Kan ethvert retinolbaseret hudplejeprodukt virkelig betragtes som 'rent'?

Tretinoin, retinol, retinylpalmitat, retinaldehyd - uanset hvordan du beskriver eller udleder det, er retinsyre den ubestridte Darling of Dermatology. A -vitaminmetabolitten ændrer genetisk ekspression for at accelerere cellulær omsætning og øge kollagenproduktionen; Det er den mest effektive løsning, vi har til både bumser og rynker.

Det er også blevet knyttet til lysfølsomhed, kræftsvulstdannelse og reproduktionstoksicitet.

"Sammenkædet" som i, ikke endegyldigt bevist at forårsage, men ... under de rigtige omstændigheder, måske? Sammenkoblet, ligesom parabener er til brystkræft, og ftalater er til hormonforstyrrelse-en svag, men bekymrende forbindelse, lige stærk nok til at de fleste moderne mærker helt kan opgive disse ingredienser. Du ved det som en sikkerhedsforanstaltning.

Ikke at du nødvendigvis ville vide dette om retinoider. På grund af hele dermatologisk-elskede ting, hudlæger-og skønhedsmærker og skønhedsredaktører og almindelige retinol -hengivne - har en tendens til at blive defensive, når de konfronteres med stoffet, der påstås faldgruber. Det er forståeligt: ​​Disse er blandt de mest omfattende undersøgte ingredienser i hudpleje, de er rentable og frem for alt virker de.

Virkelig godt. Så godt, at selv "giftfrie" skønhedsmærker trækker sig væk fra risiciene for at nyde godt af belønningerne.

Tag en ren forhandler Credo. Virksomhedens "missionsdirektør" Mia Davis mener ikke, at retinol har "potentielle sundhedsmæssige konsekvenser". Men, siger hun, "det giver resultater som mange kunder leder efter. "En af Credos mere ustandselige Instagram-annoncer skubber" ren retinol "med et nærbillede af baby-fyldig hud og et blinkende link til "køb nu", men giver ingen omtale af, hvad der adskiller denne angiveligt rene version fra dens implicit beskidte modstykke.

"Det er uklart, hvad en" ren "retinol ville være," siger Nneka Leiba, vicepræsident for Miljøarbejdsgruppeer et sundt livsprogram. Hun bemærker, at "ren", "naturlig" og "giftfri" ikke har hårde definitioner fra Food and Drug Administration, så det er på hvert enkelt skønhedsmærke (og forbruger, for den sags skyld) at finde ud af, hvad der udgør en "sikker" ingrediens til sig selv. Under denne beslutningsproces refererer Credo og dets samtidige åbent til EWG'erne Skin Deep Cosmetics Database, som vurderer ingredienser baseret på toksicitet. Retinol kan rangere alt fra seks til ni ud af 10, hvilket gør det til en ingrediens med stor bekymring. Til reference tjener bly og formaldehyd - to ubestridte giftstoffer - 10'ere.

"Den samlede produkt- eller ingrediens score i Skin Deep er beregnet ud fra oplysninger hentet fra de næsten 60 integrerede databaser for toksicitet, lovgivning og undersøgelse af tilgængelighed," forklarer Leiba. "Retinoler får en høj score i Skin Deep, fordi regeringstest har vist, at disse kemikalier på soleksponeret hud kan øge risikoen for hudlæsioner og andre hudskader."

EWG bliver ganske vist ofte kaldt til "frygt-mongering"-men det er ikke den eneste organisation, der er bekymret over ingrediensen. "Både EU og Canada har begrænsninger omkring retinol," siger Lindsay Dahl, SVP for Social Mission på Skønhedssalon, fortæller Fashionista. ”Det er ikke kun en undersøgelse, og det er ikke bare, at EWG har en høj score. Der er helt klart mange grunde til, at Beautycounter har valgt at sætte retinol på vores 'Never List'. "Mærket går så langt som at lobbye kongressen for strengere regulering.

At spille retinols advokat: Undersøgelserne om dets bivirkninger diskuteres heftigt og afvises for det meste af eksperter. "En eller to isolerede undersøgelser viser en vis grad af [kræft] forening hos dyr, som bliver ekstrapoleret og blæst ud af proportioner," siger Dr. Steven Wang, hudlæge og grundlægger af Dr. Wang Urte hudpleje. "Vi har ikke observeret en stigning i risikoen for hudkræft i klinisk praksis," siger Dr. Patricia Farris, hudlæge med Sanova dermatologi, fortæller Fashionista om tretinoin (receptpligtig retinsyre eller aktivt vitamin A, også kendt som Retin-A), tazaroten og adapalen (receptpligtige retinoider bedre kendt som henholdsvis Tazorac og Differin) og retinol (alkoholformen af ​​vitamin A, nu tilgængelig over disken). Nogle derivater siges endda til behandle hudkræft - selvom det er vigtigt at bemærke, at årsag og helbredelse ofte eksisterer i dermatologi. Steroider kan for eksempel dæmpe eller forværre dermatitis, afhængigt af dosis.

