Hvilke mærker, arbejdere, regeringer og vi skal gøre i tragediens vågne i Bangladesh

instagram viewer
Opdateret:
Original:

Jeg vågnede i morges til nyheder om, at der havde været endnu en brand i tøjfabrikken i Bangladesh, som dræbte 8 nattevagtsarbejdere. En kollektiv ryster på hovedet er i orden, før vi går ind i de meget nødvendige næste trin, der modemærker, den bangladeshiske regering, beklædningsgrupper, og vi, "fashionisterne", skal tage. Med 900 beklædningsarbejdere døde og tæller, er Rana Plaza -fabrikkens kollaps den 24. april den værste katastrofe i beklædningsindustriens historie. Desværre er der ingen garantier for, at det er det sidste. Lige efter sammenbruddet opfordrede jeg til, at mærker begyndte at holde deres fabrikker ansvarlige og for os at modstå at købe hurtig mode. Den åbenlyse sandhed: boykot af mærker gør yderligere skade på denne sarte situation.

Forfatter:
Leah Chernikoff

Jeg vågnede i morges til nyheder at der havde været endnu en brand i tøjfabrikken i Bangladesh, som dræbte 8 nattevagtsarbejdere. En kollektiv ryster på hovedet er i orden, før vi går ind i de meget nødvendige næste trin, der modemærker, den bangladeshiske regering, beklædningsgrupper, og vi, "fashionisterne", skal tage. Med 900 beklædningsarbejdere døde og tæller, er

Rana Plaza -fabrikken kollapsede den 24. april er den værste katastrofe i beklædningsindustriens historie. Desværre er der ingen garantier for, at det er det sidste. Lige efter sammenbruddet, Jeg havde opfordret mærker til at begynde at holde deres fabrikker ansvarlige, og at vi skulle modstå at købe hurtig mode.

Den åbenlyse sandhed: boykot af mærker gør yderligere skade på denne sarte situation. Selvom vi skal være opmærksomme på, hvor vi handler, er det ikke nok bare at købe vintage, glide på vores solbriller og vende sig væk. Bangladesh er hjemsted for 3,6 millioner beklædningsarbejdere, og genererede 18 milliarder dollars i beklædningseksport sidste år, kun andet til Kina. For unge kvinder i et udviklende, stadig mere konservativt muslimsk land er arbejde i beklædningsindustrien en chance for at leve af, forlænge deres uddannelse og forsinke ægteskab efter eget valg. Ifølge en undersøgelse af Yale University økonomiprofessor Ahmed Mushfiq Mobarak, "En fordobling af beklædningsjob forårsager en stigning på 6,71 procent i sandsynligheden for, at en 5-årig pige går i skole."

I en interview med Pramila Jayapal kl Nationen, Kalpona Akter, administrerende direktør for Bangladesh Center for Worker Solidarity (og et tidligere barn beklædningsmedarbejder) siger: “Vi tror virkelig ikke, at ikke køb er løsningen for os... en boykot hjælper ikke os. I stedet vil vi have, at folk skriver breve til Walmart, taler med deres lokalsamfund og venner om, hvad der sker, hæver deres stemme og protesterer i butikkerne med deres fysiske tilstedeværelse. Vi vil have, at amerikanske forbrugere siger: 'Vi ser på dig, og vi kræver, at du er opmærksom.' "

Fru Akter afsluttede hende også lige Afslut Death Traps toursammen med Sumi Abedin, en overlevende fra fabriksbranden i Tazreen den 24. november 2012, hvor de talte med publikum om at kræve erstatning og ansvar for brand- og bygningsikkerhed fra virksomheder som Wal-Mart.

Hvad kan gøre endnu mere skade?

Virksomheder beslutter sig for helt at trække deres forretning ud. Disney bekræftet dens nye tilladte indkøbslandes politik tidligere i marts "at overføre produktionen af ​​Disney-mærkevarer ud af lande med højeste risiko... for mere effektivt at fokusere vores ressourcer... på steder, der er mere tilbøjelige til at foretage løbende forbedringer i arbejdet betingelser."

Disneys politikskifte kom hurtigt efter fabriksbranden i Tazreen, hvor der angiveligt blev opdaget brændte rester af Mickey Mouse-emblazoned tøj i asken. (Disney nægtede at indgå kontrakt med fabrikken i Tazreen.) Men virksomhedens afskæring og løb fra Bangladesh og andre lande med "højeste risiko" vil ikke gøre tingene bedre.

Kom nu. Vi ved alle, at det ikke virker at trække sig ud. Det er uansvarligt. Det er ikke en løsning.

