Anjelica Huston og Halston. Foto: Berry Berenson Perkins/Hilsen af 1091
Når de fleste af os forestiller os 70'ernes mode, tænker vi på Diane von Furstenberg's farverige, figur-flatterende wrap kjoler eller Yves Saint Laurent's kønsbøjende Le Smoking-smoking. Mange mennesker har dog glemt det Halston, der skabte nogle af de store beklædningsgenstande, der definerede årtiet-tænk de forspændte satinkjoler, der elegant skummede kroppen.
Instruktør Frédéric Tcheng og producent Roland Ballester søger at genoplive Halstons værker og afsløre hans indflydelsesrige person i deres dokumentarfilm "Halston", der rammer biograferne fredag den 24. maj.
Tcheng, der instruerede den velmodtagne dokumentar fra 2015 "Dior & I", var tøvende, da Ballester kom til ham med ideen om at fortælle Halstons historie. Dette skyldes mest, at Tcheng, der er fra Frankrig og blev født efter Halstons storhedstid, ikke var bekendt med designeren. Men Ballester er venner Halstons nevø, George Frowick, der forbandt ham med sin søster (og Halstons niece) Lesley Frowick. Hun boede og arbejdede sammen med Halston og modtog hele hans arkiv. Med andre ord havde hun alle værktøjerne til at fortælle sin afdøde onkels historie. Tcheng blev hurtigt fascineret, og med "Halston" havde han til formål at fortælle det på en utraditionel måde.
relaterede artikler
'Evangeliet ifølge André "Gør André Leon Talley til stjernen i hans amerikanske succeshistorie
Vivienne Westwood kan hade dokumentaren om hende, men publikum vil ikke
'McQueen' dokumentar introducerer modens elskede geni til en ny generation
"Strukturen føltes som en undersøgelse," siger Tcheng. "Jeg ville ikke have, at det skulle være lineært."
Filmen navigerer gennem Halstons liv i en række arkiverede klip sammenflettet med nutidens interviews med modeller, berømtheder, journalister og tidligere kolleger. Lesley og den 23-årige modeblogger blev iværksætter og skuespiller Tavi Gevinson tjene som tilbagevendende fortællere. Ifølge Tcheng passede Gevinson naturligvis til filmen.
"Jeg ville have en, der var nysgerrig, lidt nørdet og også havde en fod i modeverdenen og en fod i kultur," siger Tcheng og henviser til Gevinson. "Hun taler om mode fra et meget stort synspunkt."
"Halston" starter som Gevinson, iført sine signaturartede finurlige briller, siver gennem bånd af Halstons arkiver og popper dem ind i en videobåndoptager. Gevinsons optrædener er sprinklet igennem filmen, og hendes tilstedeværelse er et uventet, men alligevel passende twist.
Halston og hans "Halstonettes". Foto: Dustin Pittman/Hilsen af 1091
Det første klip er en gammel video af designeren, født Roy Halston Frowick, der havde en smuk jakkesæt og et ulmende blik på ansigtet. Halston -personaen mod offentligheden var glamourøs og stor på optrædener, fra de mennesker han klædte på til de mennesker, som han forbandt sig med. Udseende var en klar faktor. Filmen beskriver Halstons begyndelse som hovedfræser på Bergdorf Goodman, efterfulgt af hans overgang til dametøj i 1969. Dernæst ser vi Halstons glitrende festlivsstil i Studio 54 med Liza Minelli og Andy Warhol, samt optrædener med "Halstonettes", et navn givet til modeller som Pat Cleveland og Karen Bjornsen, der bar designerens stilfulde silkekjoler og tog presseture for mærket.
Journalisten Bob Colacello siger: "Han blev tiltrukket af mennesker, der viste deres følelser og også havde denne enorme æstetiske side."
Det er klart, at Halston beholder sin sociale livspakke med berømtheder og sit arbejdsliv fuld af kreative projekter. Da virksomheden blev købt af forbrugsvaregiganten Norton Simon Industries i 1973, udvider Halston sin portefølje til at designe bilinteriør, boligvarer og parfume. Han insisterer på at have kreativ kontrol over hvert projekt, det er her filmen - og hans karriere tager en drejning.
Den uglamourøse historie om Halstons formindskede ry ryger op. Først er der et samarbejde med J.C. Penney i 80'erne, hvilket får Halston til at miste båndet til Bergdorf Goodman. Næste er de overdådige udgifter, hvoraf de fleste gik til blomsterarrangementer til kontoret, dyre presseture og dekadente måltider. Virksomhedens præsident Carl Epstein advarer Halston om, at mærket er i økonomiske problemer, men designeren nægter at løse problemet. Han fortsætter med at bruge for meget ud, fester nonstop og kommer sent på arbejde for at undgå møder med Epstein.
Halston i 1973. Foto: Charles Tracy's ejendom/Courtesy of 1091
Sammen med andre mærke -medarbejdere beslutter Epstein at tage sager og tvinge Halston ud af virksomheden. De vinder retssagen og fremstiller Halston som en uegnet chef. Fra 1983 kan Halston ikke længere designe under sit navn og lever resten af sit liv isoleret. Flere år senere, i 1990, dør han af AIDS - en sygdom, han skjulte for venner, ansatte og familie i årevis.
Filmen viser op- og nedture i Halstons liv fra perspektivet fra hans nærmeste venner og kære. Hans frygtløshed over for at være sig selv og skubbe grænser blev eksemplificeret i hans arbejde, og de nærmeste ham respekterede virkelig hans kreative bestræbelser. Det får også seeren til at se, at han var en pioner under en af de mest mindeværdige epoker i mode: Halston startede samarbejdet mellem designer og stormagasin og hjalp med at definere 70'ernes glamour.
Mens filmen afslører de uheldige beslutninger og hændelser, der førte til formindskelsen af Halston -mærket, ser seernes meningerne kan skifte om Halston, hvad enten det er godt eller dårligt, fordi det er første gang, hans fulde livshistorie er i spotlight. "Forhåbentlig vil historien blive korrigeret en smule," siger Tcheng. "Jeg tror virkelig, at han var et af de store navne i det 21. århundrede." Dokumentaren udvikler sin smagfulde fortælling gennem en kunstnerisk leder og hjælp fra et familiemedlem, hvilket sandsynligvis var sådan Halston ville have ønskede det.
"Da han døde, var der ikke en stor formue," forklarer Tcheng og bemærker, at på trods af offentlige optrædener var profit ikke Halstons drivkraft. ”Han gjorde det ikke for penge. Han gjorde det for skønhed. "
Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.