Hvordan Patrik Sandberg gik fra amatørmusikblogger til kreativ direktør for CR Studio

I vores mangeårige serie "Hvordan jeg klarer det" vi taler med mennesker, der lever af mode- og skønhedsindustrien om, hvordan de brød ind og fandt succes.

Inden for 10 minutter efter at have hoppet i telefonen med Patrik Sandberg, lærer jeg meget om den nye kreative direktør for CR mænd og CR Fashion Book. Han blev født i en malerisk by i det nordlige Californien, der ofte bruges som baggrund for film, og han er ikke en af ​​de typiske modetyper, der tilbragte deres formative år med at kigge på redaktionelle artikler i Vogue. "Mode var aldrig rigtig på min radar," siger han tidligt i vores samtale. Sandberg var et popkulturbarn, der ville vokse op til at lave film og arbejde med musikikoner som Madonna.

Da det ville ske, voksede han op til at arbejde sammen med Madonna og en håndfuld af hans andre popkulturhelte, som Britney Spears og Lady Gaga. Hans karriere, der læser lidt som et usandsynligt mode eventyr, begyndte efter at have tiltrukket sig opmærksomhed

Forvirret redaktører gennem sin musikblog og radioprogram, mens han var på college. Derefter begyndte han at skrive om nye bands i San Francisco for Fortumlet og forvirretmens han er uddannet i engelsk og kreativ skrivning.

Efter eksamen flyttede han til New York, hvor han blev Nicola Formichetti's assistent, der hurtigt beviste, at han havde en stærk vision og var fuld af ideer. "Jeg forsøgte virkelig hårdt at skubbe designere til Nicola -lignende Telfar og Hætte fra Air - og dengang var Nicola sådan: 'Jeg vil ikke skyde det her, for det er ikke godt lavet nok, eller det er ikke alvorligt nok,' "husker Sandberg. "Og jeg kan huske, da han endelig lavede et shoot med Hood by Air eller Telfar for Vogue Homme Japan følte mig som om jeg havde indflydelse, og det var en stor ting for dem dengang. " 

Et par år senere droppede han stylingkoncerten og fortsatte med at skrive på V Magasin. Der hjalp han med at starte VFiler og blev seniorredaktør som 26 -årig. Inden han blev rekrutteret til at arbejde hos CR af Christopher Bartley, tog Sandberg en pause fra magasiner og gik på arbejde med en række annoncebureauer inden for tekstforfatning, kreativ retning, støbninger og strategi for mærker som Nike og H&M. Han vendte tilbage til redaktionen i august sidste år, da han sluttede sig CR mænd som dets redaktionelle og kreative direktør, der overvåger en rebrand af publikationen. I februar, Carine Roitfeld forfremmet ham til kreativ direktør for begge CR mænd og CR Fashion Book.

Vi talte med Sandberg om, hvordan han ved et uheld endte på mode, hvordan han kom med sin vision for CR mænd og hvorfor Roitfeld er den bedste chef. Læs videre for højdepunkter.

relaterede artikler
Hvordan Lindsay Peoples Wagner arbejdede sin vej fra garderobe praktikant til chefredaktør på 'Teen Vogue'
Hvordan Choire Sicha gik fra amatørblogger til stilarter Redaktør af 'The New York Times'
Et aldrig før set foto af Prince af Steven Klein Dækker 'CR-mænds bog'

Hvad interesserede dig først i mode?

Da Madonnas Blonde Ambition Tour skete, var jeg meget ung. Min familie var på ferie med nogle venner, og det blev sendt som en koncertspecial. Vi så det, og min mor råbte til os: "Du må ikke se det, det er for voksne!" Så vi sneg os til et soveværelse ovenpå, og vi så det på det tv. Jeg var ligesom, "dette er det sejeste, jeg nogensinde har set." Så ser alt det Jean Paul Gaultier i en meget ung alder gjorde mig opmærksom på tøj på en anden måde.

