På vej ind i efterårets shows viser modeindustrien en ny forhindring større end snestorme eller Siddestjæler med iPad: New York -statens nye lov, der giver mindreårige modeller samme status som børneartister.
Loven var resultatet af et stort skub fra Model Alliance, som kæmpede for den fra de tidligste stadier og var stærkt involveret i dens strukturering. Det trådte officielt i kraft nov. 20 sidste år, hvilket betyder, at de kommende shows er de første sand test for de nye regler. "Jeg synes, det er et afgørende punkt i mode," fortæller Model Alliance -medlemmet Coco Rocha. "Denne modeuge er et slags tidspunkt, hvor vi ændrer modehistorien, og jeg glæder mig til at være en del af det."
For en hurtig indhentning er det grundlæggende i loven som følger: Modeller under 18 år skal nu have arbejdstilladelser og en trustfond oprettet under deres navn. Kunder - i tilfælde af modeugen, designerne - skal have et certifikat for at kunne engagere børneartister. (Agenturer, for at være tydelige, bærer intet ansvar i henhold til loven, selvom ifølge Model Alliance har mange villigt hjulpet deres modeller med at komme ind overholdelse.) Kunder fundet i overtrædelse står over for bøder: $ 1.000 for den første overtrædelse, $ 2.000 for den anden og $ 3.000 for den tredje og hver eneste derefter. Overtrædere står også over for tabet af deres kvalifikationsbevis, forudsat at de havde et i første omgang.
Den største hindring er håndhævelse. Doreen Small, en advokat i Model Alliances bestyrelse, fortæller Fashionista at New York forsamlingsmedlem Steven Otis, der sponsorerede lovforslaget i statsforsamlingen, sendte et "overbevisende" brev til formanden for Arbejdsministeriet. I brevet antyder Otis, at denne første modeuge er "meget vigtig, for hvis der ikke var en fornemmelse af, at nogen så på, ville der være en tilbagevenden til selvtilfredshed," ifølge Small.
"Jeg ved ikke, hvordan Arbejdsministeriet har til hensigt at håndhæve dette," tilføjer hun, "men de er blevet gjort opmærksom på, at det er vigtigt - bestemt for første forsøg - for de mennesker, der er involveret, at vide, at denne lov har betydning og konsekvenser. "[Fashionista har kontaktet New Yorks arbejdsministerium og vil opdatere, hvis vi hører tilbage.]
Heldigvis lyder det som om, at mange designere tager dette alvorligt. ”Arbejdsministeriet har fortalt os, at der har været en enorm stigning i ansøgninger om kvalifikationsbeviser, så jeg tror, at alle interessenter gør deres bedste for at overholde reglerne, " Small siger.
For sin del hjælper CFDA sine medlemmer med at være kompatible. CFDA's administrerende direktør Steven Kolb deler, at da loven blev vedtaget, tog CFDA flere trin: Den sammensatte en synopsis af loven - hvad den betød, og hvordan man skulle følge de korrekte procedurer - og sendte den til alle medlemmer. Organisationen afholdt derefter en workshop i forbindelse med Model Alliance for omkring 70 mennesker, som bød på en åben Q&A. De tog også telefonmøder med Department of Labor for at forklare, hvordan modeugen fungerer, og hvordan oplevelsen er for modeller. Derudover har CFDA kontakter i Arbejdsministeriet, hvortil den kan henvise medlemmer, der har spørgsmål til loven.
"Der er en vis forvirring," siger Kolb, "men jeg tror, at Arbejdsministeriet og industrien vil klare det, sandsynligvis med en lille indlæringskurve i denne sæson."
Kolb tilføjer, at CFDA Health Initiative vil fortsætte, og at det har sendt sæsonens rykkerskrivelser ud. "Som fokuspunkt er en af de retningslinjer, som vi fortsat anbefaler - 'anbefalingen' er nøgleordet - at designere ikke arbejder med modeller under 16 år," fortæller han. "Vi siger, at du ikke bør arbejde med en pige under 16 år, selvom loven [beskytter dem, der er] 18 og derunder."
Virkningerne har også kruset ud i udlandet. Castingsdirektør James Scully observerede, at udenlandske agenturer (især bemærker han europæiske og brasilianske) i tidligere sæsoner sendte for mange piger. "Hvis en pige kunne få Alexander Wang, ville hun have en god sæson," forklarer han. "Men jeg tror ikke, du skal sende 75 piger i håb om, at en eller alle får det, for det vil ikke nødvendigvis have den effekt på en piges karriere."
