Kimberly Jenkins. Foto: Anastasia Garcia
Hvorfor bærer vi det vi har på, og hvordan spiller race en rolle i vores tøjvalg?
Dette er blot et af de mange udfordrende spørgsmål, forskeren Kimberly Jenkins stiller sig selv hver dag. Fra en ung alder, Jenkins-der nu arbejder som deltidslektor på Parsons School of Design og gæstende adjunkt ved Pratt Institute - udviklede en interesse for både de sociokulturelle og historiske påvirkninger bag stil og påklædning, men var ikke sikker på, hvordan hun skulle slå sine lidenskaber sammen sammen. Det var først, da hun opdagede et MA -program i Fashion Studies hos Parsons, at hun indså, at det kunne bane hendes egen vej i branchen.
Efter eksamen fra programmet i 2013 begyndte Jenkins i sidste ende at lære hende "Fashion and Race" kursus hos Parsons i 2016, som hurtigt blev en af de mest eftertragtede klasser på universitet. Siden da er Jenkins blevet en fremvoksende stemme og en kulturpioner inden for studiet af mode og identitet, opmuntrende hendes studerende og jævnaldrende at overveje, hvordan politik, psykologi, race og køn former de måder, vi "former" vores personlige på identiteter. Udover dette har Jenkins haft travlt med at organisere aktuelle paneler, tale som gæsteforelæser, lancere (og køre) en relateret online database og kurere en ny udstilling, kaldet "Fashion and Race: Deconstructing Ideas, Reconstructing Identities", som skrider frem mange af de temaer, hun behandler i sine klasser.
Showet finder sted på Parsons fra okt. 27 til nov. 11, udstiller eleven studerendes og alumners arbejde og undersøger emner som "vildledelse, eksklusion skønhedsstandarder, mangel på inklusion og systemisk vold i deres kreative praksis, "ifølge pressemeddelelsen.
I kølvandet på åbningen satte Fashionista sig sammen med Jenkins for at lære mere om hendes arbejde og hvordan hun Parsons udstilling overvejer modeindustriens ekskluderende fortid, mens han foreslår en radikal ny fremtid. Læs videre for hele samtalen.
Foto: Hilsen af Parsons
Hvornår og hvordan blev du først interesseret i skæringspunktet mellem mode og race?
Som en farvet person opdagede jeg ideen om race i en meget ung alder, da det meste af min levede erfaring er blevet formet af det. Som barn blev jeg begejstret for moderigtige kvinder. Min interesse for mode udviklede sig via medierepræsentation - "Style" på CNN med Elsa Klensch, "House of Style" med Cindy Crawford, der porer over modemagasiner. I ottende klasse skrev jeg en rapport om kjolebetegnelserne for Skinheads; på gymnasiet var jeg blevet lidt besat af race, socialpsykologi og trossystemer. På college vidste jeg ikke, hvad jeg skulle hovedfag i, fordi jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle forene min interesse for social og kulturelle spørgsmål med "mode" og kjole - mode stigmatiseres som useriøst og uværdigt for videnskabelig undersøgelse. Jeg opdagede et kandidatprogram kaldet Fashion Studies på Parsons School of Design næsten to år efter eksamen med min BA, så jeg var naturligvis glad for at se mine akademiske interesser legitimeret.
Hvilke andre faktorer forsøger du at tage fat på i dit arbejde?
Min udforskning og undervisning i mode og race er faktisk bare et af de forskellige aspekter af mode og selvpræsentation, som jeg er fascineret af. I mine klasser taler jeg med mine studerende om alt det "mode og" - som "mode og aldring", "mode og politik", "mode og psykologi", "mode og bæredygtighed" osv. Min kandidatafhandling handlede om, hvordan vi klæder os på og styrer vores udseende, når vi går igennem en skilsmisse eller et brud.
Kan du fortælle os mere om de klasser, du underviser, og din tilgang til at uddanne den næste generation af modedesignere?
