Hvor virkelig 'ansvarlig' er din ansvarlige kashmir?

Bare forestil dig det mest klassiske, elegante skab du kan. Hvad er der i det? En kamelgrøftfrakke, måske eller muligvis et par smørrige læderdrivende loafers. Uanset garderobehaverens personlige smag passer en perfekt kashmirtrøje også ind-måske endda mere fremtrædende end skyttegraven eller loafers.

Historisk set har cashmere altid været luksuriøst. Cashmere har været ambitiøs. Kashmir har været tidløs. Kashmir har været en investering. Men i det sidste årti er kashmir blevet "forstyrret" meget på samme måde som briller eller fine smykker eller hudpleje har.

Mange af disse kashmirforstyrrelser er ikke kun direkte til forbrugervirksomheder-en kendt fordel for spæde mærker, der søger det uendelige "seje" faktor-men de er også legemliggør et trendy, men alligevel velmenende modeord, som tusindårs- og generation Z-alderen shoppere finder tiltalende: "bæredygtig" "etisk" eller "ansvarlig". Og nu hvor forbrugerne lægger flere af deres penge, hvor deres mund er så at sige, blomstrer "ansvarlige" markeder store måder. Men med kashmirens århundredgamle produktionspraksis og udfordrende miljøforholdsregler, hvor, præcis, passer det inden for det nye marked direkte til forbruger, og hvad skylder disse mærker deres kunder?

Ikke alle forhandlere ser ud til at være enige med hinanden.

relaterede artikler

Kashmir har været i brug siden godt før 1200 -tallet, da Marco Polo angiveligt stødte på vilde geder, der var tæmmet af mennesker i huler i Mongoliet. Det var først i det 19. århundrede, at stoffet tog sin vej til Europa, på hvilket tidspunkt det blev kendt som "kashmir", opkaldt efter Kashmir -dalen i det indiske subkontinent gederne beboet.

Med temperaturer helt ned til -40 grader Farenheit har regionens geder udviklet underuld, der giver dem mulighed for at overleve de seks måneders vintre. Denne bløde, dunede uld består af den fiber, vi kender og elsker i dag, men dens klipningsproces har udviklet sig over tid. Til at begynde med vurderes fleecekvaliteten af ​​tre faktorer, som angivet af USA-baserede Cashmere Goat Association: hårets længde, tykkelse (målt i mikron) og krympningsgrad, som alle er direkte refleksioner af dyrets generelle helbred.

Mens meget af verdens rå kashmir stadig stammer fra græsgange i Mongoliet, begyndte kashmir at være forarbejdet, behandlet og produceret i andre hjørner af verden, som Skotland og Italien, i begyndelsen 1800 -tallet. Begge nationer har opretholdt arvsmærker som Pringle of Scotland og Brunello Cucinelli i årtier; men i begyndelsen, en stigning i efterspørgslen - parret med ændringer i Verdenshandelsorganisationens regler -bragte mere masseproduktion i kashmir til Kina, hvilket satte de ældre virksomheder i fare.

Hvornår Cuyana, en digital-første forhandler af smarte kvalitetsprodukter til kvinder, begyndte at udvikle sit eget kashmir, Skotland og Italien var de første steder, mærket vendte. Medstifter Shilpa Shah forklarer, at de traditionelle metoder, hvor skotske og italienske producenter behandler kashmir, hjælper med materialets levetid. Kort sagt: De vasker det mindre.

Shah siger, at de fleste af verdens cashmere af højeste kvalitet faktisk ikke er bløde at røre ved, men fordi det amerikanske marked køber "på håndfølelse", vil producenterne køre det gennem ekstra cyklusser. "Kashmir blødgøres over tid," siger Shah. "De laver de trøjer, der holder, og som virkelig går i arv fra generation til generation." Til Shah, Skotlands og Italiens omhyggelige teknikker til spinning, strikning og vævning kan ikke findes andre steder. "De er også meget stolte," siger hun. "Jeg ved, at det er en virkelig blød måling, men man kan fortælle det med fabrikker, når de rent faktisk er familieejede, og de arbejder med deres kunder, og de tager meget få klienter. "

På hvilket tidspunkt begyndte forstyrrelsen i kashmir for alvor? EN Chicago Tribune artikel fra januar 2010 udforskede den tilsyneladende pludselige eksplosion af billige cashmere transporteret hos detailhandlere lige så massemarked som Costco. "Hvad det ser ud til at koge ned til, er, at der har været en enorm stigning i efterspørgslen efter kashmir og et fald i prisen," siger Sarah Hayes, Patagonien's senior manager for materialer innovation og udvikling. Efterhånden som den grundlæggende økonomi i udbud og efterspørgsel har udviklet sig gennem årene, er den bredere kvalitet af kashmir faldet betydeligt. "Det har bare ført til, at der er rejst flere kashmir -geder, end jorden kan klare."

