9 ikoner i amerikansk stil, der har formet, hvordan fashionista -redaktører ser tøj

Kategori Lavet I Amerika Lavet I Usa | September 18, 2021 09:40

instagram viewer

Fra Michelle Obama til Patti Smith deler vores medarbejdere, hvilke amerikanske figurer der har efterladt den største indflydelse på vores stil.

Der er ingen anledning som den fjerde juli til at fejre alt amerikansk. Her på Fashionista vil vi bruge ugen på at undersøge modeindustrien i vores egen baghave, fra staten amerikansk beklædningsproduktion til amerikanskfødte modeller i stigning. Du kan følge hele vores dækning her.

Der tales meget på dette websted om mennesker, hvis personlige stil vi beundrer - for nylig talt, Zendaya, Diane Kruger, Solange Knowles og Harry Styles komme til at tænke på - og i mange tilfælde rækker vores beundring for disse personer langt ud over det tøj, de har på. Det handler om hvordan de bærer det, de laver, og hvordan det igen påvirker, hvordan vi har det med os selv. For at hjælpe med at fejre den fjerde juli bad vi ni Fashionista -medarbejdere om at tale på deres egne personlige stilikoner, og mens emnerne for den resulterende mini-essays er helt sikkert vidtfavnende, der spænder fra Michelle Obama til Patti Smith og en amerikansk pige-dukke til Michael Jordan, de kommer alle fra hjerte. Sørg for at bruge lidt tid på at læse dem alle herunder.

Tyler McCall, stedfortrædende redaktør

Samantha Parkington, den amerikanske pigedukke

Som voksen kvinde har jeg fundet masser af berømtheder og stilstjerner at se op til, når det kommer til sartorial inspiration. Men der er bare et stilikon, jeg vender tilbage til igen og igen: Samantha Parkington, American Girl -dukken. Jeg tror ikke, jeg indså det indtil en ny rejse hjem hvor meget af Samanthas stil har inspireret min egen gennem årene, men det er der i min tiltrækning til alt, der er dækket af buer (især mit hår, når det er langt nok) og i min besættelse af pigekjoler.

Sikker på, at hun var en forhenværende ni-årig forældreløs, der blev opdraget af sin velstående mormor i århundredeskiftet i New York, men der var så meget ved hendes lille garderobe at elske. (Inden de fornyede hele hendes garderobe - wyd, Mattel ?!) Jeg mener, hun havde en pelsmuffe og en kappe! Hvor smart er det?! Jeg skynder mig næsten ikke at klæde mig på edwardiansk vis (selvom jeg ville have gjort det dræbt for et matchende outfit, der vokser op), men der kan ikke nægtes hendes indflydelse, når jeg smutter på et par strømpebukser og laklæder Mary Janes. Samanthas stil er tråden, der knytter næsten hvert stilikon, jeg har fundet siden da.

Dhani Mau, vestkystredaktør

Sofia Coppola

Jeg vil være ærlig: på dette særlige tidspunkt har jeg nogle modstridende følelser om Sofia Coppola og hende (måske lidt undskyldelig) kalkning af hendes seneste filmprojekt, "The Beguiled" (som jeg ikke desto mindre nød). Men det ændrer ikke ved, at alle de mennesker, hvis personlige stil jeg har beundret og søgt at efterligne gennem årene, fra Mary-Kate og Ashley Olsen som barn og teenager til Solange Knowles omkring "Et sæde ved bordet", Sofia Coppola har haft den længste og mest konsekvente indvirkning.

Hver gang der kommer et nyt foto af den typisk private, New York-fødte tidligere Chanel-praktikant-uanset om hun er på en Cannes røde løber eller skubbe en klapvogn gennem Soho - jeg studerer det bogstaveligt talt, som om jeg prøver at finde ud af hvordan være at. At at være utrolig chic på trods af at det tilsyneladende slet ikke gjorde nogen anstrengelser. Fra hendes perfekte hår til hendes ankelstropsko, hendes udseende er enkelt, men overvejet, stilfuldt men ikke trendy. Hendes tøj og skønhedsudseende afspejler hendes position som en, der arbejder bag kulisserne - en forfatter/instruktør der ikke behøver at henlede opmærksomheden på sig selv, som de filmstjerner, hun kaster i sine film, kan forventes til. Og alligevel kan du stadig fortælle, at hun er interesseret i mode. Jeg har altid syntes, at denne dikotomi er relaterbar - at ville opfattes som smart og sej uden at nedtone min kærlighed til tøj eller ønske om at se pæn ud, og Coppola gør det perfekt.