Hvilke oplevelser havde du i din opvækst, der fik dig til at forfølge en karriere inden for medier og mode?

Jeg har altid været forfatter, og jeg vidste fra en meget ung alder, at jeg var forfatter, og at det er noget, jeg er meget god til. Jeg har altid ønsket at arbejde med en popstjerne og på en film. Da jeg voksede op, blev der filmet en masse film i min hjemby; Jeg voksede op i en by ved navn Petaluma, Californien, som er meget malerisk - det er faktisk her, Ronald Reagan optog alle sine kampagnefilm.

Jeg var altid bare tiltrukket af filmens magi. Så det, at jeg endte på mode, føles som en ulykke.

Hvordan brød du ind i branchen?

Da jeg var på college, arbejdede jeg i pornografibranchen, hvilket var fantastisk - de ved virkelig, hvordan de skal betale folk i den forretning, mode kunne lære en ting eller to. Jeg var ikke en pornostjerne, men jeg arbejdede for pornofirmaer, fordi jeg boede i San Francisco.

Jeg havde et radioprogram og en musikblog gennem MySpace, og det var sådan, jeg endte med at få nogle af mine bedste venner, der boede i London - en af ​​dem var Matt Irwin, den afdøde fotograf. Han var en nær ven af ​​mig, og på det tidspunkt redigerede han sektionen foran i bogen for Fortumlet og forvirretmed Robbie Spencer. Jeg blev venner med dem, og gennem det endte jeg med at lave ting for Forvirret. Jeg tror, ​​jeg var sandsynligvis 21 eller 22.

Da jeg flyttede til New York i 2008, mødte jeg Nicola Formichetti, der også lige var flyttet til New York, og han havde brug for en assistent. Mit første job i New York var, at jeg var Nicolas assistent, og det var sådan, jeg begyndte at arbejde inden for mode. Vi stylede store skud til Vogue Italia og Vogue Hommes Japan. Jeg elskede at arbejde med disse skud, og jeg mødtes Hedi Slimane gennem dem. Jeg blev straks kastet i ilden.

Hvordan var det at være Nicola Formichettis assistent?

Jeg har aldrig ønsket at være stylist. Jeg vidste, at det at være assistent for Nicola var en startskive til at være stylist, fordi han havde haft så mange assistenter, der blev stylister før. Så det blev meget hurtigt imponeret over mig, at jobbet kunne være det, jeg lavede af det.

Jeg forsøgte virkelig hårdt at skubbe designere på Nicola - som Telfar og Hood by Air - og dengang var Nicola som: "Jeg vil ikke skyde dette, fordi det ikke er godt lavet nok, eller det ikke er alvorligt nok. "Jeg husker, da han endelig lavede et shoot med Hood by Air eller Telfar til Vogue Homme Japan følte mig som om jeg havde indflydelse, og det var en stor ting for dem dengang.

Derfra landede du kl V Magasin; hvordan var det?

Jeg startede kl V i 2010, og det var endnu et eksempel på at blive smidt i ilden, fordi jeg blev ansat til at overtage deres digitale. Da jeg kom ind, var tanken, jeg kom på, det V skulle have en digital platform, der er sin egen kanal. Jeg ville have, at webstedet skulle være sit eget projekt og lave en masse virkelig konceptuelle digitale ting. Derefter bragte Stephen [Gan] Julie Anne Quay over, som havde været administrerende redaktør hos V, og derigennem, VFiler startede.

Jeg var en af ​​de originale skabere af VFiles. Efter det startede jeg V's sociale medier; derefter fyrede Stephen seniorredaktøren, og jeg [overtog], så jeg bestilte straks skud.

Følte du dig klar til den slags ansvar?

Jeg følte mig klar til det. Jeg følte mig lidt for sent til det på en skør måde, for jeg har altid følt mig 10 skridt foran mig selv. Jeg ved ikke, hvor jeg fik den tillid fra.

