Når det kommer til muser, Edward Enninful har helt sikkert sit valg af kuldet: Fra han blev udnævnt til modedirektør for i-D kun 18 år og fortsætter op til sin nuværende rolle som kreativ og modedirektør for W Magasin, Enninful har arbejdet med nogle af de største ikoner inden for modellering. Så man skulle tro, at når det var tid til at indsnævre sine modelmusikker til dem, der bedst repræsenterede hans 25 år i branchen - hvilket er præcis hvad han blev bedt om at gøre for sin nye film med Nick Knight og Beats af Dre, der fejrede denne milepæls præstation - det ville være let opgave. Men da han blev spurgt, begravede Enninful hovedet i sine hænder, som om han ikke orker at tænke over det.
”Åh gud, det var nok en af de sværeste ting, jeg skulle gøre,” beklagede han. "Forestil dig 25 år! Modeller, jeg har elsket - det var hårdt! "
Han kom der til sidst, selvfølgelig. Han valgte otte piger til at skildre de syv dødssynder: Naomi Campbell som stolthed, Kate Moss som begær, Karlie Kloss som grådighed,
Karen Elson som vrede, Jourdan Dunn som misundelse, Mariacarla Boscono som Sloth og Lara Stone og Anna Ewers som frådseri (hvilket naturligvis krævede to modeller). Instrueret af Knight og fortalt af Travis Scott, "The Seven Deadly Sins of Edward Enninful" er både visuelt og lydmæssigt, da hver synd har sin egen farve og spor).Gemt væk i præsidentsuiten på The Surrey med filmen afspillet på en stor fladskærm, Fashionista fik chancen for at sidde ned og chatte med Enninful om projektet, og hvordan hans muser har påvirket hans karriere. Meget har ændret sig i det sidste kvart århundrede - ikke mindst heraf stigningen i "Instagirl" - men Enninful fases ikke af noget af det. Se hans fulde film på SHOWStudio, og få Enninfuls indtryk af modeindustrien i dag.
Hvordan opstod dette projekt?
Jeg blev kontaktet af Beats by Dre for at arbejde på et samarbejde, og jeg har altid været en beundrer af Beats by Dre. Så jeg var meget, meget begejstret, og jeg husker, at jeg tænkte, godt, jeg vil ikke gøre noget, der så tilbage på gammelt arbejde. Selvom vi fejrede 25 år, ville jeg gøre noget, der var fremadrettet, noget i digitale medier og noget, der tog mit arbejde i en større skala, fordi alle er så vant til at se mit arbejde i blade, eller iPads. Da jeg hørte, at de havde det største billboard på Times Square, tænkte jeg, at det ville være en fantastisk måde at levendegøre den historie, jeg havde at fortælle om den digitale tidsalder og de syv dødssynder.
Det har religiøs baggrund, men det var ikke det, det handlede om. Det var en hyldest til de otte modeller, der havde inspireret hele min karriere, iført designere, der havde inspirerede hele min karriere, og tanken var at få dem til at tackle de syv dødssynder i det digitale verden. De var virkelig, virkelig begejstrede for det!
Hvordan valgte du dine muser?
Det var en hård en. De er mine venner-vi hænger ud-så når nogen citerer-udelader en muse, arbejder I ikke bare sammen. Jeg tænkte på hver synd og tænkte, hvem kunne bedst belyse det? Det indsnævrede alt.
Dine forhold til modeller har været så centrale i din karriere. Hvordan udviklede de sig?
Jeg begyndte at følge modeller som teenager; Jeg ved ikke, om der var en følelse af afvisning, jeg altid følte dengang, [men] jeg havde altid en reel fornemmelse af, hvilke modeller der går igennem. Når du får en som Naomi eller Kate, der bare får dit sind til at arbejde overarbejde og vil skabe, er det meget sjældent! Der er en million modeller derude, men der er få, du rent faktisk kan kalde muser. Jeg har i hele min karriere forsøgt at basere modehistorier omkring karakterer. Jeg ville aldrig sige: 'Vi laver en rød historie.' Jeg vil sige, 'Jeg vil lave en historie baseret på Kate, baseret på Karlie, baseret omkring Jourdan, 'så jeg startede altid med tanken om model som en mus, og så faldt alt i placere. Jeg har altid placeret modellen på en meget høj piedestal, og ved at gøre det er det mere en samtale.