De klasser, jeg underviser, løber spektret fra modehistorie (hvad vi havde på) til modeteori (hvorfor vi bruger det). Jeg underviser også i en forskningsmetode -klasse, der viser modedesignstuderende, hvordan de kan udvide dybden af deres inspiration. Da jeg udviklede min "Fashion and Race" -klasse, håbede jeg at bringe noget, der var hårdt nødvendigt på mode -skoler: et mangfoldigt og forstyrrende perspektiv. Alt for ofte bliver eleverne præsenteret for en meget vestlig, og lad os bare sige det, en meget hvid modehistorisk perspektiv. Jeg synes, det er på tide at udvide definitionen af mode og også udvide, hvad vi ved om tøj og stil. Selvfølgelig kunne vi argumentere for, at mode "med stort F" kom ud af Europa, men ville det ikke være interessant at lære om kjole fra kulturer og regioner uden for Europa, der formidler lige så meget mening med hensyn til stil eller prestige?
Foto: Hilsen af Parsons
Hvad opfordrer du dine elever til at overveje, når det kommer til at behandle race og identitet gennem mode?
Et varmt emne, som jeg ved, jeg skal tage fat på i min klasse, er kulturel bevilgning. Jeg er enig med lærde Minh-Ha Pham i, at det er på tide at pensionere udtrykket (medmindre du er en modelov professionel), men jeg finder det stadig nyttigt som indgangspunkt i at tale om stil, ejerskab og magt deling. Det synes jeg ikke er nyttigt at sige ingen man bør nogensinde bære noget, der ikke er hjemmehørende i deres identitet eller opvækst, men jeg synes, at der skal være en samtale om hvad noget betyder og hvorfor. Paradoksalt nok, efterhånden som verden er blevet mindre og mere forbundet, er vi på mange måder blevet mere stamme og isolerede. Vi bygger vægge op og stopper ørerne, og det er det, jeg ser ske på mode, når det personlige bliver politisk.
Hvad er mode- og racedatabasen? Hvordan håber du, at det vil øge bevidstheden om måderne, hvorpå de to emner hænger sammen?
Målet for The Fashion and Race Database Project er at levere en dedikeret platform med open source værktøjer, der adresserer skæringspunktet mellem magt, privilegium, repræsentation og æstetik inden for mode system. Der har været sådan en varm og støttende modtagelse siden jeg lancerede webstedet, som studerende, pædagoger og mode entusiaster er alle enige om, at vi skal diversificere og afkolonisere de måder, vi tænker og taler om mode, påklædning og stil. For mange pædagoger vil det give værdifulde undervisningsværktøjer, der hjælper med at lokalisere de blinde vinkler for deres arbejde.
I nyere tid er "aktivisme" blevet et modeord, da flere og flere virksomheder udnytter det. Tror du, at det stadig er relevant, eller har det mistet sin betydning?
Når jeg vender tilbage til det, jeg tidligere sagde om det personlige at være politisk, tror jeg, at vores hverdagskjole og udseende kan gå ind for - eller i det mindste blot udtrykke - hvordan vi har det, og hvad vi værdsætter mest ved os selv. Den daglige handling af selvudtryk kommunikerer noget dybere og på godt og ondt kan de signaler, det sender, krydse dem, der ser tingene anderledes eller ikke respekterer, hvem vi er.
Foto: Hilsen af Parsons
Alt dette er at sige, at kjole er en aktiv, dagligdags praksis for selvudfoldelse og udnytte det demokratisk handling er noget, der i mit sind får styrken og mulighederne for selvmodning til at miste sin rigdom. Men jeg er ikke sjov for modeindustrien - jeg bærer vintage og brugt, eller jeg bærer projekter designet af mode kandidater. Jeg har set et marked dukke op for modeaktivisme og kulturel "vågne", der er så egeninteresseret og uautentisk.
Hvad håber du på at se mere fra modeindustrien i fremtiden, når det kommer til at løse sociale spørgsmål gennem tøj?
