I dag har den tidligere Nasty Gal -køber gjort det stort ud af hendes særlige cocktail af finurlig nostalgi.
I vores mangeårige serie "Hvordan jeg klarer det" vi taler med mennesker, der lever af mode- og skønhedsindustrien om, hvordan de brød ind og fandt succes.
San Francisco betragtes ikke helt som en højglans modehovedstad, men igen er det hjemsted for Lisa Bühler, den tidligere Grimme Gal køber, der byggede et af branchens mest allestedsnærværende Instagram -mærker.
I de sidste syv år har Bühler udviklet en detailhandel, der virkelig er hendes egen, lige der i Bay Area. Den forretning er naturligvis ingen ringere end Lisa siger Gah, en e-handelsdestination født ud af Bühlers særlige vision for finurlig nostalgi.
Hvad er "gah", nøjagtigt? I en nyere profil på Snittet, Beskriver Emilia Petrarca det udsøgt som "hvad man siger, når man vender et hjørne og gah! Se på den yndige lille hund i en sløjfe. "I Bühlers tilfælde var" gah "måske ikke så filosofisk: "Lisa Says Gah" var simpelthen navnet på hendes Instagram -håndtag på tidspunktet for forhandlerens lancering, og det sidde fast. Det er et passende første kapitel i oprindelseshistorien om et mærke, der hjalp med at sætte social shopping på kortet.
Lisa Says Gah kom formelt ind i cybersfæren i 2015, i hælene på Bühlers tre og et halvt års tid på det hurtigt moden tilstødende tidligere hjernebarn af en Sophia Amoruso. Bühlers timing kunne ikke have været bedre. Hun var allerede dygtig Online ™ og havde værdifuld erfaring med en hurtigt voksende opstart af e-handel. Hun forstod, hvordan hun kunne imødekomme den nyligt lukrative tusindårige forbruger på en måde, der på én gang var ambitiøs og relatabel. Og hun vandede bestemt ikke hendes finurlige, mere-er-mere æstetiske for bedre at berolige Phoebe Philoheads.
Da Instagram lancerede sin indkøbsfunktion i appen et år senere, havde Bühler allerede sikret et publikum, takket være Lisa Says Gahs blomstrende tilstedeværelse på platformen. (Bühlers kloge økonomiske kendskab gjorde bestemt ikke ondt.) Forretningen er vokset enormt siden den æra, hvor Bühler tilbragte sine dage med at køre Lisa Says Gah fra sin lejlighed på et websted, hun selv oprettede på Squarespace. Hvad der dog forblev mere konstant, er mærkets engagement i at tale for Lisa Says Gah -shopperen: De er trenddrevne, sikker, men også unapologetic i deres engagement i sig selv, i alle deres excentriciteter.
"Nostalgi er en stor del af grunden til, at jeg finder mode så romantisk og drømmende og inspirerende," forklarer Bühler fra San Francisco på en af de tågete San Francisco -morgener. ”Men jeg vil også sætte det i et lys, der føles frisk. Begge modsiger hinanden, men de er blevet, hvad mærket har stået for. "
Forude deler Bühler, hvordan en supermodel-besat 90'er-barn i det sydlige Californien fortsatte med at skabe og nu skala Lisa Says Gah, alt sammen uden at ofre sin tro på, hvad tøj egentlig skulle handle om.
Hvordan blev du først interesseret i mode?
Supermodeller voksede op i 90'erne og var så stor en sag. Jeg tænkte bare på hvordan Cindy Crawford filmede en Pepsi -reklame i min hjemby Redlands, og min far tog mig med til at tjekke det. Denne supermodel gik forbi og vinkede, og det var sådan et øjeblik for mig.
Jeg var altid interesseret i fotografering og kunst og mode, men jeg gik aldrig ind i modedesign. Det er sådan en mystisk forretning. Jeg studerede kommunikation og reklame og italiensk, og jeg følte, at italiensk mode og kulturen og stilen... jeg blev tiltrukket af det hele.
Mit første modejob var i et engros -showroom, som var en vidende position for mig at være i for at starte. Mit første job efter college var i 2008. Vi faxede stadig indkøbsordrer, og jeg troede, at denne branche følte sig så bagud, og det var den på mange måder. Det er selvfølgelig forbedret med årene. Men før eksplosion før e-handel og Instagram måtte mange mærker starte med at gå til showrooms for at komme ind i butikkerne. At lære om prispunkter og engrospriser og margener-møde med designere, møde med købere-var virkelig øjenåbnende. Det fik mig til at tro, at jeg ville være kurator i dette stykke af puslespillet. Det var da jeg flyttede over som køber hos Nasty Gal.
Hvordan opstod den mulighed? Hvilke lektioner lærte du i din tid på Nasty Gal, som du stadig har med dig i dag?