Hvad har du set hos de piger, der fik dem til at skille sig ud?
Da Karlie var 14, arbejdede jeg hos American Vogue, og det kunne vi ikke vente for hende at være 16 for at arbejde sammen med hende! Jeg husker første gang, vi arbejdede med hende, det var med Craig McDean, og selvom hun var så ung, havde hun denne næsten anden verden. Naomi har det samme. Ved du hvad disse piger har til fælles? Du vil næsten have fat i dem, men de glider bare igennem dine fingre. Giver det mening? De har denne form for anden verden, hvor de er rundt omkring, og du vil eje dem, men du kan aldrig - de hører hjemme i deres egen sfære, og jeg tror, at det er det, de alle har tilfælles, man kan aldrig helt fastgøre dem. Derfor bliver hele verden besat.
Føler du, at det er anderledes nu med de Insta-berømte piger?
Jeg tror, hvad der er ændret, er, at en model som Gigi [Hadid] eller Kendall [Jenner] kan komme til et firma med deres egne følgere, med deres egen markedsundersøgelse. Når virksomheder bestiller dem, booker de ikke bare modellen, men det følgende, de bringer. Så det er helt sikkert anderledes end da jeg startede. Tilbage i min tid var du virkelig, virkelig slidt væk, uden at nogen virkelig vidste, hvad du lavede. Der er nogle flotte modeller, der er kommet ud af sociale medier som jeg elsker, men jeg føler, at de er mere kloge nu. De venter ikke bare på at blive booket. De er ligesom, hvis jeg kommer til din virksomhed, tager jeg dette med mig. Det er en ny form for supermodel, og jeg er meget begejstret for det.
Føler du, om disse modeller deler så meget, hvad enten det er på Snapchat eller Instagram eller hvad som helst, at de stadig kan have den "anden verden" kvalitet?
Jeg tror, hvad vi har mistet, er den følelse af utilgængelighed der. "Hvad laver hun i fritiden?" - det er gået lidt, men jeg føler, at det er et tidstegn. Dette er i høj grad generationen, hvor alle vil vide alt og se alt. Jeg tror, det også medførte en stigning i modeller, der havde en vis kraft. Måske før de var mere engangs, bortset fra de få, og nu føler jeg, at de har deres egen valuta at forhandle med - og godt for dem!
Enninful og Campbell ved British Fashion Awards 2014. Foto: Getty Images
Hvordan har du ellers set industrien ændre sig i 25 år?
Jeg har set - Gud! - så mange ændringer! Jeg føler mig som et levn. Jeg har set det gå fra små industrier i London, Paris, ikke rigtig at have adgang til en by, til bare at være en global ting. Jeg kan se, hvad en ung designer gør i Paris nu med et klik på en knap. Vores kulturhelte ændrer sig; en skateboarder fra Georgien kan blive et nationalt ikon. Jeg føler, at der deles mange oplysninger, som vi ikke havde dengang. Du arbejdede i din egen by, og så ville du hver modeuge mødes et andet sted og gå tilbage, men nu er det overbelastning af oplysninger. Det er mere tilgængeligt nu.
Hvad med de designere, der har inspireret dig?
Jeg føler mig som de designere, jeg elsker, de vil altid være fantastiske. Miuccia [Prada], John [Galliano], de vil altid være gode designere. Men jeg føler, at måske nu måder at sælge og præsentere på er ved at ændre sig. Før havde vi shows to gange om året, og derefter journalisternes rapporter, men jeg føler, at alt det ændrer sig, og vi kommer til at se mere af det i de næste par år. På grund af sociale medier ser folk ting og vil købe det nu. Designerne vil altid have deres talenter, men jeg tror, at måden, de præsenterer for verden på, vil ændre sig.
