Jeg burde nok ikke indrømme dette i sådan et offentligt forum, men at sige, at jeg er forvirret over, hvad fanden vi er inde for denne mode måned, ville være en grov underdrivelse.
Torsdag markerer begyndelsen på min ottende September New York Fashion Week som bosiddende i byen. Det er min tredje som officiel Fashionista-medarbejder, selvom jeg oplevede mit første NYFW nogensinde som Fashionista-praktikant tilbage i september 2009. Frisk ud af skolen og stadig næsten skaldet efter 10 måneders behandling af brystkræft, betroede mine redaktører mig mange af deres dyrebare invitationer, sender mig til at rapportere om shows, fester og branchebegivenheder, som jeg indtil da kun havde drømt om deltager. Det var udmattende, men fuldstændig spændende; og fra den uge, gjorde jeg det til min mission at arbejde mig for at sikre, at jeg ville være på modeugen hver sæson derfra og frem. (Spoiler -advarsel: Det lykkedes.)
Selvom syv år ikke er en særlig lang periode i den store plan for New York Fashion Week - en begivenhed, der går tilbage til 1943 - sæsonen, der er ved at begynde, er påfaldende forskellig fra min første oplevelse i skyttegrave. I slutningen af 2000'erne var fotografering i gade -stil stadig en niche, spontan hobby, med et stramt besætning af fotografer - Scott Schuman, Tommy Ton, Phil Oh - der ledede anklagen; i dag er det næsten umuligt at navigere i hoards af kamera-svingende håbefulde uden for shows... og de mennesker, der klæder sig til nierne for at få deres opmærksomhed. Ordet "influencer" var endnu ikke kommet ind i leksikonet, men et par banebrydende bloggere, som Bryan Boy, Susie Bubble, Jane Aldridge og Rumi Neely, hjalp med at bringe tiltrængt opmærksomhed på stemmer, der dækker (og fejrer) mode online ved at sidde foran række. Plus, de dukkede op, fordi de virkelig elskede mode - ikke fordi de fik fem figurer betalt for at gøre det. Selvfølgelig var kendisnavne stadig knyttet til hot-ticket-begivenheder, men i stedet for at folk som Kanye West og Rihanna sikrede pladser på showet kalender, Lady Gaga eller Courtney Love ville give en intim forestilling på en efterfest, så designerne kunne beholde det meste af rampelyset.
I mindre end et årti på jobbet har jeg fulgt NYFW fra Bryant Park til Lincoln Center til Spring Studios, da det forsøgte at bosætte sig i et permanent hjem; Jeg har set store budgetprojekter som Fashion's Night Out mislykkes; Jeg har været vidne til landingsbanemodeller og tidligere bag-scenerne designere skyrocket til berømthed status, og har set magasiner fold og mastheads væsentligt ændre sig. Men den mest åbenlyse forskel mellem min første modeuge og i dag er måske, at hver designer i september 2009 præsenterede en kollektion for den samme sæson. Uanset hvor hektiske vores skemaer blev i løbet af de syv plus dage med shows, var vi redaktører inde ingen fare for at blive forvirret over, hvad vi var der for at se: tøj og tilbehør til foråret 2010. Denne gang er sådan ikke tilfældet.
Hos Fashionista har vi nøje fulgt udviklingen af "se nu, køb nu"fænomen, der fokuserer på shopperen i modsætning til branchens insidere, med et stigende antal mærker deres samlinger - eller i det mindste et udvalg af stykker - kan købes lige efter, at de debuterede på landingsbane. Denne forbrugervendte tankegang er afgørende i et lunkent detailklima; Desuden ser mange designere denne hurtige vending fra landingsbane til salgsgulv som en måde at forhindre knockoffs på, som hurtige modegiganter ligesom Zara og Nasty Gal vil have mindre tid til at slette kopier, hvis der ikke er seks måneders forsinkelse mellem landingsbanen og levering dato. Selvom dette system giver god mening, gør det meget svært at designere rundt om i verden ikke er på samme side med hensyn til det.
