Fashion History Lesson: Athleisure's oprindelse og eksplosive vækst

instagram viewer

Berlin gade stil.

Foto: Christian Vierig/Getty Images

Velkommen til Modehistorie lektion, hvor vi dykker dybt ned i oprindelsen og udviklingen af ​​modeindustriens mest indflydelsesrige og allestedsnærværende virksomheder, ikoner, tendenser og mere.

Hele verden ser ud til at være gået "athleisure. "Vi er omgivet af Lululemon yoga bukser, Yeezy sneakers, Nike sports -bh'er og Udendørs stemmer træningskjoler. Eksperter siger, at det er en $ 300 milliarder dollar international industri og forventes kun at vokse i de kommende år, da det ser ud til, at ingen er immun. Som Lisa Armstrong af Harper's Bazaar skrev i september 2016-udgaven: "Selv modens dystre romantikere, bohos og glamour-junkier har købt sig ind i dette athleisure-øjeblik." [1]

Men hvorfor? En del af det skyldes videnskab. Designere har i disse dage adgang til materialer, der let vasker og transporterer sved væk, hvilket gør dem behagelige og praktiske til daglig brug. Dette er store nyheder i et samfund, der værdsætter mode, der kan bruges til forskellige lejligheder og forskellige steder. Dagens designere har taget trenden og kørt med den og i stigende grad startet deres egne fritidslinjer (Stella McCartney med

Adidas, Startede Tory Burch Tory Sport) eller inkluderer athleisure i deres almindelige samling. Berømtheder skynder sig også for at tjene penge ind, samarbejde med mærker at bringe deres egne versioner af athleisure til forbrugerne. (Kate Hudson etablerede Fabletics, Beyoncé gav os Ivy Park, Rihanna samarbejdede om Fenty Puma, for at nævne et par stykker.)

Men der er mere på spil end videnskab og tekstiler. Ændring af behov og ønsker spiller også en rolle, især blandt kvinder.

relaterede artikler
Forretningen og udviklingen bag dine foretrukne performance -stoffer
Athleisure -bevægelsen går stadig stærkt
Er Activewear -markedet overmættet?

Hvad er athleisure?

Ordet athleisure kombinerer to tilsyneladende modstridende udtryk, "atletisk" og "fritid". Allerede i 1979, udtrykket blev brugt i et nummer af Nationens forretning at beskrive beklædningsgenstande og sko designet til dem, der ønsker at fremstå atletiske. Næsten to årtier senere i 1997, Dametøj dagligt definerede athleisure-fodtøj som "ikke-præstationsstilarter såsom lærred eller ruskind." [2] Nøgleidéen i disse tidlige definitioner af athleisure er, at disse stilarter er lavet til at ligne træningstøj, ikke primært fungerer som træning beklædningsgenstande. Dette adskiller sig fra nutidens fortolkning af udtrykket, som Merriam-Webster tilføjet til ordbogen i 2016 som "fritidstøj designet til at blive brugt både til træning og til almindelig brug." Athleisure efterlignede ikke længere bare træningstøjets udseende, men forsøgte faktisk at tjene dobbelt formål.

Fra "sportstøj" til "athleisure"

Athleisure, som vi kender det i dag, udviklede sig fra en århundredelang historie med amerikansk sportstøj til sin egen unikke trend der udnytter både vores samfunds vægt på komfort og den teknologi, der tillod avanceret syntetisk fibre. For hundrede år siden bar folk tøj, der var dikteret af den begivenhed, de deltog i, men moderne athleisure er for folk, der ønsker en one-size-fits-all tilgang til deres garderobe: Hvad kan tage mig fra at løbe ærinder til arbejde til fitnesscenter? Grundlæggende blev amerikansk mode sport-vild (eller i det mindste besat af at virke sporty), og efterhånden som den udviklede sig, reagerede modeindustrien på forbrugernes krav. [3]