"Før kunne de bare sende en pige, de ville have, håber de får noget, og det kan de nu ikke rigtigt, ”fortsætter han. "Jeg tror ikke, de lavede en ordentlig redigering af, hvor mange piger der havde ret." Nu, siger Scully, er disse agenturer tvunget til kun at sende pigerne virkelig tror kan lykkes, ned til en meget mindre gruppe.
På grund af trustfondsklausulen kan loven tangentielt påvirke den almindelige praksis med at betale modeller "i handel" - give dem tøj til arbejde, med andre ord. Nu skal børnemodeller (ligesom andre børneartister) lægge 15 procent af deres indkomst i en trustfond.
Præcis hvordan dette ville ændre sig er et spørgsmål om mening. Små teoretiserer, at modeller, der bliver kompenseret i handel, "alligevel ikke ville blive betalt mange penge," men tilføjer, "jeg kunne forestille mig 15 procent af fair markedsværdi [af beklædningsgenstanden] skulle sættes på en tillidskonto. "Rocha er betydeligt mere optimistisk. "Nu hvor de skal lægge 15 procent af deres indkomst i tilliden, kan man ikke rigtig gøre det med tøj," siger hun. ”Så det skal være håndgribeligt, det har at være penge. "
Piger under 18 år skal også skånes for de lange og opslidende timer, der ofte er forbundet med modeugen, især inventar. I henhold til statslovgivningen i New York skal børneartister have 12 timers hviletid mellem job, med andre pauser og timebegrænsninger (alle detaljer kan findes på Arbejdsministeriets websted). "Det begejstrer mig, for jeg husker, at jeg fik telefonopkaldet, 'Du skal gå til en-og-så casting, og vi ved ikke, hvor længe du skal være der,'" siger Rocha. "Og igen, for stort set ingen løn."
Den endelige effekt - tilsigtet eller på anden måde - er, at mange designere overhovedet går forud for børnemodeller, frem for at hoppe gennem ringe for certificering. "Det er meget papirarbejde," siger Scully. "Jeg har klienter, der siger: 'Bring mig ikke nogen [under 18]'."
Hvilket, afhængigt af hvor du står, kunne være en god ting. "Jeg synes, der var for mange unge piger i branchen," siger Scully. ”Jeg følte bare, at der var pres på, at ældre piger skulle være tynde, fordi alle disse piger var så unge og ved da de fyldte 18 år, blev presset for at de ikke skulle miste deres præ-pubescerende kroppe ved at blive lidt grov. Jeg synes, det var på tide, at nogen satte foden ned og sagde: 'Det er ikke den måde, denne forretning skal drives på.' "
Men i sidste ende insisterer alle involveret i loven på, at dette ikke handler om at ødelægge karrieren for mindreårige modeller eller skubbe dem ud af branchen. Rocha er håbefuld om, at mindreårige modeller nu vil nyde modellering og ikke står over for samme skuffelser og vanskelige beslutninger det gjorde hun, da hun var yngre. "Pointen er, at hvis du er mindreårig, får du en god oplevelse som model nu," siger hun. "Så længe vi beskytter børn, kan [designere] fortsat være kunstneriske, [designere] kan stadig være kreative og de kan stadig arbejde med yngre modeller, hvis det er det, de vil gøre - de bliver bare nødt til at gøre det rigtigt vej."
I sidste ende alle Fashionista talte med var enig i, at der - uanset om det er på grund af forvirring, uvidenhed eller bare forsætlig tilsidesættelse - sandsynligvis vil være designere, der vil være i strid med denne første sæson. "Der vil være mennesker, der vil arbejde med mindreårige modeller, så de vil gøre det korrekt," siger Rocha. ”Så vil der være mennesker, der tænker:’ Det gør ikke noget, det har altid været sådan, og jeg kommer til at gøre, hvad jeg gerne vil ’. Og de mennesker vil ikke bekymre sig så meget om en bøde, men folk gøre bekymre dig om dårlig PR. "
Hvad præcis den dårlige PR betyder, har Rocha en ting at sige: "Du krænker et barns rettigheder," fastslår hun. "Når man udtrykker det sådan, lyder det ret skræmmende."