Inde i kampen for at stoppe arbejdsudnyttelse i L.A. beklædningsfabrikker

I år markeres 25 -året for den berygtede El Monte Sweatshop -kuffert, hvor 72 mennesker fra den sydlige del af Thailand blev bragt til El Monte, Californien og fængslet i en provisorisk beklædningsfabrik. Føderale agenter, lokalt politi og statstjenestemænd angreb lejligheden, der var indhegnet med barbermaskintråd og overvåget af bevæbnede vagter hele tiden. De skrækkelige forhold, de fandt, fortsatte med at informere en række lokale og føderale love om bekæmpelse af menneskehandel og beklædningsgenstande.

Sagen markerede et vigtigt øjeblik i USA's historie om arbejdsnormer og udfordrede tanken om, at sweatshops var en fjern praksis, der aldrig blev fundet på amerikanske kyster. I dag fortsætter sweatshops i Los Angeles, hvor klip-og-sy beklædningsgenstande repræsenterer den næststørste industri i byen og beskæftiger over 45.000 mennesker.

Med en gennemsnitlig timepris på $ 6 er Los Angeles modekvarter baseret på en sårbar arbejdsstyrke på stort set udokumenterede immigranter. Arbejdere i denne underjordiske økonomi udsættes ofte for løntyveri, intimidering og dårlige sundheds- og sikkerhedsforhold.

På frontlinjen i kampen mod disse uretfærdigheder er Beklædningsmedarbejdercenter (GWC), en arbejderrettighedsgruppe, der blev grundlagt i 2001 for at organisere lavtlønsbeklædningsarbejdere i Los Angeles i kampen for social og økonomisk retfærdighed. GWC blev født direkte fra El Monte -sagen: Efter El Monte -arbejderne vandt deres kampagne, oprettede koalitionen GWC. Siden starten har organisationen taget en bottom-up-tilgang og aktivt centreret arbejdere som nøgle lederskab, hvilket har gjort den til en bevægelse, der i vid udstrækning ledes af farverige kvinder.

Hvilken brændstof udnytter?

Desværre betyder løbende udnyttelse, at GWC er lige så relevant som nogensinde. En afdeling for arbejdsmarkedsundersøgelse i 2016 fandt ud af, at entreprenører kun modtog 73% af det, de har brug for for at kunne betale arbejdstagernes mindsteløn. Resultatet er, at detailhandlere får deres beklædningsgenstande billigt, hvilket øger deres overskud, mens arbejdere får under mindsteløn. Ifølge deres almindelige juridiske klinikker for arbejdstagere har GWC også identificeret en høj frekvens af løntyveri på fabrikker, der producerer tøj til nogle af de største spillere på hurtig måde, inklusive Altid 21 og Mode Nova.

Disse virksomheder er afhængige af den hurtige leveringstid, der er mulig med lokaliseret produktion, som giver dem mulighed for at få tøj lavet på mindre end to uger.

Stykpris

Med et system baseret på hastighed og skala forventes tøjmedarbejdere rutinemæssigt at arbejde døgnet rundt. En af de største propeller i denne presserende produktionscyklus? Stykprisen.

Stykpriser gør det muligt for L.A. -fabrikker at undvige at give ordentlige lønninger ved at kompensere arbejdere for hvert stykke, de producerer, frem for de timer, de arbejder.

Styksatssystemet fungerede engang som en måde at tilskynde arbejdstagere til at nå højere produktionskvoter. Ifølge GWC's direktør, Marissa Nuncio, siger beklædningsarbejdere, der har været i branchen i flere årtier, at satsen ikke er steget i de sidste 30 år. Mange arbejdere betales helt ned til 2 til 3 øre pr.