Arbejde på et sådant magasin, der er meget berømthedsfokuseret, det opmuntrede mig virkelig til at nå ud til alle mine helte. Mit første fulde problem var der med Britney Spears. Min sidste V problem - hvilket var V 100 - var også Britney Spears. Alt starter og slutter med Britney.

Hvad tog du væk fra din tid kl V?

jeg var ved V i seks år, så det var der, jeg fandt min stemme i redaktionen. Da jeg var på et lille team, var jeg meget involveret i alt: Konceptet med optagelserne, optagelsens kunstretning, castingen, stylisten, fotograferne, idriftsættelsen og produktionen.

Stephen Gan er en kreativ direktør, men han er også en redaktør, og jeg føler, at jeg lærte at gøre begge ting, fordi det var den måde, han arbejder på.

Hvordan mødte du Carine Roitfeld?

Jeg mødte Carine først, før hun lancerede CR Fashion Book. Da hun gik Vogue Paris, begyndte hun at gøre ting for V; hun og Mario Testino lavede et komplet nummer sammen med Kate Winslet på forsiden. Det var et problem, der var dedikeret til Elizabeth Taylor, så vi arbejdede virkelig tæt sammen med Carine om det. Det var begyndelsen, og derefter da hun lancerede CR, hun arbejdede ud af vores kontor.

Christopher Bartley var redaktør af CR, men han havde været redaktør af V da jeg begyndte at arbejde der. Jeg har altid været tæt på ham og med Jorge Garcia, som er udgiver af CR, så de bragte mig ind, fordi Carine ledte efter en ny retning CR Herrebog, som vi genmærkede og nu kalder CR mænd. Jeg lavede et nummer af det, som er problemet med LaKeith Stanfield på forsiden, skudt af Roe Etheridge, og det fik en rigtig god respons. Carine følte sig klar til at skubbe CR i en ny retning, så hun bragte mig også over til kreative direkte kvinder. Foråret er mit første nummer.

Hvad var din vision for CR mænd?

Herremode lige nu er så meget mere fri og så meget sjovere end den var, da jeg stoppede med at gøre V mand. Dengang handlede alt om dragter... at GQ smagsmonopol. Mænd er nu villige til at klæde sig mere overdådigt. Det er en mere frigjort slags vision om herremode. Når du ser på Carine og alt hendes arbejde gennem årene, føler jeg den form for frigørelse og uærbødighed - jeg mener, hendes bog blev kaldt "Uærbødig", og det har altid været en så stærk del af, hvad hun gør. Det er noget, jeg føler er meget parisisk; der er noget meget sexet over det.

Jeg havde kun en måned til at lave min første CR mænd problem, så det kom rigtig hurtigt sammen. Når du først har lavet et problem, er der ting, du ikke er glad for, eller ting du ville gøre anderledes - du prøver altid at perfektionere det til næste gang. Jeg tror, ​​de bare bliver bedre og bedre.

Hvordan er det at samarbejde med Carine?

Det er det bedste. Hun er det bedste. Efter at have været i modebranchen i over 10 år, synes jeg, at det er en meget overfladisk og en meget falsk forretning. Det, du virkelig lærer, er, at der er denne syntetiske aftale, som alle har, hvor alle på overfladen er positive og optimistiske, men så når du rent faktisk arbejder på mode, indser du, at folk er ret motiverede af grådighed og egoisme, og de er ikke altid åbne for nye ideer.

Det er let at blive træt, og jeg har arbejdet i situationer og med mennesker, der var ret negative og har været vidne til, hvordan de ville udøve magt over mennesker. Jeg fandt det hele virkelig sammenhængende, og det var en dejlig uddannelse for mig, for når man er sådan omkring mennesker, indser man, at det er den måde, jeg aldrig vil arbejde på. Det lyder kliché, men det er meget sjældent, at du finder nogen, hvor ånden i det, de laver, er så ægte og er så glad. Med Carine alt hvad hun laver på mode elsker hun virkelig, og hun er virkelig inspireret og ikke en snob.

