Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Billeder til Marc Jacobs
Denne uge, Vogueer vært for en række samtaler praktisk talt gennem Zoom mellem globale chefredaktører-som Storbritanniens Edward Enninful, Spaniens Eugenia de la Torriente og Kinas Angelica Cheung - og indflydelsesrige figurer i modeindustrien over hele kloden, fra designere til ledere.
Begivenheden, der strækker sig over fire dage, har titlen Vogue Globale samtaler, og det startede tirsdag formiddag med Enninful i (socialt fjernt) samtale med Marc Jacobs (redaktøren i hans hjem i London, designeren på Mercer Hotel i New York), hvor de to diskuterede fremtiden for kreativitet inden for mode.
Da New York fortsat praktiserer selvisolering, sagde Jacobs, at han har arbejdet, selvom det mere har handlet om at "fortsætte med at deltage via Zoom med ting, der er i gang."
"Det er livet, der stimulerer og giver en katalysator for, hvad jeg og mit team skaber hver sæson, så jeg vil ikke sige, at [selvisolering] er det mest kreative sted at være," forklarede han. "Det hele føles bare som en forfærdelig, frygtelig episode af 'Black Mirror'."
Den største udfordring for Jacobs, sagde han til Enninful, har været at "være til stede" i denne periode: "I denne isolation er det at være til stede et sted uden frygt. Det driver væk i fremtiden, der gør mig ret bange for, hvad der kan være, hvad der kan være... At leve i fortiden, mens det nogle gange virker sjovt at genvinde minder og hvor fantastisk alt var, synes jeg, at vi fremover må slippe vores fortid lidt og lære noget nyt. At bære fortiden rundt er nok ikke den bedste vej frem. "
På mode fortsatte han, "at skabe er ikke gjort i et vakuum eller en boble - det kan gøres inden for boblen i vores modeverden, men det er stimuleringen af hele verden, der er katalysatoren, der giver os drivkraften og energien og passionen til at skabe. Det er virkelig kompliceret. "
Jacobs er bekymret over vores afhængighed af teknologi og skærme-et problem, der går forud for pandemien, han sagde - og hvordan det fortsat vil påvirke den måde, vi interagerer på, ikke bare med hinanden, men med verden omkring os. "Folk kommer til shows og holder iPhones og iPads... at gøre liveoplevelsen forældet på en eller anden måde, "anførte han som et eksempel på, hvordan dette manifesterede sig, før verden var i lås. "Hvis vi virkelig værdsætter ideen om menneskelig forbindelse, er vi nødt til at passe meget bedre på det."
På spørgsmålet om, hvorvidt han arbejder på en ny kollektion, svarede designeren blank: "Nej."
"For at være ærlig, ved jeg ikke, hvad vi skal gøre, eller hvornår vi starter," uddybede han. ”For at designe en kollektion har jeg brug for mit team. Og mit team skal se på stof, og disse stoffer kommer fra Italien. Vi rejser. [Der er] mange ting, der foregår. "Og de er ikke nødvendigvis mulige i karantæne. Så, sagde Jacobs, indtil de finder en alternativ måde at samarbejde og være kreative og komme videre, kan der være ikke være en ny samling - og han "sørger" over den måde, han var vant til at arbejde på: "Vi må slippe det gamle ideer. Jeg ved ikke, om jeg kan komme langt nok i denne proces uden at sørge over den proces, jeg kendte, og give slip på det for at se en ny i morgen. "
Det er jo ikke kun designprocessen, der ændrer sig, tilføjede han - det er den måde, den produceres på, den måde, den distribueres, den måde, den vises på. "Det er den nye måde at mode på," lød Enninful.