Da den gennemsnitlige tøjarbejder nu tjener $ 6 i timen, er den nuværende mindsteløn på $ 12 langt fra opfyldt. Den eventuelle mindsteløn på $ 15, som vil blive nået i 2022, vil stadig være alt for lidt til, at arbejdere kan navigere i LAs stigende leveomkostninger.

relaterede artikler
Tidligere ansatte i Everlane hævder, at de blev ulovligt fyret, efter at de forsøgte at unionisere
Ny rapport afdækker arbejdsmisbrug i malaysiske beklædningsfabrikker - og viser, hvordan mærker skal reagere
Arbejdere, der udgør rygraden på brugtmarkedet, er særligt sårbare i en tid med pandemi

For at opretholde en føjelig arbejdsstyrke er dokumentationsstatus rutinemæssigt våbenbevæbnet inden for L.A.s beklædningsindustri, som er stort set består af ulovlige eller ubestemte status immigranter fra Mexico og Mellemamerika. Frygt for gengældelse fra arbejdsgivere, afskedigelse eller udvisning er alle årsager til, at arbejdere undgår at sige fra.

”Arbejdsgivere fortæller dem ofte, at arbejdskommissionen deler oplysninger med ICE. Arbejdsgiverne vil sige, at de så deres arbejdere i arbejdskommissionen, eller at stedfortræderen sendte dem oplysninger, som er løgne - hvis de gjorde det, ville det være en kæmpe overtrædelse, «siger Mar Martinez i en telefon interview. Martinez er en tidligere arrangør i Garment Worker Center, hvis mor var beklædningsarbejder for mærker som Forever 21.

Det er noget, Yeni Dewi, et offer for menneskehandel fra Indonesien, der kom på arbejde i L.A.s beklædningsindustri, ved godt.

"Jeg er virkelig vild med systemet - hvem har gjort stykprisen lovlig? I mit sidste selskab spurgte jeg folk, hvad de ville gøre. Jeg siger, 'lad os gå kamp.' Men de siger 'Vi har ikke dokumentation, giv mig ikke sådanne drømme,' siger Dewi i et telefoninterview.

GWC -direktør Nuncio har arbejdet med centret siden de tidligste kampagner mod f.eks Forever 21 i begyndelsen af ​​2000'erne, indtil den seneste kampagne om brandansvarlighed mod Ross Stores, også kendt som Ross Dress for Less.

Ifølge Nuncio er branchens centrale spørgsmål de samme. Ud over den stillestående stykkepris er den pris, som detailhandlerne betaler producenterne, også forblevet stillestående, hvor de fleste detailhandlere kun betaler en procentdel af den pris, som producenterne skal levere rimelige lønninger til arbejdere.

Betal, Ross

Siden 2016 har Garment Workers Center kørt en "Pay Up, Ross" -kampagne, efter en Arbejdsministeriets undersøgelse fundet 13 fabrikker, der producerede til YN Apparel, en primær leverandør til Ross butikker, havde åbenlyse overtrædelser af arbejdskraft - inklusive lønninger helt ned til $ 4 til $ 5 i timen for 50 til 60 timers arbejde om ugen.

Fire medlemmer af Garment Worker Center arbejdede på disse fabrikker og fortsatte med at fremsætte lønkrav til California Labor Commission. De vandt deres sag, og retten beordrede, at de skulle betales over 800.000 dollars i tilbagebetalt løn.

Men deres skyldige løn blev stadig ikke betalt. Fabrikkerne lukker helt ned ved hjælp af en fælles taktik kendt som "skæring og drift", hvor fabrikker standser driften for at undgå ansvarlighed og ofte genåbner under forskellige navne.

Så tøjmedarbejdere bad Ross Stores om at tage det direkte ansvar for de skyldige lønninger i sin forsyningskæde. Juliana Bautista og en kvinde, vi vil kalde Lucia Garcia, der har anmodet om anonymitet, var to af disse arbejdere.

"Jeg arbejdede for Sam's Fashion for Ross i fire år. I de fire år arbejdede jeg fra 7:00 til 21:00 uden pauser, og lønnen var meget lille. Jeg vidste, at Ross betalte disse kontrakter... Vi arbejdede lørdag og søndag for at overholde deadlines, fordi ordren skulle afleveres til mandag. Ross ville kun give os tre til fire dage. Hvis vi ikke overholdt deadlines, ville Ross betale mindre for kontrakten, «siger Garcia i et telefoninterview.