Når vi går i gang med de næste par uger med shows, vil vi primært se kollektioner til foråret 2017, selvom nogle designere vil præsentere deres efterår 2016 -serier - bl.a. Tom Ford, Burberry, Rebecca Minkoff, Tommy Hilfiger og Thakoon Panichgul, der for nylig skiftede til en forretningsmodel direkte til forbruger-på trods af at størstedelen af deres samtidige debuterede i denne sæson tilbage i februar. Et par fanfavoritter, som Folkeskole og Vetements, vil helt fravælge modeugen og vil i stedet vise deres kollektioner i januar og juni, når præ-efterår og resort finder sted for bedre at falde sammen med detailkalenderen.
På lørdag, Alexander Wang vil vise sin udvej og forårskollektioner sammen på landingsbanen for at komme tættere på leveringsdatoen (resortvarer er tilgængelige for shoppere i november). Nogle mærker vil opgive en fysisk præsentation: Kate Spade har planer om en videoserie, der umiddelbart kan købes, i stedet, mens Misha Nonoo onsdag afslørede en "Snapchat lookbook" efter succesen med hendes Insta-show i sidste sæson. For at tilføje endnu et lag af kompleksitet vil et par etiketter vise deres mænds kollektion på samme landingsbane som kvinders, som Rag & Bone, Burberry og fra næste sæson Gucci. Snurrer dit hoved endnu?
Derefter der er den stadigt voksende liste over designer switch-ups på modehusene med det store navn. I løbet af de næste fire uger får vi se Anthony Vaccarelloførste show kl Saint Laurent; Maria Grazia Chiuris debut på Dior og Bouchra Jarrar på Lanvin, lige ved toppen af mit hoved. Faktor i husene med nye kreative instruktører, der først "officielt" debuterer før i februar - Raf Simons på Calvin Klein, Fernando Garcia og Laura Kim hos Oscar de la Renta - og selv de mest rutinerede brancheveteraner er nødt til at blive desorienterede. For at være ærlig, hvis du skulle præsentere mig for en pop-quiz uden flere valg om designerens opholdssted lige nu, kunne jeg måske ikke finde ud af det.
Vi er i gang med at rapportere om detailområdet, spore tendenser, gennemgå samlinger (omend på vores egen måde) og kommentere skæringspunktet mellem mode og popkultur, og med NYFW, der bevæger sig i så mange forskellige retninger, kan en række af disse vise sig vanskelige dette sæson. Hvordan kan redaktører udarbejde en trendrapport fra foråret 2017, hvis en håndfuld smagere først afslører deres samlinger faktiske forår, når tøjet sælges? (Mærker som Proenza Schouler og Alexander Wang har allerede forbudt frigivelse af deres lookbooks før efteråret og udvej, indtil de ankommer i butikkerne, og mere planlægger at anvende denne mentalitet.) Plus at holde styr på, hvilke etiketter der laver hele deres samlinger kan købes-i modsætning til en lille kapsel a la Moschino, Topshop eller Prada eller slet ingenting-er et fuldtidsjob i sig selv. (Vær ikke bange, Vi har sammensat en praktisk guide hvis du håber på straks at investere i det runway -look, du blev forelsket i på Instagram.)
Jeg ved, at jeg nok ikke burde tilstå dette i sådan et offentligt forum, men at sige, at jeg er i tvivl om, hvad fanden vi er inde for denne mode måned, ville være en grov underdrivelse. Som altid går jeg ind i dette med et åbent sind, men er spændt på at se, hvilke af disse nye begreber - hvis nogen - stick, og om målingen af succes vil være baseret på insiders meninger eller dem fra offentlig. Når teamet Fashionista tager ud på sin fire-ugers rejse gennem handsken flankeret af alle ting "se nu, køb nu, "Instagram, influencer, Snapchat og mere, vi sørger for at bringe dig masser af rigtig snak fra frontlinjerne. Men selvom NYFW er et helt andet dyr, end da jeg (og resten af vores redaktører) startede i branchen, har jeg en anelse om, at magien ved det aldrig vil gå helt tabt.