Tror du, at den traditionelle modeshow -model stadig har en plads?
Det tror jeg, fordi jeg føler, at hver by opdrætter et andet sprog. I London er der en følelse af frygtløshed, der altid vil være London; New York, der er en vis hastende karakter, der altid vil være New York; Milan, der er en vis blanding mellem forretning og mode, der altid vil eksistere; og Paris er noget, der altid vil være toppen. Så jeg synes, det er vigtigt stadig at have disse identiteter. Hvis ikke, er det bare en stor markedsplads, og intet imod det, men jeg føler, at hvert land definerer designerens personlighed - i hvert fald i begyndelsen.
Du har opbygget et ry i branchen som en meget rar person; tror du, at det har været nøglen til din succes?
Åh, jeg tror, at mit arbejde har noget at gøre med det. [Griner] Jeg tilskrev bare ikke tanken om at være et ogre for at komme videre. Jeg omgav mig med mennesker, jeg virkelig godt kan lide og er vokset op med, som Pat McGrath, Craig McDean, Steven Meisel; mennesker, jeg har kendt i rigtig lang tid, mennesker, der virkelig er opmuntrende, og gennem hele min karriere er jeg virkelig blevet opmuntret af dem. Franca Sozzani, Terry Jones, Anna Wintour og Grace [Coddington] - Jeg har haft folk, der virkelig kæmper for mig, så det er det, jeg kan lide at give videre til den næste generation, til mine assistenter eller [hvem]: At der virkelig er en måde at arbejde i denne branche og være pæn og være den, man er. Jeg behøvede aldrig at være nogen anden, så jeg ville ikke rigtig vide [anderledes].
Ser du tilbage på 25 år, har du foretrukne fotoshoots, som du har foretaget?
De er alle børn, ikke? Der er gode og dårlige. Der er så mange gode! Jeg elsker alle de historier, jeg lavede med Steven Meisel, de store, episke, hele numre af italiensk Vogue, som plastikkirurgisk historie eller paparazzi -historien. Jeg elsker alle mine tidlige i-D, 90'ernes historier; der var en vis naivitet ved disse historier, at finde vej i verden og ville sige noget. Jeg elsker det, jeg gør nu ved W med Steven Klein og Mert og Marcus. Jeg føler, at jeg har haft faser af min karriere, og jeg har lært af hver fase, men historierne virkelig ligesom de store fortællinger, hvor vi kan gå på stedet og komme tilbage med noget magisk. Jeg har været heldig at lave en del af dem.
Hvordan tror du, at forholdet mellem digitalt og print vil udvikle sig?
Hvis dit trykte magasin har et godt digitalt, kommer der folk! W har en fantastisk dot com, så jeg føler de blade, der har utrolige digitale platforme, de overlever. De fodrer hinanden. Jeg synes faktisk, det er virkelig spændende. Det er en af de ting, der ikke fandtes for 25 år siden. Det giver dig lyst til at arbejde hårdere på dit print og dit digitale for at sikre, at det holder folks opmærksomhed hele tiden, men jeg tror, at de helt sikkert fodrer hinanden - hvis du er god!
Er der noget, du har ønsket at gøre i de sidste 25 år, som du ikke har kunnet gøre?
Der er bestemt fotografer, som jeg aldrig kom til at arbejde med. Helmut Newton, Irving Penn, Urt Ritts, [Richard] Avedon: Det er min eneste beklagelse, jeg ville ønske jeg havde været lidt tidligere! Jeg er sådan en stor fan af fotografering. Men på den anden side har jeg været i stand til at arbejde med de bedste af de bedste i min generation.
Hvad håber du at gøre de næste 25 år?
Forhåbentlig gør jeg det jeg gør nu og brænder for det. Jeg tager det en dag ad gangen. Hvis du fortalte mig for 25 år siden, at jeg ville sidde her, ville jeg have troet, du spøgte! Femogtyve år er lang tid, man ved aldrig, hvad der kommer til at ske.
Dette interview er blevet redigeret og kondenseret.
Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.