Hvad fremtiden angår, har Jacobs selv ikke et fast svar. "Jeg er ikke sikker på, at der kommer en forårssamling i 2021," sagde han. "Hvis vi kommer ud af det på et tidligt nok tidspunkt til, at det overhovedet er muligt, kræver det stadig forskning, stofudvikling og alt dette andet - hvis vi skulle gøre det, som vi altid har gjort det, hvilket er den eneste måde, vi i øjeblikket ved, hvordan vi gør det. Processen tillader ikke den gamle måde at udvikle en samling på. "
Hans legendariskmodeviser sig kommer også i tvivl: "Vi vil bestemt ikke vise det sådan [vi havde været.] Allerede sidste sæson kom der meget få mennesker til New York, meget få mennesker viste sig i New York. Ideen om, at alle kommer på et fly, kommer til et show - fra modeller til makeupartister til redaktører til journalister - det er bare urealistisk at tænke på lige nu. Jeg tror bare ikke, at når dette løfter sig, vil alle bare komme tilbage på et fly og tilbage på et tog og tilbage på en bus for at komme til et show. Vi skal være tålmodige med processen. Selvom alle vil helbrede økonomien og genoprette en følelse af [normalitet], skal vi være meget forsigtige, fordi det er meget reelt. "
Pandemien, fortsatte han, har forværret visse problemer, der allerede påvirkede modeindustrien, som f.eks afmatning i detailhandlen. "Det har været en meget vanskelig forretning at være i længe, tror jeg," forklarede Jacobs. ”Vi har kæmpet med, hvordan vi kan nå forbrugeren, fordi folk ikke handler i butikkerne så meget som før. De kan lide at købe online. Hvis vi udelukkende vil genoverveje vores virksomhed som en online forretning, skal vi tænke over, hvad vi laver. "
Det kan betyde mindre kjoler med røde løber, da røde tæpper måske ikke er et så stort fokus, tilbød han. "Hvad jeg laver og det tøj, jeg laver, og den måde, vi præsenterer et show på, føles det som om, at det sandsynligvis aldrig vil eksistere, som vi kender det, som vi gjorde det."
Jacobs seneste kollektion, efterår 2020, lukkede New York Fashion Week i februar. Han sagde imidlertid, at det ikke var i stand til at gå i produktion på grund af den globale nedlukning. Det gik til et showroom i Paris for købere at se og afgive ordrer, men mange købere forlod Paris Fashion Ugen tidligt, da coronavirus fortsatte med at sprede sig gennem Europa, og der ikke blev lagt nogen ordrer, han forklaret. Det havde en dominoeffekt: Fordi der ikke var nogen ordrer fra butikker, afgav de ikke ordrer på stoffer, der for det meste stammer fra Italien, som på det tidspunkt havde lukket ned.
"Virkeligheden i en sådan samling og omkostningerne og prisen på det tøj, den er produceret i så små mængder til så store omkostninger," sagde Jacobs. "Det har altid været noget, der mere handler om dens haloeffekt... Du ser det i redaktionen og på den røde løber - det er mere en erklæring, der er beregnet til at inspirere mennesker og holde virksomheden og hele verden engageret i samtalen om mode. Det er et laboratorium for ideer og tanker og følelser. "
Dens bidrag har mere indflydelse, argumenterede han: "Det når så få, men dets tanker og ideer påvirker mange flere - i den kosmetik, der er inspireret af det eller dufte eller tilbehør. Det er ting, der når mange flere mennesker. Så jeg tror, vi desværre ikke nåede at køre på energien i den samling. Jeg tror [det] ville have født en masse meget dynamiske tanker. "
Hvor vi som industri herfra ved Jacobs ikke. Imidlertid vil denne refleksion over den måde, tingene er blevet gjort på, og hvordan de kan forbedres, sandsynligvis påvirke, hvordan vi tænker på andre metoder, f.eks. Frekvensen af modeshows. Jacobs præciserede, at han altid havde en to-årig holdning på landingsbaner-han ved ikke, om det endda vil være tilfælde i fremtiden, men han fortalte Enninful, at hvis han vender tilbage til den kadence, "tror jeg, det er alt, hvad der skal til være."
"Mængden af ting, vi laver, og den mængde, vi laver, og mængden af tid - det er bare så overdrevent," fortsatte Jacobs. "Vi har gjort alt for meget, at der ikke er nogen forbruger til det hele. Og alle er trætte af det. Ingen værdsætter det rigtigt. Det hele er blevet en opgave, og det er en opgave, der bare er spild af tid og energi og penge og materiale. Jeg tror, at hele affald tager luksus og kreativitet ud af det. "
Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.