Theone retinoid-eksperter er enige om, at semi-tvivlsomt er retinylpalmitat, en retinylester, der er mere kemisk stabil end retinol og derfor lettere integreres i hudplejeprodukter.

"I musestudier viste det sig, at retinylpalmitat øger produktionen af ​​frie radikaler i huden i nærvær af UV -stråling," forklarer Dr. Rajani Katta, forfatteren til Glød: Hudlægevejledningen til en kost til yngre hudtyper. Det er måske lidt modintuitivt, at retinylpalmitat rutinemæssigt findes i solcreme - et produkt designet til at absorbere UV -stråling - som Neutrogena Sensitive Skin SPF 60. "Vi har ikke meget data ud over det, selvom vi endnu ikke har set om rapporter fra menneskelige observationsstudier," siger hun.

Af disse grunde har ingrediensen fundet vej til mange et "nej" - men siden den pågældende undersøgelse viser kun tumordannelse, når der er UV -stråling, nogle "rene" skønhedsforhandlere har det godt med at sælge det. For eksempel er Goops Replenishing Night Cream tilsat retinylpalmitat og tilgængelig hos Credo og Net-a-Porter. (En palmitatfri version kan også findes på Goop.com.) "Vi råder kunderne til kun at bruge retinol om natten," siger Davis for at undgå bekymringer om øget risiko for hudkræft.

Det er ikke at sige, at du er helt klar med Retin-A eller Tazorac eller Differin eller almindelig ol 'retinol udelukkende om natten. Den officielle Rx faktaark for retinsyre advarer om, at det "kan fremskynde det tumorigene potentiale for svagt kræftfremkaldende lys fra en solsimulator." For at være på den sikre side er patienterne fortalte at "undgå eller minimere udsættelse for sol." De får også besked på at stoppe brugen, hvis de er gravide eller ammende, da retinoider absorberes i blodbanen og kan forårsage fødsel fejl. (Indbyggere i Californien får en lille påmindelse om den mulige udviklingstoksiske fare ved køb af retinsyreprodukter, pleje af en Adv 65 advarsel.)

Igen er der ingen definitiv dokumentation for, at aktuelle retinoider fører til kræft eller reproduktionstoksicitet, men de beviser, vi har, er stort set på niveau med det parabener. (Læs: Ikke aftalt af fagfolk, kræver mere forskning.) Så hvad er forskellen mellem potentielt giftig parabener-stort set undgået af både indiemærker og apoteksgiganter som en sikkerhedsforanstaltning-og potentielt giftige retinoider?

Omkring $ 300.000.000.

Der var 1.249.141 recepter skrevet til tretinoin i 2016. Solbrændt gennemsnitlige omkostninger på $ 214,66 hver, tretinoin alene lægger cirka $ 267,316,174 i lommerne hos medicinalfirmaer om året. Og det er bare et retinoid. I betragtning af det veldokumenterede og lidt for tæt-til-komfort-forhold mellem "Big Pharma" og FDA (FDA -divisionen, der godkender nye opioidlægemidler, modtager 75% af sin finansiering fra opioidindustrien, som rapporteret ved det Værge; ni ud af de 10 fortid FDA kommissærer er gået i gang med at arbejde for store lægemiddelvirksomheder), er det rimeligt i det mindste at undre sig over, hvorfor "langsigtede dyreforsøg for at bestemme tretinoins kræftfremkaldende potentiale," pr. tretinoins Rx -etiket.

Måske fordi ufuldstændig forskning efterlader plads til generøs fortolkning (og generøs lønseddel)?

Far-out kapitalistiske konspirationsteorier til side: Sig, at alle disse undersøgelser om lysfølsomhed og kræft og fødselsdefekter testes grundigt og effektivt afkræftes. Nogle vil stadig ikke betragte retinol som en kandidat til "ren" skønhed af to grunde: sensibilisering og nedbrydning af barriere. "Ved at vide, hvad vi ved baseret på forskningsgruppen, tror vi, at ting som hudfølsomhed er virkelig vigtige at tænke på," siger Dahl. Og ja, som "retinoide grimme"har lært os, retinol og dets slægtninge er stort set specialiserede i følsomhed.

"Alle retinoider kan forårsage noget" retinoid dermatitis "i løbet af de første par ugers brug," forklarer Dr. Farris. "Hudlæger kalder denne to-til-fire-ugers proces" retinisering af huden. "" Retinisering kan indebære tørhed, rødme, skrælning, flager og endda øger acne Nogle brugere har det fint med det, forudsat at al skrælning i sidste ende vil afsløre hoppende, ungdommelige hud. Det vil (normalt). Spørgsmålet er: Er den hoppende, ungdommelige hud iboende sundere?