Sportsbeklædning i slutningen af ​​det 19. og 20. århundrede refererede til udskiftelige adskillelser, der blev båret af både spillere og tilskuere. [4] De blev lavet som reaktion på en mere aktiv livsstil ledet af kvinder, der cyklede, spillede tennis og dansede på natklubber. Denne slags tøj var ofte lavet af strik eller jersey og udsatte arme og ben for bevægelsesfrihed. En bemærkelsesværdig sportsbeklædningsdesigner var parisisk Jean Patou, der krediteres med at have skabt tennisskørtet, der først blev båret af tennisstjernen Suzanne Lenglen til Wimbledon i 1921. Den sporty kjole, cardigan og strømper, hun bar på og uden for banen, hjalp med at popularisere sportstøj i Europa. I 1926, Vogue rapporterede, "Tre fjerdedele af dagtimerne, der tilbydes i Paris, er af sportstypen. Enkle, praktiske og ungdommelige, de udgør en indflydelse, der mere og mere mærkes uden for actionsportens område inden for kjole til almindelig dagtimering og feriested og til rejser. "

Tennisspiller Suzanne Action i Wimbledon i 1922.

Foto: Hulton Archive/Getty Images

Mens andre parisiske designere, som Gabrielle "Coco" Chanel, blev kendt for deres sportstøjsdesign, afveg de aldrig fra lejerne af couture -konstruktion, der lagde vægt på kvalitet. I stedet er det Amerikanske designere der kom til at eksemplificere sportstøjets lethed og enkelhed. Designere som Claire McCardell og Bonnie Cashin hjalp den amerikanske modeindustri med at komme ud af skyggen af ​​fransk couture for at fremme en mere afslappet tilgang til påklædning. Deres designs understregede praktisk og demokratisering af mode. Det er også værd at bemærke, at mange af de mest succesrige og kendte sportsbeklædningsdesignere var kvinder, muligvis fordi de forstod deres samtidiges behov og indsprøjtede deres egne værdier i deres designs. I 1940'erne eksemplificerede McCardell det amerikanske sportstøjs æstetik. Hendes badedragter, dagskjoler, legetøj og andre signaturer var kendetegnet ved funktionalitet, blød konstruktion og utilitaristiske stoffer, alle funktioner i nutidens fritid. Tilsvarende Cashin fremmet praktisk i hendes tøj gennem lagdelte adskillelser, store lommer og utilitaristiske lukninger. Meget senere så 1980'erne Donna Karans vægt på udskiftelige, enkle garderober, da hun introducerede sin indflydelsesrige "Syv lette stykker."

I slutningen af ​​det tyvende århundrede ville det meste af det, der blev brugt, blive betragtet som sportstøj. Men modeændring på grund af indflydelsen fra mere afslappet kjole var næppe ny på dette tidspunkt. Faktisk er det modeens natur at tage det, der før blev betragtet som skandaløst afslappet, og gøre det til den nyeste trend. [5] For eksempel stammede mandens jakkesæt i dag som sækfrakken, den mest afslappede frakke, der var beregnet til at slappe af i intime omgivelser og aldrig skulle være formel kjole. [6] På en måde, der er typisk for modesystemet, har tanken om tøj, der er lavet til sportsaktiviteter, været tilegnet sig mode, der er afslappet, men stilfuld nok til, at folk kan overveje at bære det både i gymnastiksalen og løber ærinder.

Da samfundet voksede til at acceptere sportstøj adskiller som normen, var et nyt udtryk nødvendigt for at differentiere denne nye generation af multifunktionel mode fra sin forgænger. Det er her athleisure kommer ind. Et nummer fra 1989 Vogue diskuterer den produktive brug af fitnessmode som fritidstøj, da det hævdede, at resultatet af designer- og sportsmærker, der designede "body-hugging actionwear", var "en helt ny kategori af 'athleisure' dressing, der ikke kun er til træning." [7] I 1994 erklærede den samme titel: "Fitnessrevolutionen skabte ikke kun flottere træningstøj med højere ydeevne, men det sendte også sportsudstyr ud af gymnastiksalen, ud af vandrestierne, på gaden og for nylig på landingsbane. "[8]

