Velkommen til Bæredygtighedsuge! Mens Fashionista dækker bæredygtighedsnyheder og miljøvenlige mærker året rundt, vi ønskede at bruge denne tid omkring Earth Day og årsdagen for Rana Plaza kollaps som en påmindelse om at fokusere på den indvirkning, modeindustrien har på mennesker og planeten.
Som modeforfatter og redaktør fokuseret på etik og bæredygtighed, Jeg bruger meget tid på at se på små mærker, der forsøger at gøre miljøvenlighed til en kerneværdi. For et par måneder siden begyndte jeg at se en tendens blandt de etiketter, jeg følger. Det virkede som om jeg kiggede overalt - om jeg rullede #etisk mode tag på Instagram, sigtning gennem PR-pladser i min indbakke eller gennemset bæredygtige e-butikker-jeg stødte på stolte påstande fra mærker om deres brug af dødt stof.
"Vi holder stof ude af lossepladser ved at bruge dødt materiale," ville de sige. Deadstock, lærte jeg efter lidt googling, er stoffet, der går ubrugt af møllen eller mærket, der fremstillede det. Det var fordi stoffet blev blåt, da det var meningen at det skulle være lilla, mærket bestilte mere end de kunne bruge, eller de besluttede det simpelthen var ikke rigtigt for det stykke, som de var beregnet til, dødt stof er ethvert tekstil, der sidder som en rest uden planer for fremtiden brug.
Påstanden om at dette stof kunne holdes ude af lossepladser ved at mindre mærker købte det lød godt, men jeg var også lidt skeptisk. Hvorfor havde jeg ikke hørt folk tale om deadstock før? Var det virkelig så ligetil at forhindre spild? Og hvis ja, ville alle snart bruge det?
Det viser sig, at den del af grunden til, at jeg, en etisk modejunkie, ikke kendte svaret på disse spørgsmål var allerede fordi deadstock har haft mindre end positive konnotationer, der har holdt det ude af rampelyset i forbi. Yshai Yudekovitz, leder og indkøber hos high-end stofbutik B&J Fabrics (af "Projekt landingsbane"berømmelse), siger, at dette har at gøre med det faktum, at stof i stof er i sig selv begrænset i mængde.
"Problemet er, at det er en engangssag," siger Yudekovitz over telefonen. "Hvis vores kunder gør noget, de forventer at gentage senere, er det et stort nej-nej."
Da nogle af B & J's store klienter er teaterselskaber, der muligvis producerer variationer af det samme kostume i årevis - tænk på noget som "The Lion King", som har været på Broadway i over et årti - at have stoffer, som designere ved, at de kan vende tilbage til at købe konsekvent, er vigtigt. For nogle store modemærker er det samme sandt, da det er en prioritet at kunne lave betydelige mængder af det samme beklædningsgenstand eller genskabe en bestseller til næste sæson.
Interessant nok er de mængdegrænser, der kan udgøre en udfordring for større mærker, en del af det, der gør deadstock perfekt til mindre etiketter, der ønsker at skabe et produkt, der føles eksklusivt og uigenkaldeligt. Uanset om han får det fra møller, lagerhuse i Italien og Frankrig eller direkte fra designere, Yudekovitz bemærker, at han lejlighedsvis køber råmateriale til B&J, når han er i stand til at finde virkelig unik opspind.
"Hvis du ejer det og gør den del af din mission som designer, er det meget lettere at sige til en butik: 'Se, jeg kan kun give I 35 jakker kan lide denne, og jeg kan ikke få dig mere efter det, fordi det er karakteren af det, vi laver, «forklarer Yudekovitz.
Han tilføjer, at det også er muligt at få fat i store navne fra designere med store navne, hvilket kan tilføre brandværdi. Jo da, Gucci frigiver muligvis ikke stof, før der er gået 10 år siden landingsbanedebuten, men Gucci -stof fra 2007 er stadig Gucci -stof. Adgang til den slags kvalitet og enestående fremstilling kan være fristende for mindre etiketter, især da deadstock ofte kommer til en nedsat pris.
Alligevel er der andre udfordrende aspekter ved at arbejde med deadstock, der har holdt det fra at være mange designeres første valg tidligere. I modsætning til nyligt fremstillede tekstiler er det ikke altid lige så let at vide, hvad du præcist får, når du køber dødvande.
