Hvordan er Fashion Week for Cathy Horyn

Den Jan. 31, 2014, chokerede Cathy Horyn modesamfundet, da hun meddelte, at hun var det forlader sin stilling som chef for modekritiker af New York Times efter 15 år for at tage sig af sin skrantende partner, Liz Claiborne, medstifter Art Ortenberg.

Men Horyn var ikke længe ude af det varme sæde. Kun to sæsoner (og en bog) senere, Horyn blev i det hele taget kritiker af New York magasiner Snittet. Mode "mest frygtede kritiker" spildte ikke tid med at bringe hendes akutte humor videre Kanye Wests debut Adidas -kollektion (og tage medforfattere til opgave for ikke selv at have gjort det) og "banalt skrøbeligt" dagtøj fra Rodarte. (Der var masser af ting, hun også kunne lide: Proenza Schouler, Ryan Roche, Public School.) Det var godt at have Horyn tilbage. Hendes frygtløse meninger - og den klarhed, der følger med dem - blev stærkt savnet.

Horyns anmeldelse af stil har ikke ændret sig dramatisk siden han kom Snittet

, selvom hun siger, at manglen på deadlines og "lavtryksmiljø" har givet hende mulighed for at løsne sin tilgang (mere om det senere).

For at falde sammen med tilbagevenden af ​​New York Fashion Week, spurgte vi Horyn, hvordan hun beslutter, hvad der skal vises, og hvad hun skal skrive om, hvad hun har til formål at opnå i en anmeldelse, og hvorfor det er så meget sværere at få en "fornemmelse af ting" disse dage.

Hvordan bestemmer du, hvilke shows du skal gå til? Hvad leder du efter, når du er der?

Det ligner det, jeg gjorde på Gange, altid diskussionen mellem Eric Wilson og mig selv og Anita LeClerc om, hvad vi ville gøre hver sæson, altid imod den ting om, åh der er så mange shows, vi er nødt til at pare det tilbage. Jeg tror ikke, vi nogensinde har løst det, for der ville komme flere shows, og du er uundgåeligt nysgerrig efter, hvad folk laver. Der er gået noget tid siden jeg var på Gange og kommer til New York magasin, og mode bevæger sig så hurtigt nu. Jeg synes, jeg er blevet lidt mere streng. Hvis jeg ikke får nogen nyheder ud af det, går jeg ikke. Driveren er menneskene... [jeg er interesseret i dem, der] vokser og udvikler sig med det, de gør. Jeg tænker altid på, at Oscar [de la Renta] er sådan en. Du ved, hans virksomhed var hans virksomhed, men han var god til altid at bringe nye ideer, hvad der var ungt og sådan i luften.

Gør du et punkt om at se unge designere - designere i deres første sæson eller to?

Jeg gør. Jeg gik i sidste sæson til nogle, der var nye eller nye. Selvom jeg ikke var så vild med det, jeg så, vil jeg prøve at gå tilbage i mindst et andet vis i denne sæson, eller jeg vil tjekke dem ud online. Der er [Fernando] Garcia og [Laura] Kim, der kommer ud af Oscar [de la Renta]; de startede et firma Monse, Jeg tror, ​​de er på lørdag. jeg kan lide Gabriela Hearst en masse; det er ikke banebrydende, men hun har erfaring.

Hvad vil du opnå med en anmeldelse?

Nummer et, jeg vil underholde mig selv. Jeg vil gøre ting eller sige ting, jeg føler er en anden måde at udtrykke noget om mode. Det er virkelig svært at få læst en masse ting nu, men nogle gange sigter jeg efter at gøre det. Det er dejligt at være fri til at sige, hvad du vil sige, frit i mening eller frit i sprog - begge disse ting interesserer mig mest.

Hvorfor er det sværere at læse om tingene nu?

Af de grunde, som folk virkelig har talt om i de sidste tre til fem år: flere etiketter, mere støj, mindre direkte formål med showene. Mode [nu] er meget mere medier; det er som en gren af ​​mediebranchen, eller også har de lånt aspekter af det. Det handler så meget om at levere ting, kommunikere ting - ikke nødvendigvis om at skabe ting. Du er nødt til at tage noget af det for hvad det er, endda værdsætte det for hvad det er. Nogle forfattere er vant til at se på tøj og forsøge at få en slags smag for det, de tilføjer til i øjeblikket. Det er svært at gå til Marc Jacobs og ikke tænke over det, for det er sådan Marc tænker. Det er sikkert sandt for Raf [Simons] eller [Nicolas] Ghesquière, noget sandt for Proenza [Schouler] fyre. Registrering af hvad der er derude, den del kan jeg også godt lide; det er bare lidt sværere nu.

Hvordan bestemmer du, hvad du skal skrive om?