Bautista tilføjer i et telefoninterview: "Det, der motiverede mig til at kæmpe mod Ross, var [at] jeg var vred på grund af den måde, jeg blev behandlet på. Da jeg arbejdede, smed fabrikken bundter tøj på os. Og fordi jeg blev betalt kontant, blev der intet tilføjet til de timer, jeg faktisk arbejdede. Ligesom Lucia havde jeg ikke mange pauser, højst 30 minutter. "

Ross Stores gjorde, hvad de fleste mærker, der viser sig at have løntyveri, gør: Det undgik ansvarlighed ved at bebrejde fabrikkerne, der siden havde skåret og kørt.

"Ross Stores, virksomheden, der tjente 15 milliarder dollars i 2019, er ligeglad med arbejdere," siger Bautista. ”Da vi gik for at protestere på generalforsamlingen, ringede de til os på politiet. Men vi skal blive ved med at kæmpe. Hvordan er det, at Ross slap [med] at træde på arbejdernes rettigheder... Barbara, administrerende direktør i Ross, synes, at det er fint for hende at komme væk fra løntyveri, og vi har brug for mere arbejdskraft. "

Garment Worker Restitution Fund

I august 2019, efter måneders fortalervirksomhed i Sacramento, sikrede beklædningsarbejdere med succes godkendelsen for $ 16,3 millioner dollars i Californiens budget for 2019-2020 for at sikre, at beklædningsarbejdere, hvis løn blev stjålet, blev betalt deres på grund. Hvis en medarbejder ikke kunne hente fra arbejdsgiveren, fordi de havde erklæret sig konkurs eller lukket deres døre, ville fonden betale de lønninger, der skyldtes arbejdstagere som Garcia og Bautista.

Selvom det er utroligt vigtigt, tog genopretningsfonden ikke fat på problemets rod: Den blev aflæsset ansvaret over for staten, frem for at opbygge en kultur for ansvarlighed inden for forsyningen kæde.

"Statens restitutionsfond er vigtig, idet den anerkender, at beklædningsarbejdere er en sårbar arbejdsstyrke, men det blev skabt for at være en sidste udvej for arbejdere, når ingen andre betaler, " siger Nuncio.

Hun citerer a rapport udgivet af UCLA Labor Center som fandt ud af, at lavtlønnede arbejdere i L.A. tabte 26,2 millioner dollar i krænkelser af løntyveri hver uge, den højeste af nogen anden større by i landet - og beklædningsindustrien udgjorde den største sektor af dette undersøgelse.

”Det, der ikke fungerede med fonden, er, at det ikke er alt blevet betalt. Til dato er det cirka 13 millioner dollars af de 16,3 millioner dollars, der er blevet betalt, ”tilføjer hun. ”Jeg tror, ​​det har meget at gøre med ineffektivt bureaukrati i staten. Vi kan ikke undgå at antage, at det også har at gøre med manglende prioritering af beklædningsarbejdere - det er i hvert fald sådan, arbejdere har det. "

Efter måneders ventetid modtog Garcia for nylig sine penge fra Restitution Fund, som hun sagde hjalp hende meget, da hun fik diagnosen Covid-19.

Bautista mangler endnu at modtage sine midler, mere end et år efter fondens godkendelse.

Covid-19

Garcia er blandt mange L.A. beklædningsarbejdere, der er blevet hårdt ramt af Covid-19. I marts implementerede L.A. borgmester Eric Garcetti LA beskytter for at fastspore maskeproduktion ved at samarbejde med lokale fabrikker om at producere beskyttelsesudstyr.

L.A.s beklædningsarbejdere er blevet essentielle arbejdere og nøglespillere i skabelsen af ​​personlige værnemidler - alligevel rapporterer mange beklædningsarbejdere ikke selv at have modtaget masker.

