Steven Alan fortæller os, hvordan han gik fra forhandler til designer, da han udvider sit imperium til at omfatte briller

Kategori Handle Ind Briller Steven Alan | September 19, 2021 08:06

instagram viewer

Lørdag besluttede vi at ignorere ordtaket om mænd, der ikke passerede piger iført briller for at deltage i lanceringen af Steven Alan'S optiske linje i designerens butik i Los Angeles-La Brea.

Butikken ligner meget din meget fede vens lejlighed: den er perfekt fyldt med alt, hvad du ikke vidste, du desperat ville, fra en Daryl K jumper med lynlås, til Postalco notesbøger, til mælkebøtte chokoladestænger, til-naturligvis-Alans moderne fortolkninger af traditionelle amerikanske mænd og dametøj. Det New York-baseret designer/forhandler'S brillelinie passer til hans generelle æstetik, der består af meget klassiske, næsten arkitektoniske stel, men med farveindstillinger og små detaljer, der moderniserer dem. Ved at læse rammerne - gemt i butikkens forreste hjørne mellem Lafco Bath Soap og Alan’s Reverse Seam Shirt - spekulerede vi på, hvorfor vi ikke havde kanaliseret Daria for mange år siden.

Alan satte sig sammen med os for at diskutere hans overgang fra en forhandler til en designer, hvordan hans ikoniske skjorte med omvendt søm opstod, og lancering af briller uden licenshaver.

Fashionista: Alt det, der ikke er dig i butikken, passer rigtig godt til dit brand. Hvordan bestemmer du, hvad du skal have med?Steven Alan: Den første ting, vi gjorde, var at have en butik med flere mærker. Den anden ting, vi gjorde, var at repræsentere designere i vores showroom. Den tredje ting, vi gjorde, var at lave vores egne ting i vores showroom. Vi gør stadig alle tre ting. [Alan åbnede sin første detailbutik i 1994, begyndte at repræsentere designere i 1996 og lancerede sin første kollektion tre år senere.] Der er mange kommercielt succesrige mærker, som vi aldrig ville bære, fordi jeg bare ikke forholder mig til dem. De mangler den sjæl, der er interessant for mig. Det er ikke sådan, at en designer skal være lille - nogle af de designere, vi bærer, er større - men de føles alle uafhængige af mig. Og mange af de designere, vi sælger, repræsenterer vi faktisk.

Tager du stadig imod nye designere? Vi tager imod nye designere, et par stykker hver sæson. Vores showroom har en hætte på 20 designere, så det afhænger bare af tilgængelighed.

Hvordan gik du fra at være detailhandler og kurator til designer? Da jeg begyndte at lave tøj, havde jeg ikke rigtig en designbaggrund. Jeg ville bare købe en flok gamle skjorter og bringe dem til fabrikken og sige: “Jeg kan godt lide denne krave, jeg kan godt lide denne manchet” og sådan noget sammen, hvad jeg ville have på den måde. Jeg ville bare ende med noget. Forhåbentlig ville jeg være glad for det - selvfølgelig ville jeg nogle gange ikke være det.

Din Omvendt søm skjorte er blevet ikonisk. Hvordan opstod det? Det var den første signaturtrøje, vi lavede. Jeg vidste, at jeg ville have sømmen udvendigt, og jeg ville have, at kraven blev syet sådan, at den ville blive nede. Jeg ville have, at lommen var smal. Så første gang jeg fik den tilbage, var lommen på indersiden, og sømmen var lidt snoet. Når jeg får en prøve tilbage, kan jeg lide at bære den meget, for før jeg retter noget, kan jeg godt lide at vide, hvad jeg retter. Hver skjorte, vi har gjort fra det tidspunkt, har vi altid haft nogle detaljer på den, der er en slags signaturdetalje uden at have vores logo på. Er det kortere end traditionelle herretøjsskjorter efter design? Jeg kan godt lide, at den ikke skal bæres gemt. Jeg er lav. Så hvis jeg ville have en amerikansk herretrøje på, ville det være nede her [peger på midten af ​​låret] og bare se fjollet ud. Jeg skulle tage mine skjorter til skrædderen og få dem forkortet. Jeg har designet den omvendte søm til at være den, jeg synes er den perfekte længde at have på [ujævnt]. Vi laver nogle skjorter, der er mere klædt på, og som er beregnet til at blive båret [gemt], men den omvendte søm kan generelt bæres [urolket] i en passende længde.

Tal lidt om din produktionsproces. For os starter det virkelig med materialerne - stoffet er enormt vigtigt - og snittet. Det er de vigtigste ting, før vi overhovedet begynder at tænke på, hvordan vi skal differentiere dem. Vi arbejder med hovedsagelig japanske møller. Udover det mønster, der er på stoffet, er den faktiske måde, det er konstrueret på, noget, vi bruger meget tid på.

Hvor svært var det at begynde at designe til kvinder? At designe kvinders linje var mere udfordrende, fordi det ændrer sig fuldstændigt hver sæson. I begyndelsen nærmede vi os det meget som mændenes linje, fordi jeg lavede mænds først. Med [herretøj] er forskellen mellem hver sæson meget subtil. Men med kvinders linje ville købere komme ind til den nye sæson og sige, at jeg allerede har set dette. Jeg ville sige nej, du så en version af dette, der var i bomuld, men denne er i silke, og denne er lidt længere. Med mændenes linje var disse subtile ændringer standard. Men med [dametøj] tvang det os til virkelig at genoverveje tingene. Mange af materialerne er de samme, men så har vi f.eks denne nye blondekjole

- Det havde jeg helt sikkert set tidligere. Vi har ikke noget, der nærmer sig det i mændenes række.

Og nu er din optiske linje tilgængelig her [i Los Angeles -butikken]. Da jeg voksede op, hadede jeg at have briller, fordi jeg syntes, de fik mig til at se for nørdet ud. Rammer er så meget mere smarte i dag. Jeg har altid brugt briller. Jeg havde altid en tendens til at købe gamle stel, fordi jeg foretrak hardware og hængsler på dem frem for de nyere ting. For mig var det spændende at kunne lave mine egne [rammer] i den stil, jeg altid har elsket og sælge dem selv, fordi det normalt ikke gøres med designere. Typisk designer nogle andre firmaer [rammerne], de licenserer dit navn, sælger dem i optiske butikker og betaler dig en royalty eller noget. Vi sælger ikke [vores rammer], så du kan kun få dem [i mine butikker] eller videre hjemmesiden.

Klik igennem for at se flere af de meget fede briller.