På Snittet, eller på Gange, hvis der er noget, jeg elsker, eller noget jeg virkelig hader, udløser det en reaktion, normalt en følelsesmæssig reaktion, og jeg ved præcis, hvad jeg vil skrive. Jeg tager nogle noter under shows - jeg laver ikke mange noter under shows [generelt] - men jeg skriver ting, jeg ved, jeg vil sige; det kommer ret hurtigt. Meget af tiden, ligesom Kanye [West] -tingen i sidste sæson, troede jeg ikke, at der var noget særligt nyt ved det, ikke formatet, ikke det tøj han lavede eller skoene; Jeg blev bare ramt af mere som en enkelt tanke om, at alle var drevet af Stockholms syndrom - en enkelt tanke, der kan drive dig videre.

Arbejder du i samarbejde?

Det er mere adskilt; selv ved Gange det var meget adskilt. Vi havde lige den indledende samtale i begyndelsen af ​​sæsonen, og derefter gjorde Eric Wilson og jeg det meste af gennemgangen af ​​kvinders, men jeg var aldrig fortrolig med, hvad Eric lavede, og omvendt. Jeg spørger aldrig folk, hvad synes du; Jeg er ligeglad. Med Rebecca [Ramsey, senior moderedaktør for New York magasin], jeg er tættere på Rebecca, fordi jeg er meget med hende i bilen i Paris. Jeg ser Stella [Bugbee, redaktionsdirektør for Snittet] meget, eller vi taler eller sms'er, og de har vidunderlige redaktører, Ben Williams. Så der er flere mennesker, jeg vil se eller tale med i løbet af dagen.

Hvordan er dine timer? Hvornår får du tid til at skrive?

Jeg skriver normalt tidligt om morgenen. Ved Gange Jeg var nødt til at arbejde sent om natten på grund af udskrivningsfristen, som var kl. New York -tid, kl. hvis jeg var i Paris. Jeg var meget disciplineret om, hvornår jeg satte mig ned for at skrive, og hvornår jeg skulle gøre det. På Snittet Jeg starter virkelig tidligt, ligesom kl. 5 om morgenen. Jeg kan godt lide at få alt ud fra aftenen før, og få alt sendt kl. 10, og så er jeg afsted resten af ​​dagen og gør, hvad jeg vil.

Har du tid til at tage møder og gå til middage og andre non-show begivenheder?

Jeg gør. Jeg har fået mere tid kl Snittet, fordi med fristerne kl Gange, det var ikke altid muligt. Du skal prøve at sætte tempoet i dig selv. Det kan være en dårlig beslutning, hvis du går ud tre nætter i træk. Jeg prøver at få fem timers søvn. Det er det ideelle.

Da du var på Gange, du blev lejlighedsvis forbudt fra shows og gennemgik dem fra billederne. Hvordan sammenlignes denne oplevelse med at være der personligt?

Det er ikke noget, jeg har været bekymret for Snittet; Jeg er ikke blevet forbudt fra noget. Der er omstændigheder, hvor du bare skal gennemgå fra videoen eller fra fotografierne. Det er ikke ideelt; Jeg kan godt lide at være til messen. Men efter at have kigget på tøj i et bestemt antal år, ved du, hvad du leder efter. Jeg tænker altid på [tidligere WWD redaktør] John Fairchild, oprettelse af et teleskop eller måske var det en lang linse at kigge ind i Balenciagas studie når han ikke kunne komme ind på shows eller interviewe købere, gøre ting, journalister skulle gøre for at få Information. Det er old-school praksis-du får informationen som du vil, den måde du har brug for. Jeg tror ikke, at der er så meget presserende nu, alt er så meget mere tilgængeligt for offentligheden, mellem livestreams og fotos. Der var naturligvis en enorm hastende karakter i de dage for at gøre det. Balenciaga var vigtig, Chanel var vigtig. Vi følte: vi kommer til at rapportere det alligevel. Efterhånden som tiden gik - og jeg tror, ​​at dette er sandt i dag - er vi mindre interesserede i det. Der er mange andre mennesker at skrive om. Jeg tror, ​​jeg aldrig bliver inviteret til [et andet] Dolce & Gabbana -show, men okay, glem det godt, jeg vil ikke skrive om dem, der er andre mennesker at skrive om.

Udover samlingerne, hvor søger du ellers efter historier i løbet af modemåneden?

Jeg synes, det er en naturlig ting; du henter historieideer hele tiden. Eric og jeg gjorde begge, vi kom hjem med en lille samling ting, vi ville skrive om, profiler af mennesker, hvad der skete på forretningssiden. På Snittet, hvad jeg gør, og hvad Stella virkelig er opmærksom på, er, hvordan vi kan dække noget anderledes; ligesom sidste sæson gjorde vi det som en online interaktiv ting med nogle af de japanske designere, Rei Kawakubo og Junya [Watanbe] og Jun Takahashi [af Undercover], hvor du kunne trykke på en del af et tøj eller tøj og finde ud af, hvad der virkelig foregik. Jeg tænkte bare, at det var en anden måde at se på - ikke en kritisk måde, men jeg er altid fascineret af baghistorien på tøjet.