Jeg er bekymret for udseende og diskrimination - specifikt er den racialiserede krop et synligt, fysisk udtryk og i mange tilfælde misforståelse af nogens identitet. Dette fører til optrædener, der bliver kriminaliseret, udnyttet, bevilget og betragtet som umoderne... godt, indtil det kan udnyttes. Modeindustrien ses ofte som overfladisk, parasitisk, stadigt skiftende og eksklusiv. Det er mit håb, at når vi politisk navigerer i disse usikre tider politisk, kan modebranchen vise, hvordan det gør bedst - til at innovere og inspirere - kan føre vejen mod at vise mere empati i uddannelse, design og forretning.
Fortæl os mere om udstillingen "Fashion and Race: Deconstructing Ideas, Reconstructing Identities". Hvilken slags værker vises der?
Jeg har delt udstillingen i tre sektioner. Den første er "Deconstructing Ideas, Reconstructing Identities", der har arbejde fra Cecile Mouen, Avery Youngblood (en Beyonce "Formation Scholar") og Joy Douglas, der kæmper med, undergraver og forhører eksistensen af race, henholdsvis. Cecile har disse to store rammer, der hver viser en flad beklædningsgenstand med symboler vedrørende biologi og undersøgelsesdata malet på overfladen. Dataene svarer til de oplysninger, der er indhentet fra interviews, Cecile gennemførte med unge, multiraciale, multinationale kvinder, der kæmper med angsten for udseende og ægthed.
Foto: Hilsen af Parsons
Så er der afsnittet med titlen "The Racialized Body", som konfronterer og regner med de mangeårige, dehumaniserende og reducerende repræsentationer af sorte kvinder. Inde i galleriet kan du se motedesignet af Kyemah McEntyre (der gik viralt for sin selvstyrende gallakjole i 2015), Katiuscia Gregoire, Carly Heywood og Lashun Costor står alle sammen i samtale med hinanden for at vise os, hvad der er muligt for den næste generation af sort kvindemode designere. Vi har også illustrationsarbejdet af Jamilla Okubo (hvis arbejde også har nydt et samarbejde med Dior), hvis Hår som identitet zine præsenterer en intervention med retorikken Sorte kvinder er blevet fortalt om deres hårstruktur og udseende.
Det sidste afsnit, "The Intersection of the Race and the Gaze in Fashion Photography", sætter fokus på den næste generation af fotografer af farver. Det er et smukt øjeblik for en af fotograferne, Rachel Gibbons, som jeg husker hende nævner i klassen "Mode og race", at hun ikke så mange sorte kvindefotografer der ude.
Der er fotografiets vidundere Myles Loftin, der allerede har nydt en del synlighed, men hans serie "Hooded", som genvinder "Black boy joy" og tilskynder en følelse af menneskelighed, mens den iført den stigmatiserede hættetrøje var helt afgørende for dette at vise. Stevens Añazco afrunder gruppen pænt med skinnende og øm fotografering, der centrerer queer, ikke-binære og trans-farver. Endelig samarbejdede jeg med mediestudier, Jessica Hughee, om at filme tre fortællinger om, hvordan det er at arbejde i det kreative felt som en farveperson. Denne historiefortællende komponent spiller på loop inde i galleriet og tilføjer en faktisk stemme og omgivende lyd til udstillingen. Seeren forlader ikke rummet uden at blive berørt af den ekstra sanseoplevelse.
Hvad håber du, at seerne vil tage væk fra at se udstillingen?
Det er mit håb, at dem, der har følt sig marginaliserede i modesystemet - eller bare generelt, socialt - føler sig set. Mit mål er yderligere at legitimere, hvordan mode kan undersøges kritisk og også være et afgørende værktøj til selvbestemmelse.
Hvad sker der næste gang for dig? Hvilken slags projekter vil du påtage dig i fremtiden?
Næste på min dagsorden er en podcast med en ledsager -taleserie, der genererer viden og forståelse gennem modeuddannelse. Når det er væk fra jorden, en bog.
Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.
Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.