Hvorfor 'Vogue''s Blogger Takedown er pinligt ude af berøring

Var der nogen, der bestilte en tidsmaskine tilbage til 2009? Det virker næsten umuligt (især efter 2013 Suzy Menkes kontra Susie Bubble opgør), men her diskuterer vi gyldigheden af ​​streetstyle -stjerner og bloggere i The Lord of our Lord 2016.

Som nu har gjort Internettet runder, Vogue.com offentliggjorde en Milan-modeuge-afslutning søndag, som hurtigt gik fra en diskussion om tøjet til en fjernelse af bloggere. Ved forskellige vendinger blev bloggere anklaget for at være "pinlige", "triste" eller "ynkelige" - er det underligt, at mange tog anstød? Af hensyn til fuld offentliggørelse arbejdede jeg kort for Vogue Runway sidste år, og alle de kvinder, der skrev stykket, er kvinder, hvis arbejde jeg beundrer meget. De er alle skarpe, meget observante, kulturelt bevidste og skubber jævnligt grænserne for, hvad både mode og modekritik kan opnå-hvilket er det, der gjorde stykket særligt overraskende.

Det er bestemt rigtigt, at street style er blevet mindre om at have ægte stil og mere om at hoppe på de mest iøjnefaldende stykker i sæsonen (nogle heraf betalt produktplacering fra mærker, noget der ligner redaktører, herunder tøj og tilbehør i magasinskud for at behage deres annoncører). Vi er alle skyldige i at håne "sæsonpusherne", kvinderne iført pels i september og sandaler i februar for at vise deres nyeste varer frem; det er stadig meget latterligt, og redaktører er lige så skyldige i denne praksis. Men bloggere, "stilens død"? Jeg har længe været træt af at se den samme håndfuld redaktører og branchens insidere (alle tynde, må det siges) i dias efter dias, sæson efter sæson i street style gallerier; ideen om "model off duty" (skinny jeans, læderjakker, frisk-fra-banen-skønhed, en begavet "It" taske) blev en kliché for længe siden. Da insidere som Anna Dello Russo øgede ante med deres påfugl (som omfattede flere outfitændringer om dagen) og mere og flere websteder ønskede et stykke af den sikre gade -trafik, stilens død - i hvert fald i denne forstand - skete for mange år siden.

Og alligevel: Bloggerne bliver fotograferet, og de bliver placeret i de samme diasshows. Hvis du er træt af at se dem begå "den desperate trold op og ned uden for shows", skal du måske bare stoppe med at belønne dem. Dette tog har naturligvis allerede forladt stationen. Føler jeg mig utrolig irriteret, når jeg møder op til min fjerde række sæde ved et show som f.eks. Jeremy Scott, kun for at se en forreste række fyldt med mennesker, jeg ikke engang genkender, men iført designerens udseende fra top til tå skabelse? Absolut. Ligesom mange af mine kolleger gik jeg i skole for at blive professionel forfatter, loggede timer i praktik og fortsatte med at arbejde virkelig hårdt for min plads ved et show. Det kan ofte føles som om, at disse kvinder fik deres ved at være kloge med et Instagram -filter og knytte sig til lignende stilfulde venner (nogle gange bogstaveligt) og ikke føle nogen skam, når kameraer er til stede - sidstnævnte er en færdighed, jeg ærligt gerne vil lære.

Men designere som Jeremy Scott - eller mere præcist PR -håndteringen af ​​siddepladserne på messerne - er ligeglade min kandidatgrad eller de år, jeg har brugt på at studere deres brands indre arbejde, interesserer de sig for at sælge tøj; og de bloggere, de påvirkere (som er to forskellige ting - et emne for en anden dag), flytte produktet. Der er absolut ingen tvivl om dette i en verden, hvor kvinder som Chiara Ferragni tjener millioner af dollars hvert år og scorer store kontrakter (og, ja, international Vogue dækker). Dette er ikke noget, de kunne have opnået uden forretningsmæssig sans, og lad os være klare: Disse kvinder er utvivlsomt driver virksomheder.

Den ultimative sandhed er denne: Det er længe siden da de fleste enkle modeanmeldelser virkelig har haft betydning. Der er en grund til, at så få mennesker (dette websted inkluderet) længere udgiver dybdegående kritik af hver eneste samling. Den anden halvdel af "se nu, køb nu" -samtalen, som ingen synes at ville tage fat på, er, at den gør modekritik næsten meningsløs. Hvornår Burberry viser en samling der er tilgængelig for kunderne at købe den næste dag, hvem bekymrer sig hvad kritikerne siger, så længe det sælger? (Og som begge Burberry og Tommy Hilfiger har vist sig indtil videre i denne måned, det vil.)

Dette er en god ting! Det betyder, at mode har demokratiseret sig selv, og at folk ikke har brug for dikter om, hvad der er godt og hvad der er dårligt, der kommer ned fra en eller anden kilde. Lad os være rigtige: Forbrugerne venter ikke på at se hvad WWD fortæller dem at bære næste sæson. Der vil altid være et sted for modeforfattere og kritikere at kontekstualisere samlingerne, finde og hjælpe med at dyrke nyt talent og give industrien en stemme. Det sted er måske ikke længere på de forreste rækker i modemåneden, hvor præmien placeres på de altid vigtige Insta-lokkemomenter. Efter alt, kunder, der ønsker at købe Tommy Hilfigers samarbejde med Gigi Hadid venter ikke på at høre Tim Blanks sidste ord - de venter på at se, hvordan piger som Danielle Bernstein eller Arielle Charnas styler tøjet på deres feeds på sociale medier.

Afbrydelsen mellem print og digital er så stor, som den nogensinde har været; alt dette håndvridende føles særligt uforskammet fra en publikation, der har erstattet modeller med berømtheder på forsider for at sælge flere blade, gav Kim Kardashian og Kanye West et fælles cover, med et hold af sociale medier kyndige "Instagirls"på det er september 2014 -omslag, og i samme retning valgte Kendall Jenner står i spidsen for det altafgørende septembernummer dette år. Vogue er også den mest vokale fortaler om at lade mode og politik eksistere samtidigt, hvilket gør formaningen til bloggere om at "overveje, hvad der ellers foregår i verden" især tonedøv. (Og meningsløst snobbet - hvor mange gange har vi som modeforfattere været udsat for den samme latterlige, hovmodige kritik, når vi bringer vores karriere op til fester?) 

Måske føler jeg mig mere villig til at give disse bloggere spillerum, fordi jeg ligesom dem kom op i branchen gennem den digitale rute. Jeg sidder ofte i nærheden af ​​dem ved middage, bag dem på shows og inviteres til at interviewe dem til produktlanceringer. Dem, der arbejder på Vogue.com, er modeforfattere; Jeg bliver ofte kaldt en "blogger", på trods af at jeg ser mit eget job som mere ligner dem på en forlag end jeg gør street style -stjernerne, der tilfældigvis driver en blog eller en populær Instagram -konto. Men på trods af hvordan det nogle gange kan føles, er disse mennesker ikke trusler mod mit job; de er bare endnu en, omend nyere, del af modeøkosystemet, et der hjælper det med at komme videre - på godt og ondt.

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.