Hvad mere er, er, at mange af de sweatshop -forhold, der plager L.A. -beklædningsindustrien - fra mangel på ventilation og sanitet - har yderligere sat tøjarbejdere i fare. Dov Charney-ejede Los Angeles Apparel, der er blevet noteret som en af ​​L.A.s mere etiske produktionsfaciliteter på grund af sine levevilkår, er for nylig blevet beskyttet. af byen LA efter over 380 arbejdere blev smittet med Covid-19, og fire arbejdere døde.

"Covid har ændret mig på så mange måder. Jeg var ikke rigtig klar over, hvor svært det ville være, «siger Francisco Tzul, der fik diagnosen efter at have arbejdet i Los Angeles Apparel, i et telefoninterview. ”Social afstand fandt ikke rigtig sted på deres fabrikker. Det var virkelig svært for mig at få hjælp. Efter indlæggelse smed mine værelseskammerater mig ud af mit hjem. Jeg fik nogle penge til at få et lille hotel i Skid Row. Alle andre steder var det så dyrt. "

Tzul blev støttet med bistand fra GWC's Covid-19 Hjælpefond, som har hjulpet flere arbejdstagere, der har kæmpet økonomisk eller diagnosticeret med Covid. Efter at have nået et punkt for bedring, sad han fast mellem behovet for at arbejde og frygt for virussen.

”Da jeg kunne arbejde igen, var det virkelig skræmmende. Jeg har ikke en bil og skulle bruge offentlig transport, «forklarer Tzul. "Jeg var virkelig nervøs, for busser er ikke sikre."

Ifølge Tzul er de fleste fabrikker heller ikke sikre - noget han så på egen hånd, da han besøgte flere steder for at finde et job.

"Det er vigtigt, at vi organiserer os nu, fordi vi skal tilbageholde spredningen af ​​virussen," tilføjer han. ”Tusinder af beklædningsarbejdere er bange for at sige fra. Mange af dem er ikke lovlige, og det er udfordrende for os. "

De eksisterende revner i L.A.'s beklædningsindustri, forværret af Covid, har yderligere behovet for en multilateral løsning det ville involvere alle større aktører i forsyningskæden, fra fabrikker til mærker, og løse problemet fra roden.

Det er præcis, hvad beskyttelsesloven for beklædningsarbejdere ville gøre.

Beklædningsbeskyttelsesloven

I februar 2020 blev lovforslaget om beskyttelse af beklædningsgenstandsarbejder indført i Californiens senat. Regningen ville opdatere Beklædningsbeskyttelseslov, som blev vedtaget for 20 år siden som følge af El Monte sweatshop -sagen, og som skabte lovgivning, der gjorde producenterne ansvarlige for lønkrænkelser fra entreprenører.

"Det oprindelige mål med lovforslaget var, at en arbejdstager kan indgive krav mod en arbejdsgiver og kan stille enhver vigtig mellemmand til ansvar," siger Nuncio. "Men det, der er sket, er, at lagene med underleverandører har taget denne evne væk - derfor vil vi lukke hullet."

Det lovforslag ville beskytte beklædningsarbejdere ved at eliminere brikstaktsystemet, indstille kompensationsgrundlaget til timen mindsteløn og få producenter og detailhandlere til at garantere, at beklædningsarbejdere får deres lønninger. Dette ville repræsentere et vigtigt skridt til at afhjælpe hullerne i håndhævelsen, da Arbejdskommissærens Bureau of Field Enforcement ville være i stand til at undersøge og nævne disse garantier.

Efter at have ryddet senatet trak regningen gennem forsamlingen, og i sidste ende nåede det ikke ordet på den sidste nat i lovgivningsmødet, som ironisk nok blev forkortet af pandemi.

"De fleste medlemmer støttede dette lovforslag både i senatet og i huset. Det er virkelig forfærdeligt ikke at få det udtrykt i en afstemning... Systemet svigtede arbejderne. Arbejderne svigtede ikke, «siger senator Maria Elena Durazo, der præsenterede lovforslaget for senatet, i en diskussion, der for nylig var afholdt af Garment Worker Center.

Men for at organisere arbejdere var regningens død ikke slutningen på kampagnen så meget som begyndelsen på det næste kapitel.

