Bag kulisserne i modedesignteams

Der er to typer designere, der typisk forherliges i modesamtaler: Det kreative instruktører, der leder arvshuse eller nutidige mærker, og iværksættertyperne, der starter summende nyt etiketter.

Men virkeligheden er, at for størstedelen af ​​de mennesker, der arbejder med modedesign, ser "gør det" i branchen meget anderledes ud. I stedet for at være i søgelyset som et "kunstnerisk geni", en brandleder eller grundlægger, arbejder disse reklamer ofte bagud scenerne, stille og roligt skitsere og konceptualisere stykker, der ender i samlinger, de måske aldrig kommer til at tage offentlig kredit til. Og nogle af dem er helt tilfredse med det.

Tag for eksempel Norman René Devera. I øjeblikket en senior designer af dametøj hos Calvin Klein, Deveras CV læser som en liste over modeens største hits. Han arbejdede under Phoebe Philo hos Celine, da den var stille Céline, Nicolas Ghesquière på Louis Vuitton og Alber Elbaz på Lanvin inden han landede i sin nuværende position under

Raf Simons. Hvad Devera angår, er fordelene ved at lære af og arbejde med branchens største talenter mere værdifulde end at se hans navn i lys.

"Jeg føler ikke, at jeg har brug for hele verden for at kunne sige: 'Åh, han gjorde det eller det.' Jeg er ikke her for æren, «siger Devera, da vi mødes i New York. "Æren er at kunne sige, at jeg arbejdede med disse instruktører, og disse direktører er nogle af de bedste i vores tid. Det er nok."

Devera siger, at arbejdet under så mange forskellige berømte designeres vision har krævet, at han blev en æstetisk kamæleon. Inden han påbegynder en ny rolle, studerer han obsessivt tidligere samlinger for at "komme ind i hovedet på den kreative direktør." Men han fastholder det design jævnaldrende, der kender hans metode - Devera foretrækker at starte designprocessen ved at drapere traditionen hos de gamle mestre, frem for at bruge 2D skitser som mange af hans samtidige - måske stadig kunne genkende hans unikke præg i det, der kommer ned på landingsbanen, selv uden et navn vedhæftet.

Tilbehør designer Mariza Scotch, som er designet til Salvatore Ferragamo, Ralph Lauren, Kate Spade, Tod's, Isaac Mizrahi og Gap, har en anden tilgang til at finde vej frem hver gang, hun starter på et nyt mærke.

”Jeg plejer at blive ansat af mærker eller af folk, der gerne vil opfinde et nyt kapitel. Det er lidt som at renovere et gammelt hus i modsætning til at bygge et nyt, «siger Scotch i telefonen fra Paris. "Min gennemgang er: Når jeg ser et mærke, tænker jeg: 'Hvad er essensen af ​​dette mærke, eller hvad skal det være, og hvordan kan jeg udtrykke det i det mindst mulige antal visuelle elementer?'"

I Scotchs tilfælde betød det nogle gange, at der skulle revideres den måde, et team tænker på design for at hjælpe det bedre med at få kernen i, hvad det står for. Mens han arbejdede hos Ralph Lauren i 90'erne, skabte Scotch for eksempel ny signaturhardware og ændrede den branding og logo, som hun følte ville være for "garish" til at arbejde harmonisk med den slags håndtasker, hun ville fremstille.

Alligevel betød det ikke, at man skulle forfalde Ralph Laurens vision. For at forny tilbehør på en måde, der passer til den visuelle verden, Lauren beboede, tog Scotch opmærksomhed på andre ting, som hun vidste, han kunne lide, og gik ud over de indlysende svar som sportsvogne og monogrammer at hente fra mere uklare visuelle referencer som bankbuer og pengeskabe - "fordi han elsker penge," hun griner.

"Jeg troede næsten, at det var som tolken i FN, der oversætter taler," siger hun. "Jeg så min rolle som at være en virkelig tæt lytter og ikke kun være opmærksom på visuelle tegn og fagter, men virkelig læse personen på så mange måder som jeg kunne og derefter forsøge at mærke, hvad der gjorde ham begejstret og lykkelig. Det var processen med at vende, hvad jeg følte, at hans følelser og ambitioner var til produkter. "

Års arbejde med en række mærker, både high-end og massemarked, har hjulpet Scotch med at forfine sin egen følsomhed og værdier til det punkt, at hun har været i stand til at lancere et succesfuldt konsulentfirma, hvor mærker kommer for at opsøge hende perspektiv. Fleksibiliteten, hun nyder som gratis agent uden noget lignende mærke knyttet til hendes navn, er en del af det, der appellerer til andre designere som Dan-Yun Huang, i øjeblikket en del af designteamet på Phillip Lim, om deres eget job.

Huang, som var en af ​​Deveras kolleger hos Celine, besluttede at flytte til Phillip Lim til dels for at få et bedre greb om forretningssiden ved at drive et brand. Det er den slags læring, hun siger, at nogle af hendes tidligere klassekammerater fra designskolen henter fra at starte og drive deres egne mærker, men hun føler, at hun får lige så god til en real-life uddannelse ved at flytte fra et stort europæisk hus til et mindre amerikansk, hvor hun kan være mere hands-on med mange aspekter af forretningen.

”Det er et spørgsmål om at bruge sine egne penge eller bruge Andet folks penge [mens du lærer], ”spøger hun, da jeg interviewer hende i New York. "Jeg har masser af venner [der startede deres egne etiketter], og selvom de klarer sig ganske godt, kan deres løn ikke sammenlignes med at arbejde hos et stort mærke."

Huang siger, at den eneste gang, det har generet hende, at hun ikke kan tage æren for sine individuelle designs er, når hun laver ting som at ansøge til visum i et nyt land, da et solidt bevis på, at det arbejde, hun udfører, er værdsat og unikt i hendes branche, kan hjælpe med disse applikationer. Ellers siger hun, den finansielle stabilitet og chancen for at lære - om det er fra en kreativ direktør hvis navn alle kender eller en brancheveteran, der har årtiers værdifuld erfaring bag kulisserne - er glædeligt nok.

Selvom Scotch forstår appellen om at tage eksamen på designskolen og prøve at starte et mærke lige fra flagermusen - hvis hun nogensinde starter et eget mærke, siger hun, det vil være fordi hun vil samarbejde med sin datter om et projekt - hun opfordrer enhver ung designer til at forhøre dette instinkt i sig selv, inden han hopper i.

”Jeg tror ikke, at det at starte et nyt mærke nødvendigvis er lig med noget interessant eller værdifuldt, der kommer til at forbedre menneskers liv eller kultur. Jeg tror ikke, at eksponentiel ekspansion af mærke efter mærke på mærke er bæredygtig, "Siger Scotch. "I en verden, hvor hver enkelt person skal have eller være deres personlige eget mærke på dette tidspunkt, er det en oprørshandling at gå den anden vej."

Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.