The Last of the Men's Shows: Thom Browne, Raf Simons, Kenzo

Kategori Kenzo Herretøj Thom Browne Raf Simons | September 20, 2021 22:09

instagram viewer

Tilgiv vores forsinkelse her i endelig at bringe dig vores anmeldelser til det sidste af herreprogrammerne. Nogle af de bedste til sidst. God fornøjelse.

THOM BROWNE

Jeg har fulgt hr. Brownes arbejde siden begyndelsen, i 2004, og var fuldstændig ærefrygt for den sans for humor og og vild lejr, han bragte til sin mode. Jeg husker hans tidlige shows, hvor modeller skøjtede på en rekreation af en skøjtebane i et kunstgalleri på 10th Avenue i New York iført formelle dragter, eller spillede et imaginært tennisspil i stor bold kjoler. Det var dengang.

Siden han flyttede til Paris under nyt japansk ejerskab, er hr. Brownes shows vokset mere ekstravagante-både hvad angår stagedens storhed og tøjets prangende karakter. Denne sidste, der blev vist søndag aften i Galerie de Minéralogie, var ingen undtagelse. Tabt i denne ekspansion er den hemmelige charme, den humoristiske sans, da han dekonstruerede herreklædningens stive koder til det punkt, hvor vi skulle grine-og derefter tage hans forslag meget alvorligt.

Men under punkpiggene var S&M-masker og de overdimensionerede fodboldformer meget klassiske Thom Browne-beklædningsgenstande: en grå single breasted jakke og lang nederdel, en grøn plaidjakke med polstrede bukser og en beskåret cardigan med striber på den ene ærme. Men hvad skal man lave af det grå mærker stikker ud af modellens bukser? Havde dette været en mere intim præsentation, er de overdrevne proportioner-i herretøj andel virkelig den eneste nøgle element, som designere kan joggle hver sæson-sandsynligvis ville have været mere overbevisende som en rigtig silhuet til tøj. Men på en eller anden måde dværgede selve showets størrelse de overdrevne proportioner af halvdelen af ​​de viste udseende.

RAF SIMONS HERREFALD 2012. “Boom!” og lysene slukkede, lige så snart de var blevet tændt i starten af ​​Raf Simons 'efterårsshow på Maison des Métalos. Da den eneste lysstreng foran fotograven ikke kunne repareres, startede showet på den måde, som indskriften på min invitation havde forudsagt: Run Fall Run. Showet havde antydninger af Mr. Simons ’første par shows præsenteret i kældre og garager nær Bastille i slutningen af ​​90’erne. Jeg huskede de første udflugter i slutningen af ​​90'erne, logo-maniens æra, da hr. Simons 'shows knuste billedet af corporate branding og indledte en ny tankegang til mode. Mr. Simons har altid været fascineret af ungdomskultur og mode var blot et middel til at kanalisere hans skræddersyelse til den pågældende generation. Han lavede tynde jakkesæt til 'must have' for små børn. Han plejede at caste sit show i Antwerpen og bringe virkelige modeller til sine shows. Drengene på hans efterårsshow havde det ungdomsudseende, der ikke var til stede på andre Paris -shows. At støbe unge børn gav en karakteristisk og velkendt følelse til Simons skræddersyede tøj og gjorde på en eller anden måde kollektionen til et mindre gennembrud for ham. De sorte uldslanke shorts, skåret tæt om benet og bare cirkler over anklen, tjente som en base for en serie af omfangsrige frakker i stiv uld og stretch nylon de fleste med store skuldre og faldet eller blusset kraver. Shortsene brød formaliteten i et jakkesæt -look. Der var pletter af hjortehud hængende fra kraven bag på sweatshirts og en dobbeltknyttet frakke har en bagside af farvet hjortehud. De mindede mig om det tilbehør til rævehalebæltet, jeg ser på gaden for nylig. Jeg har set børn hænge ud på Empire Skating Rink parker i Brooklyn iført dem med deres store silhuet frakker og lagdelte skjorter og sweatshirts, nogle parret med lange basketballshorts og enten sneakers eller læder timer. Der er ingen tvivl om, at hr. Simons forblev fuldt ud forbundet med ændringerne i gademodens liv, som han bringe hans skræddersyningsevner til at mode den slags fine tøj, som disse børn gerne vil have på, hvis ikke nu, så snart.

KENZO MEN'S FALL 2012

Da Takada Kenzo startede sin mode linje i 1970 efter eksamen fra Tokyos Bunka Fashion College og flyttede til Paris, hans varemærke var farverig mode lavet med dristige og billige stoffer, som du kunne købe i hans butik Jungle Jap på Galerie Vivienne i Paris. Siden hans pensionering i 1999 har mærket gennemgået en dramatisk transformation under forskellige designere, den sidste den ene er Antonio Marras, der styrede mærket mod et højt fornem designerniveau, som det ikke forestillede sig grundlægger.

Det var i første omgang overraskende, da LVMH meddelte, at Humberto Leon og Carol Lim, ejere af detailvirksomheden Open Ceremony, ville tage regeringstiden i Kenzo; men beslutningen giver nu fuldstændig mening. Efter at have åbnet en butik mindre end et år efter at have præsenteret sit første show, var Kenzo lige så meget detailhandler som modedesigner. Han kendte sine produkter og de kunder, han ville købe dem. Det samme kan siges om Leon og Lim.

Deres første fulde herretøjsshow fandt sted på et RATP -metrodepot, hvor modeller gik rundt og ned ad en række togskinner oplyst af flerfarvede lys. Hr. Leon og fru Lim præsenterede et stort udvalg af tøj til den moderne urbane mand på farten. De fandt en vanskelig balance-og tilbød væsentlige mænds garderobebehov som jakker, jakkesæt, overtøj og strik, alt imens de respekterede Kenzo-arven. Brugen af ​​paisley udskriver farver som orange, limegrøn, skovgrøn, burgunder og lilla hyldet Kenzos berømte brug af lyse farver.

Prissætning af samlingen i detailhandelen vil være afgørende for Kenzos succes. At levere kvalitet og veldesignet tøj i godt stof har altid været en udfordring: For meget kvalitet og det er for dyrt; men for billigt et stof, og det er skraldet og lavpris.

"Prisen på samlingen er moderat," sagde Sara Lerfel, ejeren af ​​Colette i Paris, da vi sad og ventede på, at Thom Browne -showet skulle starte søndag aften. Hun havde købt varer fra kvindepræsentationen i september sidste år og har også bestilt denne kollektion. "Det er en god pris for den yngre kunde, der kommer ind på designermarkedet," sagde Lerfel lige før lyset dæmpede.