Så perfekt og konsekvent, at jeg for mange år siden faktisk begyndte at spørge mig selv, inden jeg foretog et betydeligt køb eller satte et outfit sammen: Ville Sofia Coppola nogensinde bære dette? Jeg spørger mig selv stadig ofte om dette, med nogle undtagelser, og jeg føler mig overbevist om, at de ting, der er gået gennem dette filter, er dem, jeg vil beholde og bære længst.

Sidste år, kære læser, mødte jeg mit stilikon ved et tilfældigt arrangement for hendes frisør, der også er bizart ansvarlig for coifs af Grace Coddington og Fran Lebowitz, som jeg også idoliserer. Jeg endte med at interviewe dem tre samtidig, fordi de stod sammen (jeg er overrasket over, at jeg overhovedet kunne tale); Jeg er meget blødsindet og på et tidspunkt spurgte Lebowitz (som ikke er) Coppola: "Kan du høre noget, hun siger ?!"

"Ja," svarede Coppola. "Jeg er også blød, så vi kan høre hinanden." Jeg tillægger bestemt en tilfældig for stor betydning interaktion, men jeg føler, at vi havde et øjeblik, og det bekræftede sådan en affinitet til hende, som jeg altid ville have følte.

Maura Brannigan, seniorredaktør

Michael Jordan

Som barn, der voksede op i 90'erne i Chicagoland -området, var Michael Jordan konge. Min barndom var lige så fyldt med stranddage og ture i zoologisk have - du ved, normale børns ting - som det var med nætter parkeret foran vores tv og se Michael føre Chicago Bulls til de seks NBA mesterskaber.

Jeg idoliserede Michael - alle jeg kender - og mine forældre udnyttede det fuldt ud ved at bruge hans karakter til at indgyde min bror og mig de livstimer, der stadig vejleder så mange af vores beslutninger. Mine forældre var dem, der lærte mig om dedikation og modstandsdygtighed og selvfølgelig indsatte det forbandede arbejde, men ofte gjorde de det ved at spørge mig noget i stil med, "Nå, hvad ville Michael gøre i dette tilfælde?" Mine svar, normalt: Han ville være den første til at møde op til træning og den sidste til forlade; han ville passe i fuld uniform til spil, selvom han var syg - skåret til influenza -spillet - eller skadet, for at støtte sit hold han var selvbevidst nok vendte sine svagheder til styrker; han græd åbent efter mesterskaber, for det skulle betyde så meget.

Hvad er stilikoner, hvis ikke levende udførelsesformer for dine ambitioner, deres sartoriske valg afspejler alt, hvad du vil være - og hvis du køber det rigtige tøj, alt hvad du kan være? Jeg havde en række forskellige Michael -trøjer, min favorit en solid rød udebanetrøje, der altid var lidt for stor, indtil den ikke var det. Jeg elskede "Repeat 3-Peat" T-shirten fra deres sejr i 1998, som blev solgt overalt samme år og senere, da internettet var en ting, jeg brugte timer på at finde en overkommelig version af Dream Teams ikoniske Reebok -opvarmninger fra OL i Barcelona i 1992.

Michael var den første person, jeg husker, hvis tøj havde nogen form for håndgribelig indflydelse på, hvordan jeg til gengæld ser tøj; på mange måder er jeg den, jeg er i dag på grund af ham. Da jeg havde den røde trøje på, følte jeg mig uovervindelig, ligesom den allerbedste version af mig selv, hvilket Michael altid havde på banen. Sådan ser jeg stadig på personlig stil i dag.

Stephanie Saltzman, skønhedsredaktør

Michelle Obama

Hvor begynder man overhovedet, når man vokser poetisk om Michelle Obama? Selvom vi udelukkende begrænser diskussionen til hendes indflydelse på moderne amerikansk mode, er der en hel masse at sige. I hele hendes embedsperiode som First Lady gjorde Obama det til en prioritet at støtte amerikanske mærker. Men udover at bære etablerede mærker som Narciso Rodriguez og Michael Kors, valgte hun ofte at fremhæve dengang mindre kendte designere, som Jason Wu, hvis kjoler hun bar til begge hendes mands indvielseskugler. Jeg bliver stadig kvalt af at tænke tilbage på, hvor strålende glad og selvsikker hun så ud på indvielsesaften i 2009 i den skummende enskuldrede hvide Jason Wu-kjole. Hun ville også bære kvindelige designere og farvedesignere, ligesom Tracy Reese, der spillede en afgørende rolle i katapulteringen af ​​deres karriere. Hun havde en hånd med at hjælpe folk som Christian Siriano, Joseph Altuzarra, Tanya Taylor, Brandon Maxwell og Chris Benz med at styrke deres nye mærker og var vært for første gang Fashion Education Workshop i Det Hvide Hus til gavn for håbefulde unge designere.