Ifølge Elizabeth Cline, forfatter til Overklædning: De chokerende høje omkostninger ved billig mode, "hele den etiske modebevægelse nipper til disse mærkeres hæle." "[Vi har brug for] en todelt tilgang, hvor forbrugere skal lægge pres på mærker for at forbedre sikkerhedsforholdene, og mærkerne skal ændre sig, «siger hun siger. "Vi er ved et vendepunkt."

Ifølge Washington-baserede Arbejderrettighedskonsortium, omkostningerne for den globale beklædningsindustri at bringe bangladeshiske fabriks sikkerhedsstandarder op til kode under Bangladeshs brand- og bygningsikkerhedsaftale:

3 milliarder dollar, over 5 år.

Omkostningerne for forbrugerne til denne opgradering på 4.500 fabrikker:

10 øre pr. Beklædningsgenstand. For den ekstra skilling, tjek dine koblinger og sofaer.

De Forenede Nationers Internationale Arbejdsorganisation (ILO) opfordrer store detailhandlere som Walmart, H&M og Gap til at skrive under på Bangladeshs brand- og bygningsikkerhedsaftale. Mellem den 1. og 4. maj har der været afgørende møder på højt niveau mellem mærker, arbejdskraft og regering om vedtagelse af aftalen. Ifølge ILO, skal den bangladeshiske regering igangsætte handlingsplanen for at forbedre arbejdsforholdene, herunder "ansættelse af 200 yderligere inspektører inden for seks måneder og en budgetforhøjelse til 800 inspektører. ” Mere end 4.000 almindelige mennesker har underskrevet denne Change.org -andragende at kræve, at virksomheder underskriver aftalen om brand- og bygningsikkerhed i Bangladesh.

Der er håndgribelige, vellykkede eksempler på, hvordan mærker kan skifte til mere etisk praksis. Knight's Apparel, college tøjmærket, ejer deres fabrikker i Den Dominikanske Republik. De tager det fulde ansvar for, hvad der sker på fabriksgulvet. Ifølge Cline, ”betyder det ikke en øget omkostning for forbrugeren. Det er vigtigt i et brandingperspektiv-[en virksomhed] tager omkostninger for at gøre tingene miljøvenlige og etisk. ” Virksomheder som Patagonia og Eileen Fisher opbygger langsigtede relationer med deres fabrikker. "Der er fuldstændig gennemsigtighed, der giver forbrugerne mulighed for at finde ud af om fabrikken og landet, hvor deres tøj produceres."

En nylig New York Times artikel omkring fair trade -bevægelse ekspanderer fra madverdenen til modeverdenen (så vi som shoppere kan vide, hvor vores tøj kommer fra) bemærker, at “billigt tøj, uanset hvor eller hvordan det er fremstillet, sælger stadig, som H&M, Zara og Joe Fresh viser gennem deres hurtige ekspansion. ” Hurtig mode sælger, fordi det giver os en chance for at købe trends, der begynder langt væk, dyre landingsbaner. Der er det øjeblik, hvor jeg henter et par jeansshorts med blomster på 10 dollar på Forever 21, og jeg skræller mærket tilbage. Lavet i ____. Og jeg kigger rundt på andre shoppere, vi alle unge og knækkede, rode gennem salgsstativene og købe billigt tøj, der er fortyndet fra den oprindelige high-fashion intention. Vi køber det alligevel.

Forskellen er nu, at vi vil vide, hvor det kommer fra. En spændende udvikling, der sker på mode, er et mærkningssystem, så "når du går ind i en H&M, vil du opleve noget, der ligner, når du køber fair trade -kaffe," siger Cline.

Hvordan virker det? Særmærket vil afsløre, at en uafhængig arbejderrettighedsgruppe har turneret og inspiceret beklædningsfabrikken og godkendt, at den opfylder standarder.

Alonzo Suson, Bangladeshs direktør for arbejdsrettighedsgruppen, Solidaritetscenter, har foretaget undersøgelser med overlevende efter Rana Plaza -sammenbruddet. Der er en uhyggelig gentagelse af alle de overlevendes historier: Jeg var ikke tvunget, men min vejleder sagde, at jeg ville miste min løn.

Nogle af dem endte med at miste deres lemmer.

Suson siger: “Når mærker presser prisen ned, presser det ejerne til at reducere omkostningerne. Etisk køb handler om at sikre frihed og sørge for, at folks ret til at organisere bliver implementeret. Jeg tror ikke, du kan ændre arbejdsgivernes holdning til organisering, medmindre mærker siger, at fagligt arbejdskraft er påkrævet for at handle. Det ville udløse noget. ”

Mærker har en enorm gearing, når det kommer til fabrikkerne, og i sidste ende har de en indflydelse på den bangladeshiske regerings reguleringspraksis. »Jeg er meget skeptisk over for alt, hvad den bangladeshiske regering siger. De tager tegn fra disse mærker, så det er op til mærkerne, «siger Cline.