”Nogen blandt husets ledere prioriterede ikke tøjarbejderregningen. Men vores medlemmer er bare fantastiske, «sagde Nuncio til Fashionista en uge efter, at lovforslaget ikke kunne stemmes om. ”De begyndte straks at tale om, hvordan de vil henvende sig til flere arbejdere, hvordan de vil opsøge mere støttende virksomheder inden for beklædningsindustrien, hvordan de vil gøre mere lovgivning besøg... De sprang bogstaveligt talt ikke over et slag og gik lige ind i kampagneår to planlægning. Det var bare smukt. "

Det betyder fortsættelse af en toårig lovgivningskamp, ​​en der i sidste ende kan give en nøgleløsning baseret på multilateral ansvarlighed.

Los Angeles: en bæredygtig modehovedstad?

Efterhånden som gamle forhandlere går konkurs, forsyningskæder går i stykker, og millioner af beklædningsarbejdere efterlades fattige på verdensplan, er en ny forestilling om modeindustrien blevet nødvendig. Fra dette synspunkt udgør Garment Worker Protection Act måske ikke en risiko for Californiens virksomheders bundlinjer, men et rettidig skift i, hvordan alle virksomheder skal fungere.

Ifølge Kristine Kim, en værdikæde strateg, der fokuserer på den globale modeindustri, er fastsættelse af en mindsteløn allerede almindelig praksis. Faktisk er det forankret i international arbejdsret. Som hun påpegede i en nylig diskussionsrunde, der var vært for GWC, kan arbejdslovgivningen på steder som Cambodja eller Bangladesh overgå lovgivningen på steder ligesom Californien - på trods af sit ry som en progressiv stat - i kraft af at have en mindsteløn, et biprodukt af regeringen i USA Nationer.

"I Californien har vi bare vores regering," sagde hun. ”Så vi er virkelig nødt til at tilpasse vores folkevalgte til at vedtage love, der beskytter os. På en måde er Californien meget bagud, men på den anden side søger [Garment Worker Protection Act] at gøre noget meget hidtil uset både nationalt og internationalt, hvilket er at trække en linje med ansvarlighed helt op til mærker. "

Skulle Garment Worker Protection Act blive vedtaget næste år, kan Californien være på vej til at blive verdens bæredygtige modehovedstad.

Efterhånden som nye modesystemer konstrueres, leverer Californien en overbevisende sag til et raffineret modesystem 2.0, som det besidder alle niveauer i modesystemet inden for dets statslinjer, fra bomuldsbønder til stofmøller, farvehuse til at klippe og sy fabrikker.

Det er også vært for et stigende antal mærker, der kæmper for etisk og bæredygtig mode. En sådan forretning er Nana Atelier, en producent, der bestræber sig på at normalisere fair behandling af beklædningsarbejdere inden for dette område. Grundlægger Alnea Farahbella minder om det talent, hun stødte på i L.A. efter at have boet i Asien og rejst i Europa. Der omtaler folk beklædningsproducenterne som "maskinister" og "teknikere", mens producenter i LA blev omtalt som "fabriksarbejdere" eller "kloakker" og betragtet som lavtuddannede arbejdere.

"Vi har så meget potentiale her i L.A. Mange teknikere, jeg har mødt, tror jeg, 'Du ville være ovre på McQueen, hvis du var i Europa,'" siger hun.

Med den stigende vægt på "bæredygtig" mode er forandringer begyndt. Denne fremdrift er dog rutinemæssigt underbudt af de virksomheder, der fortsat betaler deres medarbejdere minimumslønninger.

Udligning af spillereglerne kan gavne virksomhederne ved at øge løngennemsigtigheden og skabe tillid til, at "Made in L.A." betyder etisk produktion. Det handler om at få håndhævelige standarder på plads.

"Det er vigtigt, at USA har en beklædningsfremstillingssektor, at investere i den og beskytte den. Det har en lang historie i L.A., her er en uddannet og erfaren arbejdsstyrke, «siger Nuncio. ”Vi har ladet det blive en skammelig ting. Men vi kan skabe en model, der er anderledes. "

Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.