Jeg havde allerede vist denne kollektion fra One Teaspoon, et australsk mærke, til Sophia [Amoruso] og Christina [Ferrucci], som dengang var hovedkøber. Nasty Gal var i San Francisco, og jeg var begyndt at date min nu mand, Louis, og han var i San Francisco. Jeg tænkte på Nasty Gal, fordi de var baseret der. Men alligevel endte de med at flytte til LA. De havde en stilling åben for en junior køber, og jeg kan huske, at jeg sendte en mail til Christina om det og pressede på for at komme derind. Jeg vidste, at det var svært at komme ind i køberverdenen, men jeg ville virkelig gerne arbejde for Nasty Gal, som var mærket den slags lancerede e-handel.
Det lyder ubehageligt, men jeg befandt mig der. Jeg følte, at jeg blomstrede i den størrelse af et selskab. Det var stadig en opstart, og alle var så spændte på, hvad vi lavede. Jeg havde det godt, og jeg følte, at jeg havde meget ejerskab og vækstmuligheder, og Nasty Gal voksede meget på det tidspunkt. Selvfølgelig fik de finansiering. Det er en stor læringslektion for, hvor jeg er nu med Lisa Says Gah, der træffer økonomiske beslutninger - hvad der er bedst for mig og virksomheden og teamet. Jeg tænker meget over udgifter og hvordan det kan ændre teamdynamik og hvordan virksomheden fungerer. Det er nok min største takeaway fra den rejse.
Hvad er nogle af de mest betydningsfulde ændringer, du har været vidne til i branchen, siden du startede hos Nasty Gal?
Impulsen til Lisa Says Gah var på vej væk fra fast-fashion efter at have været i den. Det føltes ikke bæredygtigt, og hvad der føltes bedre var disse uafhængige mærker. Jeg følte også, at bæredygtighed var målrettet velhavende mødre. Jeg ville komme til mærker, der lavede bæredygtighed, men på en mere fashionabel måde nåede det et bredere publikum, der ville føle sig sej. Det, jeg satte mig for at gøre, var at blive den platform for opdagelse af nye mærker ved at fokusere på uafhængige designere og forsøge at nå et prispunkt, der var lidt mere tilgængeligt. Det, tror jeg, har ændret sig - værdierne har virkelig ændret sig på mode. Kunden er blevet sat på førersædet mere end at få at vide, hvad han skal gøre.
I 2015 vovede du ud på egen hånd og lancerede Lisa Says Gah. Hvordan besluttede du dig for at foretage den overgang, og hvordan gik du med at få din virksomhed væk fra jorden?
Jeg flyttede til San Francisco af personlige årsager for at være sammen med Louis. Han boede heroppe, og vi havde foretaget langdistance i tre plus år, men det nåede virkelig til dette punkt: "Gør jeg vil du få dette forhold til at fungere? "Og hans forretning er i høj grad her, så jeg besluttede at flytte til San Francisco for kærlighed. [Griner] Hvordan lyder jeg ikke-osteagtig? Det var en hård beslutning, fordi jeg elskede at arbejde for Nasty Gal. Jeg var ikke sikker på, hvad jeg skulle gøre i San Francisco, og det var virkelig trist at forlade alle mine venner og denne karriere, som jeg bare elskede. Men jeg tog springet.
Da jeg flyttede til San Francisco, sagde Nasty Gal: "Kan du faktisk blive ved og høre et stykke tid, indtil vi finder en afløser?" Så jeg stadig havde nogle økonomiske ressourcer, og jeg tænkte også bare: "Åh, jeg skal være konsulent!" Jeg lavede lidt moodboard -inspiration, bare mindre job. Jeg blev rekrutteret lidt, men jeg var ikke indstillet på et selskab. Jeg blev ved med at tænke på denne butik, jeg havde i tankerne, og en dag kom jeg på Squarespace og begyndte at arbejde på den. Det var sådan en lille idé.
Det var dejligt at tale med nye mærker igen og købe rigtig små ordrer. Jeg beholdt beholdningen i lejligheden - jeg lagde den i, ligesom mit køkkenskab - og lavede al fotograferingen selv. Jeg havde en lille smule besparelser, men den reelle fordel var, at jeg flyttede sammen med min kæreste, og han havde en lille lejlighed. Vores udgifter var så lave, at det var muligt, og jeg brugte et kreditkort til resten. Forretningen blev selvbærende efter omkring fire måneder, da den geninvesterede i sig selv, og det har det været siden da.
På hvilket tidspunkt besluttede du at lancere din interne linje?
Det blev lanceret i 2017. Jeg havde hentet noget mørkt hørstof, og vi lavede et stykke med en lokal fabrik i San Francisco. Jeg hyrede en freelance designer til at hjælpe med alle passer. Vi ville have noget, der føltes nutidigt, og der var meget opmærksom på tendenser, men det var også tidløst - noget der kunne bæres et stykke tid og på en bæredygtig måde. Det startede med bare et par stykker hist og her, da vi testede vandene, og nu er det blevet et stort stykke af forretningen.
