Courrèges vender tilbage til Paris Fashion Week

Det var 9:30 onsdag morgen, da medlemmer af modebranchen slog sig ned på deres pladser i et cirkulært auditorium på Opéra Bastille, der venter på, hvad der officielt ville markere genoplivningen af ​​et af Paris mest berømte modehuse, 54-årige Courrèges. (Virksomheden blev opkøbt af tidligere ad execs Jacques Bungert og Frédéric Torloting i 2011, og tidligere på året parret ansat Sébastien Meyer og Arnaud Vaillant, de 20-noget designere bag det livlige mærke Coperni, til at designe sin første landingsbane-samling efter overtagelse.) 

Inden den første model gik ud, gik Meyer og Vaillant på scenen for at præsentere sig selv. Genert og charmerende skitserede de kort deres tilgang til den første Courrèges-kollektion: at den skulle være "legende", at den som klar til at bære skulle "udtrykke ånden i klar til at leve", og at den kun bestod af 15 designs i 15 materialer og farver som en måde at etablere nye fundamenter for mærke. "Med tiden håber vi, at disse byggesten bliver en fuld historie, en der stadig bliver skrevet," sagde de, inden de forlod scenen.

I stedet for at style fuld look sammen, klædte Meyer og Vaillant hver model i en hvid ribstrikket body, så fokus var på et enkelt tøj og skoene (primært korte støvler). Det første sæt modeller gik ud i en række læderbikerjakker og et sæt bløde skulderjakker i bomberstil med lommer på forsiden og bagsiden. De blev udført i lyse, muntre farver som rød, gul, sølv og himmelblå, nogle med enkle geometriske tryk og udsmykninger. Dernæst kom miniskørter - som Courrèges, sammen med Mary Quant, krediteres med at opfinde - skåret ganske enkelt i de samme materialer eller med afrundede, kontrasterende paneler, der knappede siderne op. Bukserne kom med diagonale bæltestropper, og andre med diagonale sidesømme, der knappede siderne op. Toppe varierede fra afrundede, rustningslignende skaller med knapper i kanterne til camisoler skåret under det ene bryst. Der var også A-line minikjoler, ærmeløse eller kortærmede, som blev skæret af lommer, lynlåse og knapperækker. Showet sluttede med en række bomuldsslipkjoler, der blev knappet diagonalt hen over brystet og hofterne, nogle stylet over T-shirts, der læste "vild insolent for evigt."

Det hele var meget enkelt, og selvom samlingen refererede til 60'ernes silhuetter, føltes det ikke dateret eller endda retro-dels fordi A-line kjoler og miniskørter ser stadig tidssvarende ud, og dels fordi Vaillant og Meyer valgte farver og materialer, der så slagne ud og moderne. Samlingen var på ingen måde banebrydende, og med så få udseende var den bedre egnet til en præsentation end en landingsbaneformat, men dette tøj så helt rigtigt ud til åbningsceremoni og Dover Street Market - og det er et godt sted at Start.

Fra Lemaire til Off-White, her var nogle andre højdepunkter fra dag to i Paris Fashion Week.

Lemaire er ubesværet chic

Der er ingen designer i Paris, der gør det franske "ubesværet smarte" bedre end Lemaire lige nu. Frisk fra et samarbejde med Uniqlo - som debuterer til fester i flere større hovedstæder på torsdag - og a minoritetsandel fra BPIFrance, tidligere Hermès creative director Christophe Lemaire og hans partner, Sarah-Linh Tran, onsdag viste en samling, der tilføjede lidt mere volumen end normalt til deres rene, afslappede tøj. Vi blev især tiltrukket af den skarpe, papiragtige kvalitet af en overdimensioneret kjole (åbningslooket) og en bluse uden skulder, der blev skåret bredt ved albuerne; samt en løs sort buksedragt, dens jakkesele hang skævt; og det bølgende snit af tawny, højtaljede bukser med fejende sidesømme. Modellerne bevægede sig med en sådan misundelsesværdig nonchalance - den slags, der får dig til at gentænke hele din tilgang til at blive klædt på om morgenen.

Maison Margielas gale, ødelagte skønhed

Selvom det tøj John Galliano viste for Maison Margiela Onsdag blev mærket klar til slid, de kunne have bestået couture-og de tilbød bestemt en kommentar til, hvis ikke en ligefrem parodi på, det håndværk. Du kan læse vores fulde anmeldelse her.

Dries van Notens brokaderede sirener

Dries van Noten beskrives ofte som mesteren i print - og med god grund. Hans forår 2016-show var et rigt optøj af farver, tryk og tyl, med mere end et par forbigående referencer til sølvskærmssirenerne i 40'erne. Du kan læse vores fulde anmeldelse her.

Off-Whites forhøjede streetwear

Virgil Abloh er bedst kendt som Kanye Wests kreative direktør - men modeverdenen begyndte at tage ham lidt mere alvorligt, da hans label, Off-White c/o Virgil Abloh, var inkluderet blandt årets LVMH -præmiefinalister. (Den sidste pris gik til London-baserede Thomas Tait, hvor Paris 'Simon Porte Jacquemus sikrede den særlige jurypris.) Ved en række små præsentationer onsdag viste modeller - der gik meget, meget langsomt - en række hits og savner. En fuld maxi nederdel i lag af flosset denim var et decideret hit, ligesom en ærmeløs hvid frakke med åben ryg og læg. Men jeansene-Levi's, der blev skåret og syet igen, nogle gange med lynlåse eller pletter af mørkere denim-var uopfindelige og passede ofte dårligt; ditto en kjole med gitterprint, der hænger af den ene skulder og slids op i midten, og en jumpsuit i samme print med slips omkring anklerne. At der var et par dårlige stykker betyder næppe noget; hvor Abloh udmærker sig er branding, og de brikker, der ser ud til at være hans bestsellere, er dem, der bærer hans logo. I denne sæson blev dette logo og Off-Whites signatur diagonale linjer båret på lædertasker; hver gang jeg så de samme linjer krydse en gade i Paris, tænkte jeg på Off-White. Hvor smart.

For mere dækning i Paris Fashion Week, Klik her.