Tekstilteknologi

Det, der virkelig adskiller nutidens fritid fra sin historie, er teknologi. Den fritid, som vi kender i dag, udviklede sig på grund af avanceret tekstilvidenskab, der muliggjorde fremkomsten af ​​forbedrede ydeevne. Lycra blev opfundet i 1958 [9], hvilket tillod designere at udnytte et stofs iboende strækning. I 1986, Dametøj dagligt rapporterede, at et nyt Du Pont Dacron -stof ville blive frigivet til brug på athleisure -markedet, der beskriver det som "ekstremt blødt, tørt og behageligt." [10] For nylig tekstil Gore-tex® har givet tøj mulighed for at være både vandtæt og åndbart uden selv at se ud som om det var designet til sport. Dette eksperiment med tekstiler fortsætter den dag i dag og driver ændringer i fritidsdesign. Inden for det sidste år har tekstilforskere udviklet et stof, der faktisk kan reagerer på din krops temperatur. Det er dette ægteskab mellem innovation og design, der afspejler athleisure's egen blanding af funktion og mode.

Fremtiden for athleisure

Athleisure -salget i 2018 og 2019 steg ikke så aggressivt som i de foregående 5 år, men det betyder ikke, at markedet er dødt. Fritidssalget fortsætter med at stige, selvom dagene med tocifret vækst kan være forbi. Ifølge Vogue Forretning, håber mærker at tiltrække nye kunder ved at fokusere på forskellige nedskæringer, der er mere acceptable på arbejdspladsen. Håbet er at appellere til en ældre generation ved at tilbyde løsere styles, der kan være en mellemvej mellem gymnastiktøj og virksomhedstøj. Og selvom markedet kan være mættet med elastiske bukser, ser det ud til, at den største mulighed for vækst er i sko. Forbes hævder, at sneakers er indstillet til at overhale kjolesko som den største fodtøjskategori i USA gennem 2021. Hvis sidste års trend med grimme sneakers er en indikation, er det ikke performance-sko, der efterspørges. I stedet ser det ud til, at markedet skifter tilbage til et ønske om aktivt inspireret tøj frem for egentligt præstationsudstyr. Det handler om komfort og alsidighed, ned til skoene.

Efterhånden som markedet fortsætter med at vokse, vil både større virksomheder og mindre tilflyttere fortsætte med at udvide deres fritidstilbud. Mærker som Kæreste kollektiv, Vundet, og Onzie oplever succes på samme tid som Lululemon, Athleta og Adidas ved at fokusere på athleisure's forbindelse til samfundets større vægt på sundhed og velvære. (I tilfældet Girlfriend Collective er de også innovative ved at tilbyde en mere bæredygtig løsning ved ved hjælp af genanvendte vandflasker til at fremstille deres produkter.) Hvad det hele ser ud til at betyde, at athleisure er her for at Bliv.

Kilder, der ikke er knyttet:
[1] Lisa Armstrong, "Det bedste af det nye: De vigtigste ting at investere i nu," Harper's Bazaar, September 2016, 327.
[2] “Sports Talk: Pricy Footwear Rises,” Women's Wear Daily, 18. december 1997, 11.
[3] Ligaya Salazar, red. Mode V Sport (London: V&A Publishing, 2008), 18-19.
[4] Rebecca Arnold, The American Look: Sportswear, Fashion and the Image of Women i 1930’erne og 1940’erne New York (New York: I.B. Tauris, 2008), 15.
[5] Catherine Smith, Kvinder i bukser: mandlige jomfruer, cowgirls og andre renegader (New York: Harry N. Abrams Books, 2003), 18.
[6] Christopher Breward, Dragten: Form, funktion og stil (New York: Reaktion Books), 52-53.
[7] Dorothy Schefer, "Second Skin", Vogue, 1. september 1989, 252.
[8] Katherine Betts, "Fashion Pumps Up" Vogue, 1. januar 1994, 84.
[9] R.W. Moncrieff, Kunstige fibre (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1970), 440.
[10] Marvin Klapper, "Stoffer: Ny Du Pont Dacron skal afsløres for strik", Women's Wear Daily, 15. juli 1986, 6..

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.