Det var en måde for os at få mere kontrol på. Vi kan starte det, når vi vil. Vi holder ikke fast i disse sæsonbetonede fald. Så hvis du vil finde denne perfekte silhuet, kan det gøres meget hurtigere ved at udvikle den internt. Layering, der i med designere føltes som det rigtige træk for os.
Din interne linje går op til en 3XL, og du har sagt, at du en dag planlægger at lancere en dedikeret pluslinje. Efter din mening, hvad er nogle af de største forhindringer, der står over for ægte størrelse inklusivitet i modeområdet i 2021?
Det er chokerende, at stort traditionelt har været den største størrelse. Jeg er typisk en ekstra-stor, og det har jeg mærkeligt nok aldrig stillet spørgsmålstegn ved mange gange. Vi begyndte ikke at se efterspørgslen efter det før for et par år siden, da vi begyndte at bede vores mærker om at overholde dem. Vi bad dem også om bionedbrydelige emballager. Nu hvor vi har mere indflydelse, kan vi afgive større ordrer, og i nogle tilfælde tvinger vi mærker eller gør det mere incitament for dem at bruge lidt mere. At skære ekstra størrelser kræver nogle gange, at mønsteret ændres, og det er bare flere omkostninger tilføjet. Jeg tror, det er nok derfor, at mange mærker ikke starter med plusstørrelser, men det er også derfor, at pasformen virkelig skal være adskilt efter en bestemt størrelse. Det er noget, vi arbejder på.
Det handler bare om at være lydhør og samfundsorienteret, hvilket vi er. Vi udvikler os hele tiden. Også at vende tilbage til mit punkt om, at forbrugeren driver ændringer i branchen... Det er en stor del af det.
Lisa Says Gah anses bredt for at være et af de første sande "Instagram -mærker", der har været med til at omdanne platformen til en med enorm kommerciel magt. Hvilken rolle har sociale medier spillet i din virksomhed til dato?
Jeg tænker ofte: "Ville Lisa Says Gah være, hvor det er i dag uden det?" Jeg ved ikke. Vi havde meget stor presse tidligt, fordi vi havde slags uortodoks fotografering. Vi gjorde ting, der ikke blev gjort i e-handelsbranchen, og det var virkelig attraktivt. Det var relatabelt og ufuldkommen, men trak alligevel denne inspirerende reaktion ud af, "Åh, Jeg vil lære mere. "Men det har givet os mulighed for at nå et publikum konsekvent, hvilket ville være svært at gøre uden reklamebudget. Vi var i stand til at vokse organisk, fordi vi kunne udvikle den rækkevidde via Instagram.
I begyndelsen af 2020 mere end fordoblet dit personale, du åbnede et kontor i LA, og fra 1. kvartal i år kartlagde du væksten med hele 300%. Hvordan har det været at skalere i en så kritisk tid for detailbranchen som helhed?
Nå, online shopping steg. Vi havde ikke byrden med mursten, og vi var allerede godt rustet til e-handel. En del af grunden til, at vi var i stand til at skalere, tror jeg, er, at værdierne virkelig ændrede sig under pandemien. Men også hvad angår min virksomhed, flyttede vi til et tredjepartslager. Jeg åbnede et kontor i LA og gav i sidste ende slip på mange områder og lod andre mennesker hjælpe mere. Der var dage, hvor jeg afsendte ordrer, da det blev virkelig travlt, selvfølgelig, men jeg var i stand til at træde tilbage og virkelig tænke på, hvordan jeg kunne udvikle virksomheden. Jeg var også en ny mor på det tidspunkt, så det var meget forandring på én gang. Jeg var nødt til at delegere og finde ud af, hvor jeg ville have forretningen hen.
Hvis du skulle gå igennem højdepunktet i din karriere hidtil, hvilke store øjeblikke skiller dig ud?
Da jeg arbejdede i showroomet, repræsenterede jeg denne linje kaldet Wilt - de havde ikke engang en lookbook, så jeg gik ind weekenden, bragte en ven, der var model og en anden, der var fotograf, og vi sammensatte denne lookbook i en smuk format. Da min chef kom ind i mandags, viste jeg det til hende, og hun sagde bare: "Sæt dig i bilen lige nu." Vi kørte over til designerens atelier, og hun smed det bare på sit skrivebord. De var bare så imponerede. Det var en fantastisk følelse, og jeg gjorde det bare for sjov. Det var da jeg indså, at jeg havde mere at tilbyde end det assistentjob, jeg havde. Alle disse små øjeblikke tilføjer Lisa Says Gah. Alt informerer det næste træk på mange måder, selvom det kun ses set i bakspejlet.
Hvad er noget, der er spændende for dig ved modeindustrien lige nu?
Der er meget. Inklusivitet er blevet en så velkommen tilføjelse til modeindustrien. Mode burde være en glad ting, og det har været temmelig ødelæggende på mange måder. At kunne deltage, men have det godt med at deltage, er virkelig spændende. Vi står bag den mission, så det er dejligt at se forbrugere og detailhandlere bevæge sig i den retning.
Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.
Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.