Der er noget, der er så rent over hende, og det er meget let at samarbejde med hende og give meninger og udtrykke ideer og have diskussioner. Måske er det fordi hun er europæer, at hun har en mere laissez-faire-holdning til alt. I sidste ende er det bare mode, og det er ikke så alvorligt. Det er sådan et frisk pust. Enhver, der får en chance for at arbejde med Carine, burde, fordi de vil elske det.

Hvilket råd vil du give til nogen, der ønsker at arbejde i branchen?

Jeg kommer i situationer, der ikke nødvendigvis er gode for mig, fordi det bare er en del af min personlighed - jeg er journalist i hjertet. Jeg er villig til at lide ting, som nogle andre måske ikke er, men jeg vil sige det før dig ind i modebranchen, skal du være ærlig over for dig selv, at det er en forretning, der styres af penge. Hvis du ikke kommer fra penge, er der ikke noget sted for dig. Det er som om den, der har flest penge, altid vil trække i trådene. Den, der har de rigeste forældre, får altid jobbet. Det handler kun om, hvem du kender, og hvis du kommer på den måde, som jeg gjorde, hvor du virkelig er fuld af ideer og har en meget stærk vision, kommer det aldrig let. Du bliver nødt til at sparke og skrige og kæmpe og klo.

Stik ikke nogen tilbage, men jeg har altid været nødt til at være nøjeregnende og udtrykke mine meninger på en meget overbevisende måde for at få nogen til at gøre noget - men jeg tror, ​​at det også er en del af at være redaktør. Hvis du ikke har den vedholdenhed, så skal du nok lede efter noget andet; det kan være bedre at gøre noget, der betaler mere, for der er heller ikke mange penge i redaktionen.

Hvis du virkelig brænder for det, skal du udvikle en tyk hud, og du kan ikke holde tilbage på dine ideer. Du skal være viljestærk, og du skal tro på det, du laver og ikke let blive afsporet.

Hvad er dine ultimative karrieremål?

Vi er meget en generation af ikke at ville sidde fast i en rolle, som har været svær at markedsføre og manifestere. Jeg har været forfatter; Jeg har været stylist; Jeg har været associeret kreativ direktør; freelancer; Jeg har været kreativ leder; Jeg har arbejdet med film, video, det hele.

Jeg har altid været offentligt betragtet som en forfatter, og når alle er som, du er en forfatter, de har svært ved at opfatte dig som noget andet - selvom jeg i den tid, jeg skrev for blade og redigering af blade, gjorde jeg også kommerciel kreativ retning, hvilket var hvordan jeg lavede min penge.

Hvis jeg kunne gå tilbage, ville jeg ikke have sat etiketten på mig selv som forfatter. Selvom jeg er vild med, at jeg er forfatter, føler jeg, at jeg blev pigeonholed. De fleste tror, ​​at redaktører bare redigerer artikler; de er ikke klar over, at du introducerer fotografer til stylister, at du holder møder for at komme med kreative ideer, at du er på sæt og faktisk guider optagelsen. Folk var ikke helt klar over, at jeg gjorde det, og så at blive betragtet som en kreativ direktør nu var et mål, hvilket jeg føler, at jeg stadig er i gang med at opnå, selvom jeg nu er repræsenteret af CR Studio som en kreativ direktør.

Jeg vil fortsætte med at arbejde i film. Jeg har arbejdet med så mange popstjerner, og jeg har haft det så sjovt at arbejde med dem. Musikere har et albumcoveroptagelse, og de laver musikvideoer, live optrædener, en turné og har merch. Der er meget at lege med, så jeg vil gerne arbejde mere seriøst med en musikalsk kunstner.

Jeg elsker så meget blade. Jeg voksede op på blade, og jeg føler, at det er et privilegium at få lov til at lave dem. Så længe jeg får lov til det, vil jeg blive ved med at gøre det. Jeg føler, at jeg burde kunne gøre alt, hvad jeg vil - og det burde alle også.

Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.