Hun ville også inkorporere tilgængelige mærker, som den amerikanske offentlighed selv kunne forholde sig til (og endda have råd til!). Hun havde en J.Crew -cardigan på, og den ville hurtigt blive udsolgt. Hun havde også en tendens til at være eventyrlysten med sin mode, ofte iført det uventede. Brugerdefineret Gucci? Kontrollere. Power-kolliderende selvportræt? Selvfølgelig. En Thom Browne -frakke på indvielsesdagen? Jo da. Absolut fejlfri Brandon Maxwell? Det kan du tro.

Obamas modevalg under hendes mands formandskab var også nogle gange utilsigtet kontroversielle. Lad os ikke glemme den absurde "skandale" i hendes helt logiske valg af garderobe i varmt vejr, som shorts og ærmeløse toppe. Selvom det er tvivlsomt, at Obama nogensinde havde til hensigt at starte nogen form for offentlig diskurs ved at blotte en helt rimelig, beskeden hudflade, stod hun ved hendes side sartoriske valg og holdt fast i sin overbevisning om, at kvinder - selv dem, der tjener i den offentlige sektor - burde have lov til at bære tøj, der gør dem til komfortabel. Radikal.

For mig vil Obama altid være FLOTUS, der repræsenterede det allerbedste af, hvad Amerika - og amerikansk mode - kunne være. Jeg respekterer hende og respekterer hende af så mange grunde, og hendes personlige stil er en af ​​dem. Det er heller ikke en triviel. Obamas modevalg tjente ofte som en form for subversivt diplomati og endda aktivisme. Ikke alene satte hun trends og gjorde amerikansk mode til en stærkere, bedre og mere inklusiv industri, men hun gjorde det også med subtilitet, der ikke distraherede fra de mange afgørende årsager og projekter, hun var så fokuseret på i sin tid som First Dame. Og den effekt er varig. Hun har endda givet sin stilfilosofi videre til sine døtre, der er blevet amerikanske modepåvirkere i deres egne rettigheder. Jeg mener, Malias top til tå Alexander Wang-tøj? Ikonisk.

Maria Bobila, associeret redaktør

Mary-Kate og Ashley Olsen

Som alle andre på Fashionista -teamet, Mary-Kate og Ashley Olsen's stil har spillet en stor rolle i, hvordan jeg ser på tøj, især da jeg lige var begyndt på college. Efter at have gået på privatskole - og derfor iført uniform - i størstedelen af ​​mit liv, blev jeg overladt til mine egne ting som en ung biologistudent, når det kom til at tage tøj på hver dag. Jeg nød også processen med at udforske min egen personlige stil og alt det shopping, der var involveret, også, men jeg kunne ikke have fundet ud af min sartorial smag uden lidt inspiration, og Mary-Kate og Ashley var præcis det og mere.

Takket være fan -sider og The Fashion Spot ville jeg gemme billeder på min bærbare computer (en Dell, lol) for at holde styr på deres outfits fra offentligheden optrædener, magasinskud og selvfølgelig paparazzi-skud, da de delte deres tid mellem solrige LA og det boho-chic-fremkaldende NYU universitetsområde. Det var bestemt et beundringsværdigt niveau, men jeg lærte så meget om stil, smag, shopping og mode på grund af dem. Jeg begyndte regelmæssigt at besøge mine lokale vintage- og genbrugsbutikker; Jeg satte stor pris på vigtigheden af ​​skrædderi og god pasform; Jeg opdagede modemærker som Alexander McQueen, Givenchy og Balenciaga. Sikker på, jeg købte en for mange indkøb på grund af dem-læder leggings, tørklæder, vintage T-shirts, pandebånd, et par hvide wayfarer solbriller, masser af smykker, listen fortsætter for alvor-men disse damer har en milliard-forretning bag deres image, så ja, de har ganske meget indvirkning.

Ærligt talt ville jeg ikke være, hvor jeg er lige nu uden dem, som at skrive dette lille essay her og bruge næsten hver dag på at skrive om mode. At være vidne til Olsens egne interesser i tøj udløste også en vis lidenskab i mig selv. (Hvis du undrer dig, er jeg faktisk skiftet ud af min biologi -major.) Jeg kan ikke fangirl over MK&A så meget som jeg plejede, men hvordan jeg ser (og elsker) tøj, vil altid vende tilbage til dem.