"Du har typisk ikke alle de stofoplysninger, du har til nye aktier," siger Kathleen Talbott, VP for bæredygtighed på Reformation, siger via e -mail. "Vi kender ikke engang det nøjagtige indhold, endsige hvordan det kan skrumpe eller opføre sig. Sourcing deadstock, søger efter uoverensstemmelser i materialerne eller går ud for at teste for kvalitet... tager tid og en vis ekspertise. "
På trods af disse forhindringer er mange mærker - inklusive reformation - blevet begejstrede for at bruge deadstock i de seneste år af en enkel grund: "Der er ikke noget mere bæredygtigt," siger Talbott. "Vi giver et nyt liv til stof, der var bestemt til lossepladsen." Som kundernes efterspørgsel efter miljømæssigt ansvarligt tøj vokser, bliver råvarer en stadig mere tiltalende mulighed for mange.
Tanya Ramlaoui, designer og grundlægger af den tre-årige tøjlinje Aoui, bekræfter dette. "Mere end 15 millioner tons tekstilaffald genereres alene i USA hvert år, men kun 15 procent af det bliver faktisk genbrugt," hævder Ramlaoui. "Jeg lagde mærke til meget spildt stof, der ville samle sig i slutningen af hver sæson i løbet af mine år med at designe for andre beklædningsvirksomheder. Jeg ville genbruge det, vi havde på lageret, og spekulerede på, hvorfor vi skulle købe ny silkechiffon, når vi havde bunker ruller, der støvede væk. "
Uafhængigt at kontrollere, hvad der virkelig ville ske med det ubrugte stof, hvis det ikke blev købt af mærker som Aoui og Reformation, er vanskelig. Der gøres ofte krav om, at disse tekstiler bliver brændt eller skraldespand, men designere og møller, der har stof at slippe af med, vil sandsynligvis ikke indrømme sådan praksis, bevidst om PR -mareridtet, at sådanne åbenlys spild ville præsentere.
"Jeg synes, det er ret sjældent, at det går virkelig uindkøbt," siger Yudekovitz. "Jeg kender til brugt tøj, resterne går ofte til fremmede lande hvis de ikke kan sælges her. Jeg forestiller mig, at det med stof er noget af det samme. "Han tilføjer, at nogle mærker endda med vilje sender deres rester til et sted som Australien, hvor de stadig kan hente høje priser, men mindre sandsynligt vil ende med at blive vist i linjerne i et mærkes direkte konkurrenter.
Alligevel tilføjer han, at især med billigere stoffer ville det ikke være overraskende at erfare, at nogle råvarer bliver bortskaffet frem for genbrugt. "Hvis du har stof, der har en detailværdi på $ 3, vil forsendelse til Californien medføre så mange omkostninger, at det måske ikke kan betale sig," siger han.
Da reformationerne og Aouis i verden bruger dyrere stoffer, er det måske lidt af en strækning at påstå, at de direkte holder tekstiler ude af lossepladser; et blomstermønster, der ikke er købt af et amerikansk mærke som Reformation, ville sandsynligvis bare blive sendt til et andet land og bruges der. Men i en bredere forstand gør disse mærkers deltagelse på det brugte stofmarked indhug i tekstilforurening på samme måde som indkøb af sparsomt tøj. Selvfølgelig, hvis du ikke havde købt dem Goodwill jeans, en anden måske har - men hvis ingen var villig til at genbruge Goodwill -jeans, ville de til sidst blive smidt ud. Normalisering og endda fejring af deadstock -brug på den måde, Reformation gør, kan være et eksempel, der tilskynder andre mærker til at følge trop.
Så er deadstock fremtiden for bæredygtig mode? Mængdegrænserne og indkøbsudfordringer vil forhindre det i nogensinde at blive en mulighed for megahandlere, der arbejder i massiv skala. Men for mindre og mellemstore mærker, der ønsker at minimere deres indflydelse, kan deadstock være et af de bedste spil.
"Det hele går tilbage til ideen om at reducere og genbruge som de første steder at starte med at håndtere affald," siger Talbott. "Det er noget, vi synes er umagen værd."
Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.