Bethann Hardison om slaget ved Versailles, Guccis 'Blackface' -skandale og fremtiden for sorte designere

Inden for få minutter efter at have siddet på scenen ved siden af Fern Mallis på 92Y for den seneste rate af "Fashion Icons" torsdag aften, Bethann Hardison havde publikum boblet af latter. Hun var varm og afslappet med den mangeårige vært, hvilket giver mening - hun er trods alt den eneste 92 -årige gæst, der nogensinde har besøgt Mallis weekendhus i Hamptons. Hardison er en kvinde med mange historier, og hun besvarede hvert spørgsmål eftertænksomt og fuldstændigt, fra hendes korte periode i en bande som barn til at blive opdaget på gaderne i New York af Willi Smith. Hun er en åben bog om næsten alt, med undtagelse af hendes alder.

"Min far fortalte aldrig sin alder, min mor fortalte aldrig hendes alder - jeg tror, ​​det er min undskyldning," forklarer Hardison til Mallis. ”Men min egentlige grund i min øvre del af mit sind er, at det altid glæder mig, når folk vil vide, hvad andres alder er. Der er mange mennesker, der ikke har noget imod at sige, hvor gamle de er, men jeg kan godt lide at gå ud, som man aldrig ved, og når det hele er slut, siger man: 'Hun var så gammel?' "

Selvom hun er en kraft i branchen, og hendes indflydelse er alt andet end et mysterium, er det også en umulig opgave at fastlægge Hardisons nøjagtige titel. Hun har haft en overflod af hatte i sit liv, fra model til muse, til talentmanager til producent. Men måske er den ene hat, der har været i hele hendes liv, aktivistisk. Den stolte Brooklyn-indfødte har arbejdet utrætteligt for at diversificere modeindustrien og vundet flere priser for sin indsats, herunder Black Alumni of the Pratt Institute Lifetime Achievement Award, Frederick Douglass Award og a CFDA Award.

Nedenfor er højdepunkterne fra Hardisons samtale med Mallis, herunder hendes erfaring med modellering på det ikoniske Battles of Versailles -modeshow, hvorfor hun undgår udtrykket "Sorte designere" og mere.

Om Willi Smiths bidrag til mode

Willi Smith var en fremtrædende modedesigner, da han opdagede en ung Hardison, der løb ærinder for det showroom, hun arbejdede for i New York i løbet af 1960'erne. Smith, der døde i 1987, blev taget af Hardison, og hun blev hurtigt hans mus og til sidst hans assistent. Hun krediterer Smith for oprettelsen af ​​den autentiske definition af streetwear. "Hvis nogen skabte streetwear, var det Willi Smith," siger Hardison. ”Hver gang du var ude på gaden, så du altid mennesker i Willi-wear, så det blev streetwear. Alle havde Willi Smith - og Willi var en grundlæggende sportsbeklædningsdesigner, men hans udformning var fantastisk. "

Hardison betragtede Smith også som en dybt venlig person, der var vellidt i branchen: "Han var som et menneske så speciel. Han var virkelig den slags charmerende fyr, som alle [interviewerne] elskede. Han var klog nok til at vide, hvordan han skulle sende dig blomster, hvis der skete noget. Han var bare et velopdraget sort barn, «sagde hun.

Om tabet af frihed i modelleringsindustrien

På højden af ​​Hardisons modelleringsdage i slutningen af ​​1960'erne til 1970'erne blev hun hurtigt kendt for sin evne til at imponere mængden med hendes yndefulde dans bevæger sig ned ad landingsbanen - en fuldstændig afvigelse fra den nuværende landingsbanetikette, som hun anser meget mere begrænset.

"I den tidsramme kunne vi gøre alt, hvad vi ville," forklarer hun. "Designerne ville håbe, at du ville være parat til at bringe dem inspiration... Det var friheden dengang. Du kunne gøre, hvad din personlighed var - og publikum forventede det. "

Hardison fortæller Mallis, at hun ofte var klædt i "det værste" sportstøj med forventning om, at hun kunne sælge det gennem sin personlighed på landingsbanen. Hun husker et tidspunkt, hvor hun blev sendt ud på landingsbanen af Calvin Klein i en plaid cowboy skjorte, og hun formåede absolut at imponere mængden. ”Jeg dansede hele banen. Publikum gik vildt, "husker Hardison. "Da jeg kom tilbage, sagde Calvin: 'Hvad gør du derude?' Men trøjen solgte, som du ikke kunne tro. "

På det berømte slag ved Versailles modeshow

Blandt hendes mange præstationer var Hardison en af ​​10 sorte modeller - et hidtil uset antal - at gå i 1973 Slaget ved Versailles modeshow, en event-skiftende begivenhed, der stillede franske og amerikanske designere mod hinanden foran omkring 700 gæster. Showet, som bød på Anna Klein og Oscar de la Rentablandt andre fandt sted på Versailles -paladset i Frankrig og var et forsøg på at skaffe penge til dets restaurering.

Hardison, der næsten ikke gik, fordi modeller skulle gå i mindst tre shows under arrangementet, og hun oprindeligt kun blev spejdet for to minder om spændingen ved de amerikanske designere, der imponerede den overvejende franske skare med deres mangfoldighed af ready-to-wear og sportstøj samlinger. ”Jeg trodsede alle i hele det publikum. Jeg trodsede hele det rum, «siger modeveteranen. "Jeg ville virkelig have, at de skulle vide, at [de amerikanske designere] var her for at tage dette, fordi vi var blevet lagt ned så meget."

Om Guccis 'Blackface' Sweater Scandal 

Hardison, der nu fungerer som konsulent for Gucci for deres mangfoldighedsinitiativer, ser ikke den kontroversielle balaclava ved kilden til luksusmærketer tilbageslag tidligere på året som et reelt eksempel på blackface, men hun føler med dem, der gør det.

"Mange mennesker så det som... blackface - sådan ser nogen noget og føler noget. Det er fair, «siger Hardison. "Var det hensigten - personen der sagde: 'Jeg vil bare gå derud og lave noget racistisk for folk?' Ingen."

Men Hardison værdsætter virksomheder, der tager initiativer til at reparere de sår, deres kunst forårsager, på trods af at det var utilsigtet, ved at bringe folk af farve ind i folden for at give en anden perspektiv. "[Gucci] trækker mig ind [for deres mangfoldighedsinitiativ] er stort. Jeg er imponeret, «siger hun. "At blive ansat til at rådgive mærket er vidunderligt."

Om hvorfor hun ikke kan lide udtrykket 'sorte designere'

Som en CFDA konsulent, har Hardison fået til opgave at hjælpe med at dyrke kommende designere og facilitere mangfoldighed i branchen, men hun forklarer hurtigt til Mallis, hvorfor hun ikke kan lide udtrykket "Sort designere. "

"Jeg kan bare lide designere, og hvis man ser på dem, er de sorte," siger hun. "'Sorte designere' lyder som en kult eller et udslæt - som mæslinger." 

Hardison diskuterede et tidligere tidspunkt, hvor hun så en renæssance af designere, der tilfældigvis var sorte, men den dønning syntes at være faldet i et stykke tid. Nu forudser hun et hurtigt nærmer sig comeback, med figurer som Pyer Moss's Kerby Jean-Raymond, LaQuan Smith og andre.

"Vi kommer," siger hun kortfattet.

Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.