Whitney Bauck, assisterende redaktør

Patti Smith

Jeg har tre billeder af Patti Smith hængende i mit værelse: en af ​​hende iført en hvid kjole, mens hun havde to duer, taget af hendes kunstneriske partner og samarbejdspartner Robert Mapplethorpe i 1979; en af ​​hende i en sort bh og beskidt gennemskinnelig skjorte foran en flammende baggrund, taget af Annie Leibovitz i 1978; og en anden, hvor hun sidder nøgen med knæene til brystet, også af Mapplethorpe og taget i 1976.

Jeg har valgt at omgive mig med billeder af Patti, fordi hendes liv som kunstner, der omskrev reglerne, men holdt sig også utroligt åbne over for ting, da de minder mig om den måde, jeg vil bevæge mig gennem verden. Jeg tænker ikke på hende primært som et modeikon, sandsynligvis på grund af det faktum, at Smith ikke rigtig deltager i modesystemet. Hun har aldrig været en trendfølger, og hun ser altid lidt forfærdet ud, selv når hun har et designstykke på sig af Yohji Yamamoto eller Ann Demeulemeester. Og alligevel er det klart, at hun også bekymrer sig meget om tøj og tilbehør, hvilket hun ser som talismanisk og potentielt fyldt med mening, selvom hun afviser almindelige skønhedsstandarder og feminin idealer.

Det er Smiths holdning til stil, som jeg i sidste ende identificerer mig med, mere end detaljerne i hendes boksede blazere, uforskammet hår og uoverensstemmende lagdelte smykker. Det, der gør hende bemærkelsesværdig som kunstner, er hendes evne til at være både i din ansigt, regelbrudte "punk gudmor" og den elskværdige, ømme digter bag "Just Kids" på samme tid. Og det bemærkelsesværdige ved hendes stil er, at den på en eller anden måde også giver mulighed for begge dele; der er en skræmmende skødesløshed i hendes vilde hår og dårligt passende tøj, men det fylder ikke blidt i hendes blik eller delikathed i hendes skuldre i en simpel hvid kjole. Hvis jeg kan klæde mig på en måde, der er halvt så sandfærdig over for min indre virkelighed, vil jeg betragte mig selv som den bedst klædte i rummet.

Liza Sokol, Manager for publikumsudvikling

Britney Spears

Der er en grund til, at jeg elsker Wendy's Baconators så meget, at jeg fik en tatovering af en: de er helt uhøjtidelige. Ingen økologisk opdrættet salat, tredobbelt lagret ahornbacon eller kunsthåndværk urteaioli-bare de klassiske gode ting. Derfor er Britney Spears også mit stilikon. Hendes look er fuldstændig opnåeligt, men stadig lækkert ikonisk. "Dump Him" ​​T-shirt? De forskellige inkarnationer af bejeweled bodyer? Bogstaveligt talt alt, hvad hun bærer på scenen? De stramme bandagekjoler? Det skosløse, flåede Von Dutch denim -look, der gennemsyrede 2007? Det er en æstetisk overladt til sig selv, der har markeret et højdepunkt i amerikansk popkultur, som ingen har eller nogensinde vil replikere.

Hun er markant altid lidt sen til tendenser - havfruehår ved Teen Choice Awards 2015 - eller forlænger dem forbi deres bedste alder - hun vil sandsynligvis bære en choker på hendes dødsleje - men det er derfor, jeg elsker hende, fordi det er så forbandet relatable uden et eneste fuck givet. Hun tjener en absurd mængde penge bare ved at trække vejret, og hun vugger stadig den samme turtleneck og espadrille -kiler fra for 10 år siden. Britney Spears er Every Woman, og hvad kunne være mere ikonisk end det?

Chloe Hall, Social Media Manager

Diana Ross

Der er ikke noget mere værd at stræbe efter end at være den mest glamourøse person i hvert værelse. Ipso facto, ingen person er mere værd at stræbe efter at være end Diana Ross. Da jeg var en lille pige og fortalte min mor, at jeg ville være modedesigner, satte hun "Mahogni" øverst på vores påkrævede visningsliste. Ingen ville tage fejl af Ross - eller hendes karakter, Tracy Chambers - for en minimalistisk, og det var det, jeg elskede ved hende. I en æra med normcore, minimalisme og fritid lige så uinspirerende som bordsalater vælger jeg kvinden i den gulvlange lilla kjole og PETA-mareridtet, der matcher.

