Pandemien transformerede modens beretning om bæredygtighed i 2020

Da 2019 var ved at være slut, så det ud til, at modevandet var går til fordel for bæredygtighed. Efter mange års fortalervirksomhed og uddannelse af aktivister, beklædningsarbejdere, små mærker, uafhængige journalister og mere, mode begyndte endelig at erkende behovet for en mere miljøbevidst og socialt ansvarlig måde at lave det på tøj.

Så skete 2020, og pludselig blev branchen styrtet i krise. Covid-19 spredt over hele verden på en tidsplan, der uhyggeligt afspejlede modemånedens fremgang: Selvom sæsonen begyndte med det, der virkede som en temmelig standard New York Fashion Week, til den tid Paris Fashion Week rullede rundt, deltagerne bestilte tidlige flyvninger hjem som truslen om virussen dukkede op.

Disse tidlige uger gav plads til en fuldstændig ændret virkelighed som pandemi tog fat. Mens verden kæmpede for at etablere og afdække en "ny normal" for liv og forretning som månederne uden en vaccine strakt på, var et andet spørgsmål på vej til mode: Hvad ville der blive af alt virksomhed

kulstofneutralitet løfter? Ville den bæredygtighed "kapløbet mod toppen" fortsætte eller blive glemt i lyset af den økonomiske nedtur?

Svarene har været mindre end ligetil: Dette år har hverken medført en ende på bæredygtighed eller dens overvældende sejr. I stedet har vejen mod en mere miljømæssigt og socialt retfærdig modeindustri ændret sig og skiftet og afsløret nye områder med både gevinst og tab.

Arbejdernes rettigheder blev overset

Mange mennesker håbede, at pandemien ville give den slags nulstilling der muligvis tillader modeindustrien at genopbygge sig selv til noget mere retfærdigt og etisk. Men det blev hurtigt klart, at den vision i hvert fald på nogle måder svigtede. Store detailhandlere reagerede på det økonomiske pres, der blev forårsaget af den globale nedlukning af nægter at betale deres fabrikker for ordrer, selvom ordrerne allerede var gennemført.

Dette resulterede i mindst milliarder af fordampning fra forsyningskæden Heraf skyldtes 2 milliarder dollars direkte til beklædningsarbejdere. I mellemtiden havde den brugte tøjforsyningskæde selv at håndtere nye problemer, som de arbejdere, der danner "rygraden på brugtmarkedet"befandt sig i øget risiko for Covid-19 på grund af overfyldte forhold og mangel på offentlig støtte.

Igen syntes mode at lægge den største byrde på de mest sårbare mennesker i forsyningskæden og derefter give undskyldninger for, hvorfor ting ikke kunne gøres anderledes.

Selvom meget af opmærksomheden omkring arbejdsmisbrug er blevet rettet mod arbejdere på steder som Bangladesh eller Ghana, skete der andre overgreb tættere på hjemmet - arbejdere i Californien blev udsat for Covid-19 på fabrikker og nægtet lovgivning, der ville beskytte dem mod løntyveri, mens engang elskede "bæredygtige" mærker som Everlane og Reformation blev kaldt ud for racisme og fagforening.

Men beklædningsarbejdere og advokater tog ikke alt dette liggende. Ghana kayayei demonstreret for deres rettigheder. Advokater oprettede #Betal kampagne og med succes pressede mange store detailhandlere til at betale arbejdstagere for de ordrer, de annullerede. Tidligere ansatte arbejdede sammen for at afsløre racisme i deres gamle virksomheder. Og beklædningsarbejdere arbejdede fortsat på ny lovgivning, der ville beskytte deres løn.

Selvom der var mange tab i menneskerettighedskategorien bæredygtighed i 2020, blev kampen for en mere fair industri ikke opgivet.

Forbrugervaner ændret

Da pandemien ændrede deres virksomheders forretning, ændrede den også, hvordan deres kunder handlede. Det mest oplagte skift var i, hvor meget folk handlede: "Dette er det kraftigste fald i forbrugerudgifterne, vi nogensinde har set," sagde en økonom. Mens dette fald i udgifter accelererede antallet af virksomheder lukker eller anmoder om konkurs - inklusive nogle "bæredygtige" kultfavoritmærker - det var ikke alle dårlige nyheder.

Selvom det ikke var sådan nogen ville have ønsket at det skulle ske, havde aktivister forsøgt at overbevise folk om at forbruge mindre i årevis. Videnskaben har jo længe peget på, at planeten kan ikke understøtte vores nuværende forbrugsniveau, hvilket betyder, at alle de økologiske bomuldskapsler i verden ikke forhindrer mode i at bidrage til den globale opvarmning. I stedet har der været et skub fra bæredygtighedsforkæmpere til at købe mindre og begynde at anerkende, hvad dataene længe har vist, hvilket er, at at have flere ting gør faktisk ikke folk gladere.