I en defensiv (og deprimerende) interview med CNN Internationals Christiane Amanpour er det tydeligt, at Bangladeshs premierminister, Sheikh Hasina har lidt viden om, hvad der sker på jorden i beklædningsfabrikker og konsekvenserne af sammenbruddet for beklædningsindustriens fremtid. Fru Amanpour fanger skarpt Sheikh Hasina, der fumler efter en undskyldning. Hasina siger: ”Overalt i verden sker disse ulykker. Du kan ikke forudsige noget... Bangladesh er nu et sted for god stand for deres investering... ”

Når Amanpour nævner politiets mord på arbejderaktivist Aminul Islam, benægter Hasina igen regeringens kendskab til hans rolle i arbejderbevægelsen.

Den bangladeshiske regering har konstant undertrykt den spirende organisation af beklædningsarbejdere og andre arbejderbevægelser i Bangladesh. At miste virksomheder, der søger verdens billigste arbejdskraft, er en for stor risiko. Det blinde øje, de har vendt sig til skævhed og misbrug, har gjort det muligt for fabriksejere som Rana Plasas Sohel Rana at true medarbejdere, når de rejser legitime bekymringer.

Suson siger, ”Af de 4.000+ beklædningsfabrikker er der kun 30 fagforeninger på fabriksniveau, hvoraf 20 er dannet i de sidste seks måneder efter fabriksbranden i Tazreen. Arbejdere organiserede sig, men regeringen nægtede at anerkende dem og registrere fagforeningerne. Uden fagforeninger er det svært, hvis ikke umuligt, for arbejdere at rejse spørgsmål. ”

Nu, for os, mode fremad, hvad er nogle ting, vi kan gøre?

At være politisk om, hvad vi har på hver dag, er ikke noget, de fleste af os tænker over. Imidlertid mødte mange mennesker på gaden i hele verden den 1. maj, International Workers Day, og sluttede sig til protester med arbejdsrettighedsgrupper foran store detailhandlere. Udover at købe fra lokale designere eller brugt, kan vi prøve at undersøge, hvad der ligger bag et mærke, før vi køber. ShopEthica lister nogle praktiske apps til at hjælpe dig med at shoppe, herunder God guide, som jeg har brugt til at se, hvilke produkter der er miljømæssigt og etisk sikre, mest for skønheds- og badfirmaer. De viser et par beklædningsfirmaer, (jeg kender kun Levi's, Armani og Patagonia på deres liste), selvom jeg er sikker på, at dette udvikler sig på grund af den aktuelle situation.

Sociale medier er et våben. Oversvømmelse af Facebook- og Twitter -feeds med dine hårde og krævende meninger om en virksomheds købspraksis er mere kraftfuld, end du ved. De vil gøre alt for at beskytte deres brand.

Lad os håbe, at dette er sandt.

Tanwi Nandini Islam er en forfatter og kunstner bosat i Brooklyn, NY. Hendes debutroman udkommer af Viking Penguin. Følg hende videre @tanwinandini.

Forretning

En opfordring til handling efter beklædningsgenstandens kollaps i Bangladesh

Tøjindustrien i mit fædreland, Bangladesh, brænder, bryder sammen og kæmper for at holde sig flydende i verdensøkonomien. Den værste del? Alle varer tilhører den lavestbydende. Ingen sikkerhedsbestemmelser, ingen løn og ingen respekt for arbejdstagernes sundhed, kroppe og trivsel. Mens den bangladeshiske regering kæmper mod endnu en "ulykke", protesterer tusinder af modbydelige forhold i Bangladeshs Savar -industriområde. Navnene på forhandlernes tags opdaget i murbrokkerne: Mango, Joe Fresh og United Colors of Benetton. Jeg kan ikke lade være med at beklage ironien ved disse navne - stemningsfulde for det tropiske, det farverige og levende, meget ligesom Bangladeshs frodige landskab. Den samme kvalmende følelse, som jeg havde den 24. november 2012, da en fabriksbrand dræbte 112 arbejdere i Bangladesh. Efter Thanksgiving-måltid sprang jeg for at fejre Black Friday-tilbud. Flere ironiske navne: Faded Glory. Gap. Begravet blandt disse tabte beklædningsgenstande er ligene af folk, for det meste kvinder, der vidste, at der var noget galt med bygningen, da de gik i gang med arbejdet. Nu, hvor passer vi det ind?

  • Af Leah Chernikoff

    10. april 2014