Ross stil slog mig altid som fed og virkelig sig selv. Jeg forestiller mig, at hun opfylder selv de mest dagligdags ærinder-som om Ross har trådt fod på et posthus siden 60'erne, men bliv hos mig-klædt fra top til tå i pailletter iført edderkoppevipper. Hun kan trække en jumpsuit af og kjole som ingen andre, hendes hår på en million forskellige måder, men altid derude. Sort pige magi, virkelig. Hun er en inspiration for mig til at eje min personlige stil, uanset hvad jeg laver-grunden til at jeg bærer guldbøjler på størrelse med hula-bøjler til kontoret, selvom de måske giver mig migræne. (Bare en personlig teori.)

Dette er ikke at sige noget om den måde, hun har banet vejen for sorte kvinder før og efter mig til at gøre det samme. Jeg ville være en bedrageri, hvis jeg ikke nævnte Beyoncés tur som hende i "Dreamgirls", som sandsynligvis er min version af den bog "Harry Potter", som folk bliver ved med at tale om. Ross er lige så tydelig i Beyoncés glamour, som hun er i Rihannas grænseskubende mode og North Wests svimlende pels. Ross lærte mig, at det ikke bare er i orden at skille sig ud, men hun gjorde det fedt.

Fawnia Soo Hoo, bidragende redaktør

Russell Wong

Tilbage på dagen voksede jeg op som anden generation af kinesisk amerikansk barn i et meget mangfoldigt, ikke-vågnede Midwestern forstad, havde jeg ikke meget eksponering for asiatiske amerikanske ikoner-langt mindre asiatisk amerikansk mode ikoner. Husk, dette var før "Fresh Off the Boat" -stjernen Constance Wu glammede det op i Singapore filme "Crazy Rich Asians" eller Lucy Liu spikret den røde løber -tur under "Charlie's Angels" genstart på storskærm. Dengang var almindelig repræsentation stort set alle ikke-seksualiserede kampsportsgutter, gul ansigt eller stødende stereotyper. (Se: Long Duk Dong, som hjemsøgte os i årtier og stadig gør.)

Men så kom Mario Van Peebles "Scarface" -inspirerede begyndelse af 90'ernes episke "New Jack City", med den kinesisk-amerikanske skuespiller Russell Wong i en ikke-traditionelt støbt birolle. (For mig er han i det væsentlige OG -asiatiske amerikanske skuespiller, der baner vejen for folk som John Cho, Steven Yeun, Ross Butler og også-hot fyr erstatter Ross Butler på "Riverdale. ") Iført en meget cool sort læder motorcykel jakke under en afgørende actionscene hjalp Wongs karakter Park (det er bare "Park" i kreditterne) med at hærde medmanden politiets detektiver, spillet af en pre-"SVU" Ice T og Judd Nelson, nedlægger Wesley Snipes narkobaron Nino Brown.

At se ham på skærmen blev et kulturelt afgørende øjeblik for mig som en asiatisk amerikaner, der på det tidspunkt i livet forsøgte at nedtone den "asiatiske" rolle. En sort motorcykeljakke i sort læder er så typisk amerikansk og temmelig slem - ikoniske billeder af James Dean og Marlon Brando komme til at tænke på-og båret af en mod-stereotype og ikke-traditionelt castet skuespiller af asiatisk afstamning skabte et særligt meningsfuldt og effektfuldt øjeblik. (Også hans drømmelighed er helt i begyndelsen af ​​90'erne fuck dig til Steve Harvey.) Det er som om, at dette stykke overtøj hjalp med at færdiggøre hans karakter, som jeg forestillede mig at være en stærk, elendig fyr, der er fuldstændig sikker på, hvem han er. Årtier senere har Wong også stadig et indtryk af jakken.

"Det føltes og lignede noget en almindelig betjent ville have på," forklarede han via e -mail (ahhhh). "Det hjalp mig med at sætte mig ind i karakteren."

Øjeblikket plantede stort set et frø i mit hoved, hvor jeg virkelig kunne være amerikansk uden at ofre eller ignorere min kinesiske kultur - får mig til entusiastisk at udforske og fuldt ud omfavne min asiatiske amerikanskhed, der går ind i et mangfoldigt college-miljø og fuldt ud voksenlivet. Jeg så for nylig "New Jack City" på et Wesley Snipes -retrospektiv på BAM og - bortset fra alvorligt forældet teknologi (de gigantiske mobiltelefoner!) og nogle tvivlsomme øjeblikke, jeg ved er uacceptable takket være genudsendelser af "Law & Order" (du har brug for en warrant, Ice T!) - filmen holder virkelig op. De socioøkonomiske spørgsmål, der blev undersøgt i 1991, er stadig mere end relevante i 2017 (suk) og Wong i, at lædermoto-jakke er en amerikansk klassiker. Plus, han er stadig super DILF-y.

Hjemmeside foto: Joe Raedle/Getty Images

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.