Selvfølgelig forbliver spørgsmålet om, hvorvidt forbruget simpelthen vil hoppe tilbage til præpandemiske niveauer (eller endda overgå dem), når økonomien genopretter sig, som beviser begynder allerede at vise det kan. Men selvom det gør det, kan der være andre sølvbeklædninger til, hvordan forbrugernes vaner har ændret sig - som det faktum, at folk har været handle mere lokalt, hvilket er godt til at reducere emissioner fra skibsfarten.

Ud over alt det fortsætter mærker i alle størrelser med at implementere bæredygtighedsinitiativer, uanset at det nogle gange kan medføre ekstra omkostninger. Uanset om det handler om at få en forretningsmæssig fordel i forhold til konkurrenterne eller et ægte engagement i værdier, er implikation er, at bæredygtighed ikke er af bordet, selv når virksomheder står strammere overfor margener.

Upcycling var overalt

Et af de mest udbredte bæredygtighedsinitiativer, der blev bredere omfavnet end nogensinde i 2020, var upcycling. På trods af at have været populær blandt mindre etikfokuserede mærker eller seje kid indie etiketter i årevis havde upcycling længe været afskrevet af større mærker i mode mainstream som upraktisk eller umulig at skalere (eller måske lige så uinteressant).

Det ændrede sig i år, da mærker fandt sig i at håndtere mindre margener og forstyrrede forsyningskæder, der gjorde det vanskeligere at få adgang til nye stoffer. Pludselig kan mærker som Træner, Miu Miu og Maison Margiela omfavnede eksemplet fra indie upstarts som Collina Strada og Marine Serre i at inkorporere årgang eller overstock -stoffer i deres designs.

Ligesom mange ændringer, der er sket som følge af pandemien, er denne ikke irreversibel, hvilket betyder, at mange mærker vil gå tilbage til at skabe helt nye stoffer i fremtiden. Men virkningen af ​​de stærkt opskylede forårssamlinger i 2021 vil sandsynligvis ikke forsvinde helt. Nu hvor alle ved, at upcycling er mulig, selv for større mærker, kan fordelene lokke nogle designere til at fortsætte.

Alle lærte at gøre tingene digitalt - og stoppede med at flyve

Det "flyveskam"bevægelse lavede alvorlige bølger i Europa ved at tvinge folk til at konfrontere den måde, flyvning bidrager til klima forandring lige indtil pandemien drastisk stoppede de fleste rejser. Selvom en dødelig virus endnu engang ikke er, hvordan nogen havde ønsket at se disse emissioner dæmpet, havde det faktum, at de blev bremset, stadig betydelige miljømæssige konsekvenser.

Ifølge Guardian, 1% af mennesker forårsager omkring halvdelen af ​​de globale luftfartsemissioner. I betragtning af at disse "superemitters" omfatter alle, der tager "svarende til tre langdistanceflyvninger om året, en kortdistanceflyvning om måneden eller en kombination af de to, ”er meget af modeindustrien impliceret blot ved at deltage i et par internationale modeuger om året (for ikke at nævne de forskellige presseture og Instagrammable ferier, der også ofte følger med territorium).

Når pandemien til sidst ender, vil en hel del flyvning genoptage. Men at skulle undvære har også tvunget industrien til at blive kreativ med nye måder at præsentere samlinger eller skyde redaktionelle artikler, der ikke involverer transport af hold af mennesker halvvejs over hele kloden.

Vi har alle været nødt til at blive fortrolige med at deltage i konferencer om Zoom, se samlinger debuterer gennem minifilm frem for på landingsbanen, og endda undersøge, hvad det vil sige at bære tøj i videospil eller via virtual reality. Selvom alle disse digitale oplevelser sandsynligvis ikke vil erstatte personlige begivenheder fuldstændigt, har de det bevist, at du kan få nogle temmelig magiske ting til at ske, selv uden at flyve folk til en fjernbetjening Beliggenhed.

Ser frem til 2021

Så hvordan vil bæredygtighedssamtalen se ud fremad? Hvis dette år har bevist noget, er det, at forudsigelser og planer hurtigere kan falde fra hinanden end den tid, det tager at sige "virus".

I Biden -administrationen kan flere kvinder i Det Hvide Hus promovere og støtte bæredygtighedsorienteret mode, hvis de sidste par uger er nogen indikation. Kampen om, hvorvidt vi overhovedet skulle bruge det ordet "bæredygtigt" overhovedet sandsynligvis fortsat. Sort, brun og oprindelige folk vil næsten helt sikkert fortsætte med at bevise det miljøbevægelsen forarmes, hver gang den udelukkende forsøger at centrere hvidhed.

Men i sidste ende er bæredygtighedens fremtid usikker - ikke i den forstand, at bevægelsen ser ud til at falme væk i det kommende år, men i den forstand, at formen på dens fremtid som altid tilhører dem, der tager handling for at skabe det. En industri, der bedre stemmer overens med planetariske grænser, er ikke mere uundgåelig i 2021 end i 2019, men måske har 2020 vist, at forandringer kan være mere pludselige og altomfattende, end vi forventer.

Med andre ord er en mere bæredygtig fremtid ikke uundgåelig i 2021. Men omvæltningen i det forløbne år burde tjene som bevis på, at forandringer bestemt er mulige.

Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.