"Vores mærkes etos er at beskytte mod og minimere skader fra miljøbelastning og optimere hudens sundhed, og vi føler, at vi bruger retinoider på deres effektiv koncentration på dette tidspunkt ville være i modstrid med den overbevisning, "Porter Yates og Shani Van Bruekelen, grundlæggerne af en bæredygtig hudplejelinje Ud over, fortæl Fashionista. Hvorfor? "Der har været undersøgelser, der viser, at retinoider kan svække hudens barrierefunktion."

Hudlæger argumenterer ikke - og kan ikke - der. "Efter min mening handler [retinoids] fordele mere om hudens udseende," siger Dr. Katta. "Forbindelserne i retinoider kan hjælpe med at øge kollagen, men de er ikke nødvendige for en sund hud. Den vigtigste faktor for at opretholde en sund hud handler om beskyttelse og reklame. "Forskning viser, at selvom retinoider generelt tykner huden, tynder de huden barriere, det indbyggede beskyttelseslag, der beskytter mod invaderende patogener og miljøangreb og låser fugt.

"Retinol øger dybest set dit kollagen, så det fortykker det dermale lag såvel som det epidermale lag," præciserer Dr. Wang. "Det svækker hudbarrieren, og det er derfor, du får afskalning, skrælning, rødme, irritation."

Du kender sikkert noget til hudbarrieren, eller stratum corneum. Det er hjemsted for dit mikrobiom og din sure kappe, og dagens hudpleje er alle om at bygge det op - fra stabling på probiotiske skønhedsprodukter at chille på overdreven eksfoliering at douse det ind fede olier. "Jeg ser så mange patienter med nedsat hudbarrierefunktion, og det er helt sikkert et stort problem inden for dermatologi, især fordi nogle af mine patienter forsøger 10-trins hudplejeregimer med resulterende irritation, "siger Dr. Siger Katta. "Dette er vigtigt, fordi en beskadiget hudbarriere bare ikke beskytter dig så godt. Du kan opleve øget fugttab, hvilket fører til tør hud og til sidst betændt hud. Du kan også være mere tilbøjelig til at udvikle allergiske reaktioner på produkter, der påføres oven på en beskadiget barriere. "

Hun er enig i, at retinoider forringer barrieren ved at fremskynde celleomsætningen og for tidligt kaste ud døde hudceller (det er i det væsentlige en slags selv-eksfoliering), men har ikke nødvendigvis en løsning. "Dette er et godt spørgsmål," siger hun. "Desværre har vi ikke meget data til virkelig at besvare det godt. Det er muligt, at stigningerne i kollagen og andre hudforandringer, der opstår, kan hjælpe med at afbøde denne effekt. "

Der er en anden måde at afbøde denne effekt på: naturligvis stoppe med at bruge retinol.

Forestillingen om, at du ikke skulle skulle skade din hud for at hjælpe den, vinder indpas i hudplejefællesskabet, som det fremgår af den seneste bakuchiol boom. Alpyn Beauty Natural Plant Genius Melt Moisturizer, Herbivore Botanicals Bakuchiol Retinol Alternative Serum og Beautycounter's countertime linje alle indeholder den plantebaserede ingrediens, der er blevet hyldet som "botanisk Botox" og "naturligt retinol"-selv af hudlæger.

"Der var en undersøgelse i British Journal of Dermatology i år sammenlignede bakuchiol med retinol, "siger Dr. Farris," og de viste sig at være lige så effektive til at forbedre rynker og hyperpigmentering. Retinolcremen forårsagede mere irritation; bakuchiol har en stor tolerabilitetsprofil. "Det er heller ikke forbundet med lysfølsomhed, tumorer, reproduktionstoksicitet eller nedsat barriere. Med andre ord: Bakuchiol kan mere præcist kaldes "ren", uanset hvordan du definerer det.

Naturlige hyben- og gulerodfrøolier fremstår også som stærke retinol -alternative udfordrere; de er høje i naturligt forekommende vitamin A, i modsætning til det lab-isolerede vitamin A af retinsyre (selvom resultaterne er meget mere subtil). "Vi bruger et ekstrakt fra planten Orobanche rapum det er i vores Rock Rose Face Serum og Taos Blue Day Cream, "tilføjer Yates og Van Bruekelen. "Det har vist sig at øge stamcelleforyngelse og beskyttelse." Bonus: Alle tre har den ekstra fordel at bygge barrieren op, frem for at nedslide den.

Og som Dahl udtrykker det: "Hvis der er alternativer på markedet, der kan give os lignende eller endnu bedre resultater, hvorfor skulle vi så ikke bruge det?"

Hvis du er nysgerrig efter disse alternativer, afrundede vi i galleriet nedenfor 12 cremer, fugtighedscreme, serum og olier, der er afhængige af retinolalternativer for at levere hudhjælpende fordele. Klik igennem for at se dem alle.

Bemærk: Nogle gange bruger vi affiliate links på vores websted. Dette påvirker på ingen måde vores redaktionelle beslutningstagning.

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.