Det problem, som markedet står over for lige nu, forklarer Hayes, påvirker både gederne og de græsgange, de er rejst på. ”Vi ved, at gederne har skarpe hove, der kan bryde igennem muldjorden. Den måde, de spiser på, er, at de spiser græsset og planterne helt fra rødderne og op, så det er virkelig svært for græsset at regenerere, «siger hun. ”Den kombination af at have så mange geder, som jorden ikke kan klare - og det [landet] ikke rigtigt gør have en chance for at komme sig-er et stort problem, samt bekymring for hyrdernes velfærd og velfærd. "

Selvom Patagonia førte kashmirbeholdning tidligere, satte det en pause med at lagre fiber tre år siden, da Ventura, Californien-baserede selskab indså, at det ikke brugte kashmir på en måde, der matchede dens notorisk høje ansvarstandarder. Men det genindarbejdede kashmir i slutningen af ​​2017, og denne gang arbejdede det udelukkende med genbrugt kashmireller i det væsentlige dødvandet af kasserede cashmere bits. Hayes siger, at Patagonien måske en dag igen vil vende sig til jomfru kashmir, hvis den opfylder alle sine bæredygtighedskriterier.

Patagonia har fulgt med i kashmirindustrien og finder de seneste projekter lovende. Et mærke, der omdefinerer rummet, er Naadam Cashmere, en etisk og bæredygtig kashmirmærke i New York, der supplerer detailhandelen med en mongolsk NGO, den hjalp med at oprette, kaldet Gobi Revival Fund. Naadam, der blev opkaldt efter en traditionel festival i Mongoliet, arbejder på jorden med mongolske hyrder for både at skaffe og sortere al sin uld.

Naadam medstifter og administrerende direktør Matt Scanlan forklarer, at de rejser til Mongoliet en gang om året, typisk i maj, hvis vejret tillader det, for at købe materiale direkte fra cirka 1.000 hyrdefamilier. (De gjorde det oprindeligt med "bogstavelige poser" med kontanter. "Vi tager ikke så mange kontanter mere," griner han. "Vi vil arbejde med lokale banker på dette tidspunkt.") Under disse ture vil Naadam -teamet købe alt mellem 75 og 120 tons kashmir. Scanlan siger, at det virkelig er så groft og tørret som du måske tror, ​​hvor hyrderne undertiden bærer uld på siden af ​​en hest. De sorterer det derefter på stedet og nedbryder kashmiren i forskellige farver og kvaliteter. Endelig bliver den sendt til Mongolias hovedstad Ulaanbaatar, hvor forfiningsprocessen begynder.

Alt dette sker i et område i den sydvestlige region i Mongoliet, der er omtrent på størrelse med Rhode Island, en vigtig sondring inden for cashmere -verdenen. "Mange mennesker siger, at de kommer fra Mongoliet, men det er faktisk Indre Mongoliet, og Indre Mongoliet er Kina," siger Scanlan. "Mongoliet er sit eget land. Og det er det, folk ofte omtaler som Ydre Mongoliet, men hvis man tager til Mongoliet og kalder det Ydre Mongoliet, bliver folk meget kede af det. "

På trods af at han besøgte Mongoliet sjældent, opretholder Naadam regelmæssig kontakt året rundt med hyrderne for at få en forståelse af den type nonprofit-arbejde, dens samfund ønsker eller har brug for. Lige nu tager strategisk forvaltning af græsarealer topfakturering: I 2016 tog Naadam omkring 20 miles af forfaldne hegn - "det ville vikle rundt om hele Manhattan "-og erstattede det med kraftige ledninger for bedre at bevare græsgange, så geder kan leve sundere jord.

Gobi Revival Fund har åbnet Scanlans øjne for resten af ​​markedet, men har også rejst bekymring over påstande, som andre mærker fremsætter om deres egen bæredygtige og etiske praksis. "Ved at vide, hvad jeg ved, og efter at have brugt så meget tid på faktisk at bygge nonprofit -programmer, sikre råvarer og forarbejde råvarer, ser jeg meget," siger han. ”Der er sladder i branchen på alle niveauer. Du ved ved kilden, om noget ikke er så legitimt, som det er blevet påpeget at være. "

Et grundsæt i mange bæredygtige eller etiske direkte til forbrugermærker, cashmere-fokuserede eller ej, er gennemsigtighed, et øget forhold mellem virksomheden og kunden. Men er det ansvar mere blevet til en marketingteknik end en forretningsstrategi? "Jeg tror, ​​at hvor folk falder ned, er ved at sige: 'Åh, ja, forbrugere vil have gennemsigtighed. Hvilke dele af vores forsyningskæde kan vi vise gennemsigtighed? «, I modsætning til at bygge med det fokus for øje,« siger Shah. "På en måde bliver det mere uautentisk, fordi det ikke var hensigten, som de byggede det på til at begynde med."

