikkert at bære mod din hud. Plus, bemærker Statham, at der ikke skal meget til for at få arbejdet gjort-en balle bomuld behøver kun at indeholde mellem 0,01-0,05% af pigmentet for at Fibretrace-teknologien skal fungere.
Selvom Statham er en selvskreven "jordnørd", der er dybt investeret i regenererende landbrug praktiserer på sit eget land, hjælper andre mærker med at nå dette niveau af ekstrem sporbarhed og gennemsigtighed garanterer ikke, at de deler hendes engagement i jordvenlig praksis. Men indtil videre gør de virksomheder, der har vist størst interesse for teknologien - Fibertrace lancerede sit første brandsamarbejde sidste år med Ingen denim, et australsk mærke, der fokuserer på etisk fremstilling. Et andet partnerskab med et amerikansk mærke, der længe har "fokuseret på effektdata", kommer i næste måned.
Fibretrace er stadig i sine tidlige stadier, men Statham har allerede store drømme om, at det bliver så bredt vedtaget, at anvendelse af Fibretrace -teknologi bliver normen for mærker i alle størrelser.
"Vi vil gøre en forskel og faktisk gøre noget for at hjælpe branchen, fordi vi er i branchen, og vi forstår det," siger hun. "Vi skal være i stand til at give sandfærdige svar om forsyningskæden."
Hjemmesidefoto: Hilsen af Fibretrace
Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.