Foto: Alex Wong/Getty Images
Det er historierne, der skaber overskrifter på mode onsdag.
Kim Kardashians nye shapewear -linje står over for modreaktion
På tirsdag, Kim Kardashian annoncerede sin kommende linje med shapewear kaldet Kimono on Instagram. Mange var glade for at høre, at hendes seneste forretningsforretning vil tilbyde beklædningsgenstande i ni forskellige nuancer samt størrelser XXS til 4XL, men andre var hurtige til at kritisere dets navn. Twitter -brugere - især dem fra Japan - anklagede realitystjernen for kulturel bevilling, siger, at det er respektløst at navngive et undertøjsmærke efter en traditionel japansk vare tøj. {Hypebae}
Burberry sætter mål om at blive kulstofneutral i 2022
Burberry planlægger at blive helt kulstofneutral i 2022. I en officiel erklæring, der blev frigivet tirsdag, sagde mærket, at det har sat to nye, ambitiøse klimamål godkendt af Science Based Target -initiativet: Den første er at reducere omfang 1 og 2 drivhusgasemissioner 95% inden 2022 fra 2016, og den anden er at reducere omfang 3 drivhusgasemissioner med 30% med 2030. Anvendelsesområde 1 og 2 gælder for mærkets direkte drift - og omfatter el- og gasforbrug i butikker, kontorer, fremstillings- og distributionssteder - mens omfang 3 vedrører indirekte emissioner i forsyningen kæde. {
Designere vender sig til resterende stof
Et stigende antal etablerede designere gør deadstock til big business. Masseforhandlere er også begyndt at indarbejde restmaterialer for at øge deres bæredygtighedsoplysninger. Men mens sourcing af råvarer kan være et kreativt stimulerende og bæredygtigt alternativ til at købe nye stoffer, finde brugbare mængder af kvalitetsmateriale kan være en kamp, hvilket gør det svært at håndtere lagre og imødekomme ordrer fra detailhandlere. {Modevirksomhed}
Modeshows er ved at blive en ny form for masseunderholdning
Balmain's Spring 2020-herretøjsshow blev modelleret efter en musikfestival komplet med en udendørs koncert, et DJ-sæt sent om aftenen og tusinder af mennesker. Det var en "heftig demonstration af modeshows underholdningsværdi, en realitet Karl Lagerfeld bomullede til tidligt og forfulgte aggressivt med de stadig mere over-the-top briller, han iscenesatte for Chanel, "skriver Guy Trebay for New York Times. Forskellen mellem Lagerfelds supermarkeder og strande er imidlertid, at disse modeshows ikke længere henvender sig til branchens insidere. I stedet bliver de former for masseunderholdning, og snart "vil deres berømte eksklusivitet forsvinde." {New York Times}
Er couture den sidste grænse, når det kommer til forskellig støbning?
Mens mangfoldigheden på de klar til brug-landingsbaner er blevet bedre, halter couture stadig. Støbeprocessen er i høj grad skyld i coutures mangel på rummelighed, idet agenturer muligvis ikke repræsenterer mange farvemodeller eller har et økonomisk incitament til at sende modeller til couture. "Det handler om økonomi," veteran casting direktør James Scully forklarer briterne Vogue. "Chanel, Dior, Givenchy og Valentino flyver dig ud, men der er ikke mange andre couture -huse tilbage, der har reklamer knyttet til dem. De er ikke de vigtigste shows for en models karriere, de betaler ikke godt, og ingen model får mere end et eller to shows, især farver. "{Britisk Vogue}
Detailhandlere dyrker deres madvirksomheder
Flere forhandlere vokser deres restaurantvirksomheder som en måde at øge fodtrafikken og salget på. Især stormagasiner tilføjer i stigende grad mad- og drikkevarer til deres sortiment af luksustøj og sko. Barneys New York har planer om at åbne et andet Freds -sted i sin butik i Boston i efteråret, mens Neiman Marcus åbnede for nylig en restaurant på Hudson Yards, der har specialiseret sig i håndværkscocktails og hjemmelavede pastaer. Nordstrøm's nye flagskibsbutik til kvinder, der åbner senere i efteråret i New York, vil have seks spisesteder inde, herunder en cocktailbar på skongulvet. {CNBC}
Japanske herretøjsdesignere vil gå globalt
Japanske designere Yoshio Kubo, Bed J.W. Ford, Auralee, Christian Dada, Kozaburo, Fumito Ganryu og Sulvam fremviste alle deres forår 2020 -kollektioner under Paris Fashion Week Mænd. Mange af dem var højdepunkter på skemaet og pegede på en ny generation af sartoriske talenter, der ønsker at være i fokus og sætte deres arbejde på en global scene. Seng J.W. Ford er en sådan designer: "Jeg tror, det er sandt, at japanske folk er genert kulturelt, men jeg vil være en designer, der får opmærksomhed, og jeg er ikke bange for at blive set." {Modevirksomhed}
Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.