Scanlan vurderer, at på cashmere -markedet specifikt opererer 80 procent af mærkerne med "et stort delta i gennemsigtighed", der starter med, hvor ulden rent faktisk kommer fra. Materialer vil ofte blive trukket fra hele verden, kun for at blive blandet sammen på én gang. ”Desværre, når nogen køber en trøje, ved de ikke rigtigt, hvad de får. Jeg ville gætte det, hvis du testede - som virkelig testet - meget af produktet på markedet, ville du opdage, at det meget sjældent faktisk er 100 procent kashmir, ”siger han. Hvis du ikke ved, hvor dine ting kommer fra, tilbyder han, hvordan ved du, om det er godt?

Så har kashmirmarkedet desillusioneret kunderne? Scanlan bemærker, at lige nu er vi som forbrugere alle særligt opsatte på at købe ind i et brands kult personlighed, hvilket får os til at komme med påstande om, at produkter er noget, som de i virkeligheden kan eller er måske ikke.

Desværre er der ingen officielle cashmere -retningslinjer for at hjælpe forbrugerne med at vurdere, hvad der virkelig er virkelig bæredygtigt. Scanlan er en del af en international gruppe kaldet Cashmere and Camel Hair Manufacturers Institute (CCMI), som reelt er et styrende organ over kamelhår, superfin uld og naturligvis kashmir. Men ifølge Scanlan har CCMI ikke holdning til bæredygtighed - endnu. "Der er virkelig ikke noget styrende organ for hvilken bæredygtighed er. Der er ingen, der kalder nogen, hvis det ikke er rigtigt, «siger han. "Det er ikke muligt, at der pludselig er alt dette bæredygtige kashmir."

I december mødtes politikere, presse, mærker og håndværksledere i FN for at diskutere lignende økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser inden for det håndværksmæssige beklædningsrum. Selvom der ikke blev truffet afgørende regler, kunne et lignende topmøde være nyttigt for de store interessenter i kashmir? I modsætning til det håndværksmæssige samfund er den største bekymring for cashmere imidlertid handelsvarehandel hvis resultater har resulteret i, hvad både Shah og Scanlan omtaler som en "bastardisering" af markedsplads.

"Kvaliteten er ikke, hvad den plejer at være, og et smukt kashmirstykke burde være noget, man kan have for livet," siger Hayes. Scanlan er også bekymret for, at sproget på et bestemt tidspunkt kan blive ineffektivt, og at "bæredygtig", "etisk" eller "ansvarlig" ikke vil betyde noget for forbrugeren.

Men Shah mener, at shoppere altid vil være i stand til at skelne hvad er bæredygtig og hvad der ikke er, og vil fortsat søge efter måder at gøre det på. Som de fleste kashmirforhandlere sorterer Cuyana sin uld i de tidligere nævnte kategorier og mærker den internt. (Hos Cuyana er grad A -kashmir 14 til 15 mikron og måler normalt mellem 30 til 34 centimeter lang.) Cuyana har diskuteret udskrivning af "Grade A cashmere" på etiketten for at bringe mere af den jargon til sin kunder. Dette er hvad forbrugere vil have, og Shah siger, at Cuyana ser det mere end nogensinde.

Fra et forbrugerperspektiv kan det være frustrerende at skille dine hårdt tjente penge ud for et stykke cashmere for kun at blive skuffet over dens kvalitet. Det kan dog være endnu mere frustrerende at lære, at den uld, du har investeret i, ikke er så ansvarligt hentet, som du troede. "Hvis vi ikke som samfund begynder at skelne mellem virkningen af ​​vores shoppingvalg, vil vi virkelig lide som helhed," siger Shah. "Uddannelse skal være det første skridt."

Kashmir er stadig luksuriøst. Det er stadig ambitiøst. Det er stadig tidløst. Det passer stadig lige ind i det klassiske, elegante drømmeskab. Bæredygtig og etisk kashmir kan også være alle disse ting. Men måderne, hvorpå det er rejst og hentet og forfinet og markedsført, har brug for arbejde.

"Jeg tror, ​​at i en perfekt verden ville cashmere blive produceret ansvarligt med den rigtige mængde geder for mængden af ​​jord og vende tilbage til den måde, cashmere var plejede at blive solgt som en ægte luksusvare, hvor det er fiber af meget høj kvalitet, omhyggeligt hævet, omhyggeligt produceret og giver et produkt, der varer evigt, "siger Hayes. "At folk værdsætter og tager sig af." 

Hjemmesidefoto: Christian Vierig/Getty Images

Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.